Двери в парилку в бане: особенности и секреты выбора

Дверь в парную: выбираем из готовых вариантов или делаем своими руками

Во многом то, насколько комфортным будет микроклимат в бане, зависит от грамотно подобранных дверных коробок и полотен, а также правильно выполненного их монтажа. Помещение, в котором люди парятся, эксплуатируется в экстремальных условиях. Если к входным конструкциям банных построек специфических требований не предъявляется, то, выбирая дверь в парную, можно столкнуться со сложностями.

Дверь в парную

Требования к дверным конструкциям

В проект бани обычно закладывается несколько дверных проемов, которые, как правило, оснащаются отличающимися по исполнению конструкциями: устанавливаемыми во входной группе, ведущими в моечную и парное отделение. Зависит выбор изделий от требуемого функционала и предпочтений владельцев постройки.

Проект бани (в качестве примера)

На входе в баню могут быть установлены металлические или деревянные двери. Их назначение: защитить помещения от проникновения холодного воздуха и доступа посторонних. Требования к входным дверным блокам: прочность, хорошие теплоизолирующие свойства, антивандальные характеристики, долговечность.

Для оборудования моечного отсека можно использовать деревянные, стеклянные или полимерные дверные конструкции. Они в обязательном порядке должны быть стойкими к влаге.

Выбор двери в парную — занятие гораздо более ответственное. Она эксплуатируется в экстремальных условиях: при высоких температурах, большой влажности и высокой концентрации насыщенного пара.

Что требуется от дверного блока, устанавливающегося на входе в парилку:

  • способность сохранять тепло в помещении (в противном случае каменке придется работать в условиях повышенной нагрузки, чтобы обеспечить нужный температурный уровень в отделении);
  • полотно должно плотно прилегать к коробке, что позволит избежать лишних потерь тепла;
  • все элементы дверной конструкции должны быть выполнены из безопасных материалов, не выделяющих при эксплуатации вредных веществ;
  • в течение срока использования дверь не должна деформироваться под воздействием агрессивной окружающей среды;
  • конструкция должна быть стойкой к износу;
  • желательно, чтобы при эксплуатации воздух насыщался полезными веществами, выделяемыми при воздействии высоких температуры и влажности;
  • предпочтительно, чтобы уход за дверью был прост;
  • дверь должна быть эстетичной и вписываться в общую концепцию оформления банных помещений.

Дверь в парную должна быть привлекательной

Кроме дизайна и эксплуатационных характеристик, при выборе двери следует учитывать и конструктивные особенности изделий. Причем в парилках разного типа к этим конструктивным элементам предъявляются разные требования.

Дверь в парилку

Важный аспект, на который обращается внимание при приобретении готового блока или изготовлении конструкции своими руками — высота двери. По стандарту этот показатель должен быть равным росту наиболее высокого из членов семьи человека плюс 10 см (это обеспечивает комфортность при передвижении). Однако именно высота двери в парную может быть иной. Этим помещением не так часто пользуются, поэтому можно пожертвовать удобством и установить невысокую, но функциональную конструкцию.

  1. В русской парилке важно, чтобы в процессе принятия процедур не было сквозняка. Поэтому блок оборудуется порогом, не дающим перемещаться воздушным массам по полу, и притолокой, не выпускающей пар. Это позволяет удерживать тепло и пар внутри парной. Оптимальные размеры полотна: 1600 х 600 мм, высота порожка при этом должна составлять 150…200 мм.
  2. В финских саунах важно обеспечить энергичный воздухообмен. Для этого необходим приток воздушных масс, температура которых будет быстро подниматься вследствие естественной конвекции. Поэтому порог у дверного проема отсутствует, а между полом и полотном предусматривается небольшая щель. Если есть желание, ее можно закрыть жалюзи. Размер двери в финской сауне не отличается от параметров обычных межкомнатных конструкций.

Выбор двери для парилки

Важно! Открываться дверь, ведущая в парную, должна только наружу. Это продиктовано требованиями безопасности. В чрезвычайных ситуациях такое полотно можно выбить.

Цены на печи для бани электрические

Материал

Определившись с конструктивными особенностями, нужно выбрать, из чего будет изготовлено дверное полотно. Вариантов изделий в данном случае немного. Двери должны быть произведены из натурального сырья.

Дерево — не единственный возможный материал

Дерево

Для изготовления дверных полотен и коробки может быть использована цельная древесина, а также бруски и доски из разных пород дерева. Каркас обычно выполняется из лиственницы, дуба или ольхи. Полотно двери рекомендуется производить из кедра, ясеня или липы. Эти материалы способны сохранять форму при температурных перепадах и воздействии влажной среды. Во время эксплуатации таких конструкций практически исключены деформации. Дополнительным преимуществом является выделение древесиной в атмосферу полезных фитонцидов.

Деревянные двери в парную

Также деревянные двери характеризуются:

  • длительным сроком службы;
  • прочностью;
  • стойкостью к биологическим поражениям (при правильной их обработке);
  • низким показателем теплопроводности.

Если кедр или ясень трудно отнести к бюджетным материалам, липовые изделия отличаются вполне демократичной стоимостью. Этот вариант можно считать одним из лучших решений, если рассматривать соотношение характеристик и цены. При изготовлении двери можно использовать и дуб, однако он имеет достаточно большую массу.

Лиственные породы деревьев

Полотна из сосны или лиственницы устанавливаются гораздо реже, так как эти породы отличаются высоким содержанием смол. К тому же их внешний вид в процессе эксплуатации заметно ухудшается.

Важно! Для установки в русские парилки хвойные двери можно использовать, так как в них температура не поднимается выше 80 градусов. В сухих саунах можно применять только изделия, изготовленные из лиственных пород.

Однако практически все вышесказанное справедливо по отношению к деревянным дверям, обработанным специальной пропиткой. Натуральная древесина не обладает высокой стойкостью к влаге и температуре, воздействие которых в скором времени приведет к деформациям и появлению гнили и плесени.

Читайте также:
Несколько основных характеристик керамических дымоходов
Чем можно пропитать дверь

Чтобы продлить эксплуатационный ресурс деревянной конструкции, ее полностью нужно обработать специальным составом, защищающим от биопоражений и деформирования. Он должен быть предназначен именно для использования в качестве пропитки древесины в бане или сауне.

Пропитки для бани и сауны

Такие средства позволяют элементам отделки служить как можно дольше и сохранять свои природные качества. Составы должны:

  • защищать материал;
  • не снижать его способность пропускать воздух;
  • быть предназначены для использования внутри бани;
  • не выделять вредных веществ даже при экстремальных условиях эксплуатации помещения.

Выпускаются пропитки в виде раствора, геля или аэрозоля. Они могут быть изготовлены на натуральной или синтетической основе. Выпускаются бесцветные и тонированные составы, которые, помимо основной функции, способны декорировать дверную конструкцию.

Для обработки двери можно использовать:

  • водорастворимые материалы. Такие составы чаще всего производятся на основе акриловых полимеров, антисептического компонента и стабилизаторов. Преимуществом средства является глубокое проникновение в структуру древесины. Они не пахнут и не изменяют текстуру древесины. Однако качественные жидкости стоят достаточно дорого;
  • маслосодержащие и воскосодержащие пропитки. Эти материалы, как правило, придают древесине оттенок. Они уплотняют дерево и повышают его прочность и износостойкость.

Многие используют для пропитки дверей и других деревянных элементов не готовые составы, а средства, приготовленные самостоятельно. Одним из самых популярных решений является льняное масло, в которое добавляется ароматический компонент. Также для обработки подходит конопляное масло. Пропитать древесину можно и растопленным натуральным воском. Но перед нанесением требуется зачистить поверхность и обезжирить ее.

Льняное масло

Важно! Лучший защитный эффект дает регулярная обработка дерева. Рекомендуется проводить ее не реже одного раза в два года. Как правило, такие работы выполняются осенью.

Стоит отметить, что свести риск появления на древесине грибка или плесени помогает регулярное проветривание помещения.

Цены на пропитки для бань и саун

Стекло

Часто для изготовления дверного полотна используется закаленное стекло толщиной не менее 8 мм, отличающееся высокой прочностью. Каркас при этом выполняется из алюминия, дерева или металлопластика.

Стеклянная дверь

Что отличает стеклянные конструкции:

  • точность геометрии;
  • отсутствие деформационных изменений при эксплуатации;
  • инертность к биологическим повреждениям;
  • длительный эксплуатационный ресурс;
  • способность обеспечить герметичность парного отделения;
  • внешняя привлекательность;
  • способность визуально расширять внутреннее пространство;
  • легкость ухода.

Стеклянные двери могут выглядеть по-разному

Однако и эти практичные и эстетичные двери обладают некоторыми недостатками, которые нужно учитывать. На стеклянной поверхности быстро появляются загрязнения и налет, которые удаляются лишь при помощи специальных составов. К тому же материал хорошо проводит тепло, что снижает эффективность работы печи. В парной, оборудованной стеклянной дверью, должна быть установлена грамотная вентиляция.

При выборе двери нужно обращать внимание не только непосредственно на полотно и каркас. Чтобы конструкция долго выполняла свои функции, она должна быть оснащена качественной фурнитурой. Поскольку весит стеклянное изделие достаточно много, его нужно подвешивать на крепкие петли (желательно на 3).

Лучшие двери в парилку

Производители предлагают большое количество решений для бани, отличающиеся исполнением.

Выбираем дверь для бани: требования к дверям в парилке, советы по установке

  • 1 Требования к дверям парилки
  • 2 Из чего должна быть сделана дверь
    • 2.1 Деревянная дверь для бани
    • 2.2 Стеклянная дверь в парилку
  • 3 Конструктивные особенности двери
  • 4 Советы/рекомендации
  • 5 Посмотрите видео «Выбор двери для бани»

На завершающем этапе строительства бани производится установка двери. Данный вопрос требует особого внимания, ведь дверное полотно подвергается большим нагрузкам в процессе эксплуатации, что связано с резкими изменениями температурного режима и большой влажностью. О том, как правильно сделать выбор двери для парилки, пойдёт речь в статье.

Требования к дверям парилки

При разработке проекта бани рекомендуется учесть общепринятые требования к дверным полотнам парилки. Материал, из которого они выполнены, должен обеспечивать следующие характеристики:

• отсутствие деформации и коробления при воздействии высоких температур и влажности;

• выделение полезных испарений;

• безопасность при эксплуатации.

Справедливости ради стоит отметить, что идеального материала, соответствующего всем требованиям, не существует. Каждый вариант имеет плюсы и минусы.

Из чего должна быть сделана дверь

При выборе материалов для парилки застройщики руководствуются главным правилом – поверхности должны быть натуральными. Дверь – не исключение. Однако ввиду того, что при эксплуатации отмечается большая нагрузка на полотно, многих прельщает идея использования стекла. Предлагается рассмотреть преимущества и недостатки самых популярных вариантов.

Деревянная дверь для бани

Дверные полотна могут быть из цельного дерева либо брусков, закреплённых на корпусе. В качестве материала для каркаса используются следующие породы: лиственница, дуб, ольха. Дверное полотно лучше изготавливать из кедра, ясеня или липы. Оба массива идеально сохраняют форму при резких перепадах температурного режима в сочетании с высокой влажностью.

Читайте также: Как правильно выбрать камни для бани

Поверхность не коробится, а при нагреве дерево испаряет полезные для здоровья испарения благодаря содержанию эфирных масел и смол. Ожидать полезности не стоит в том случае, если древесина подвергалась обработке на предприятии. Под воздействием технологических факторов и физических процессов все испарения были выделены в принудительном порядке.

Читайте также:
Лук для шашлыка: особенности выбора и нарезки

Преимущества деревянной двери:

• длительный эксплуатационный период;

• стойкость к различным деформациям;

• инертность к микробиологическим процессам, что исключает развитие грибка и плесени на дверной поверхности;

• сопротивление воздействию влаги, после просушки дверь не меняет своих параметров;

• испарение приятного, а главное, полезного аромата;

Липа отличается доступной ценой, ведь за кедр или ясень придётся выложить кругленькую сумму. Впрочем, она полностью оправдана высокими эксплуатационными характеристиками двери. Некоторые мастера используют дуб, но его основной недостаток заключается в большом весе.

От выбора сосновых полотен или лиственницы стоит отказаться. Материал быстро потеряет презентабельный вид. К тому же массив интенсивно выделяет помимо приятного аромата вредные вещества благодаря большому содержанию смол.

Стеклянная дверь в парилку

В сауну или парилку нередко устанавливают стеклянные двери, при этом полотно должно быть выполнено в обязательном порядке из калёного стекла. Коробка и рама изготавливается из алюминия или металлопластика.

Среди основных преимуществ стеклянных конструкций:

• точные размеры, отсутствие деформации поверхностей в процессе эксплуатации;

Читайте также: Утепление бани: виды материалов для теплоизоляции фундамента, пола, стен, потолка

• длительный срок службы;

• на поверхности не образуются грибковый налёт и плесень;

• конфигурация профиля позволяет легко устанавливать резиновые уплотнители, которые препятствуют пропуску тёплого воздуха;

• ухаживать за поверхностью просто.

Обладает дверь из стекла и недостатками:

• на поверхности быстро образуется налёт, грязь, что требует тщательной очистки с применением моющих средств;

• невзирая на герметизацию нижняя часть полотна имеет щель, через которую выходит горячий воздух, это возлагает дополнительную нагрузку на печь, увеличивает расходы на топливо;

• высокая по отношению к дереву теплопроводность стекла, что отбирает мощность печи (присутствие в парилке 0,7х1,8м холодной поверхности считается существенным минусом);

• баня со стеклянной дверью должна быть оснащена хорошей вентиляцией.

Окончательный выбор материала для двери в парилку остаётся за хозяином. По мнению специалистов самым рациональным и экономически обоснованным вариантом является цельная липа.

Конструктивные особенности двери

Деревянная дверь в парилку имеет некоторые конструктивные особенности.

1. В основе полотна находится каркас, который изготавливается из твёрдых пород дерева (к примеру, осина, дуб). Соединение элементов выполняется способом шип-паз с использованием столярного клея, состав которого не содержит токсических веществ. В качестве дополнительного фиксатора рекомендуется применять штифты.

2. Полости в полотне отсутствуют, ячейки заполняются теплоизоляционным материалом, который повышает теплозащиту дверной конструкции. В качестве теплоизолятора рекомендуется базальтовая вата. Материал прекрасно ведёт себя в условиях повышенной влажности, не горит, не выделяет токсичных веществ.

3. Обшивка каркаса выполняется древесиной, обладающей повышенной стойкостью к разным деформациям. Приветствуются породы, содержащие полезные для человеческого организма эфирные масла и микроэлементы. Посещение бани в таком случае оказывает дополнительный эффект оздоровления.

Читайте также: Каменка для бани своими руками: устройство печи, этапы монтажа

4. Для защиты утеплителя, заполненного по ячейкам каркаса, предлагается использовать паробарьер – специальную пароизоляционную плёнку. Она настилается под обшивку.

5. Чтобы облегчить дверную конструкцию и в целях безопасности можно вставлять в полотно фрагмент из калёного стекла.

Советы/рекомендации

Установка двери в парилку – процесс несложный. Однако существует много мелочей, которые следует учесть для комфортного пользования баней.

• Помимо правильного выбора дверного полотна нужно уделить внимание комплектации аксессуаров. При высокой температуре дверные ручки нагреваются. Если они выполнены из нагревающегося материала, возникает риск получения ожога. Поэтому для парилок и саун не применяется металлическая или каменная фурнитура.

• Перед монтажом двери рекомендуется обработать древесину антисептическими составами, повышающими сопротивление материала к микробиологическим процессам. Придать огнестойкости поможет антипирен. Тонкий слой шара средства исключит самопроизвольное воспламенение на поверхности дерева.

• При изготовлении двери следует подобрать дизайнерский проект, в котором элементы декора будут перекликаться со стилистикой бани. При отсутствии опыта следует взять за основу классическое полотно без сложных архитектурных линий.

Разрабатывая индивидуальный эскиз двери для парилки, или выбирая готовое полотно, следует учесть, что изобилие вогнутых и кривых выступов на деревянной поверхности усложняет уход за конструкцией.

Посмотрите видео «Выбор двери для бани»

Какие двери выбрать для бани и сауны

Для того чтобы температура в бане или сауне держалась на нужном уровне длительное время, необходимо правильно выбрать и установить двери, которые ведут в парилку, да и в саму баню тоже. Так как баня и сауна — помещения с нестандартными условиями и задачами, то и оборудование для них требуется не совсем обычное.

Входные двери в баню

Тут особенностей нет. Требуется сохранить тепло и защититься от воров. Потому двери в баню с улицы ставить можно любые, даже металлические. Главное — хорошая теплоизоляция: выпускать тепло нельзя. Но с железной дверью есть проблемы. Их не ведет, они не разбухают, надежны и хорошо держат тепло (если хорошо утеплены). Но зимой, открыв и выскочив охладиться, вы обязательно ее закроете — не высуживать же баню. А вот обратно, если прикоснетесь случайно к поверхности, то примерзнете моментально. Вот отзыв о входной металлической двери в бане:

Стоит у меня в бане входная металлическая дверь. С открыванием и закрыванием никаких проблем. Но вот в хороший мороз примерз я к ней. Выскочил из парилки — все нормально. А когда заходил, прикоснулся случайно и все, моментально примерз. Хорошо что рукой, хотя тоже не до шуток было.

Металлическая стальная дверь в баню — надежно и тепло, но можно примерзнуть

Читайте также:
Как окунаться в купель первый раз женщине, мужчине правильно?

Решается и такая проблема: обшивается снаружи деревянной рейкой или вагонкой, покрывается лаком. Никаких проблем.

А вообще, пока нет ничего лучше по теплоизоляции, чем хорошо сделанное полотно из массива. Толстая доска (можно брать половую шпунтованную) отлично держит тепло, да еще и подходит по стилю к большинству загородных бань. Есть такие и в продаже, но если фабричным заготовкам не доверяете, можно сделать наружную дверь в баню самостоятельно. Если нужно хорошее утепление, то сбить можно два щита, между которыми набить бруски, промежуток заполнить утеплителем. Потом оба щита соединить и оформить периметр тонкой планкой. Получится тепло, экономно и надежно.

Входная дверь для бани и сауны из дерева

Но деревянная входная дверь в бане не без недостатков: она гниет и разбухает. С гниением можно бороться пропитками и антисептиками. С разбуханием не справиться никак. Вот такой случай был в бане под Архангельском:

Приехали мы к другу на дачу в бане попариться. Дверь разбухла и открываться не желала. Своими попытками мы оторвали ручку, потом достали из машины монтировку, расковыряли. Попарились, уезжать, а закрыть не можем — замок внутри. Хорошо была кувалда и гвозди. Забили. А потом друг и говорит, а как потом открывать? Придумали вот что: привезем железную ручку, прикрутим здоровыми саморезами, привяжем к машине и дернем. Так и сделали, но двери пришлось менять.

А вот другой отзыв о деревянной уличной двери в баню:

У меня на улицу из бани стоит деревянная дверь. Но делал по уму: сухая древесина, которую пропитал перед тем, как делала, и после. Но на двери: и гидробарьер, и утеплитель, и фольга снаружи. Обшивка с двух сторон сделана независимая.

Третий вариант — входной двери в баню — это пластиковые. Если вопросов по обеспечению сохранности нет, то это — неплохой вариант. А цвет могут сделать по заказу: точно под дерево. Имитация настолько хорошая, что пока рукой не потрогаешь, не поймешь, что это пластик. Стоимость их выше, чем белых для двери примерно на 2 тыс. рублей.

Пластиковые входные двери в баню — еще одна возможность

Еще есть вариант: каркасная дверь, но каркас из стали, также приварен снаружи лист металла. Внутри хорошее утепление, с обеих сторон — обшивка доской или блок-хаусом. Замечательный вариант для тех, кто любит делать все своими руками. В принципе заказать можно изготовление иди всей конструкции, или только металлической части (и дверной коробки тоже).

Какую дверь ставить в бане на улицу, решайте сами. Достаточное количество вариантов для выбора есть, а также приведены все (или почти) аргументы.

В моечную

Двери в моечную из комнаты отдыха или предбанника делают обычных размеров, возможно, меньшей ширины — чтобы по минимуму напускать влажность, которая неминуемо повышена в таком помещении. Ширина двери в моечное отделение желательна 600 мм.

Есть еще и требования по стойкости к влаге: нужно учесть этот фактор. Если выберете дерево, то оставляйте больший зазор между полотном двери и дверной коробкой. В нормальных межкомнатных дверях он 2-3 мм, а при установке двери в моечную стоит сделать не менее 5 мм. Иначе разбухшая дверь просто не откроется или не закроется.

Стекляные двери для бани и сауны могут быть непрозрачными

Хороши в этом смысле дверные полотна из стекла: какая влажность им абсолютно все равно, размеры остаются неизменными. Они совсем необязательно должны быть прозрачными, скорее — это исключение. Делают их из специального термостойкого стекла, бьются они достаточно сложно, продаются обычно в комплекте с петлями, а часто и с дверной коробкой. Так что в плане установки и эксплуатации проблем быть не должно. Люди пользуются годами и довольны. Стеклянные двери в моечной — это то новшество, которое хорошо прижилось.

Иногда ставят в моечную и пластиковые двери. Они в этом помещении всем хороши: тепло держат, влаги не боятся. Есть не только белого цвета, но и «под дерево» так что и интерьер не испортят. Не всем просто идея использовать в бане пластик нравится в принципе, хотя стоит пластик и в русской парилке на окнах и ничего, не плавится.

Располагать петли лучше снаружи, т.е. со стороны мойки

Двери в парную

Вот тут уже начинаются сложности. Условия, которые временами создаются в этом помещении, далеки от нормальных: высокая температура и влажность. К тому же выпускать пар на время процедур очень уж нежелательно. Исходя из этих требований, и выбирается высота двери. Рассмотрим подробнее.

Пар в парной скапливается под потолком. Нормальная толщина этого слоя — 60-80 см. Именно столько хватит для нормального парения, с условием его периодического обновления (нужно обновлять во время процедуры). Вот на такой высоте — 60-80 см от уровня чистового потолка и должна находиться притолока (верхняя кромка двери).

Читайте также:
Утечка в теплом полу: пару способов обнаружить

Приведем пример. При высоте потолка 230 см, получаем высоту банной двери: 230 см — 60 см = 170 см. Но лучше оставить на пар больший карман. Вообще, нормальной высотой двери в парилку считается не выше 160 см.

Для сохранения тепла в бане необходим порог, а дверь должна быть невысокой

При всем при том, нужен еще высокий порог — порядка 20 см. Он выполняет не одну задачу:

  • Не впускает холодный воздух при хождении туда-сюда.
  • Предотвращает сквозняк по полу.
  • Служит страховкой от удара макушкой о притолоку: поднимая ногу, человек инстинктивно нагибается ниже. Так что высокий порог — средство от шишек.

Высоту двери в парную определили, нужно решить с шириной. Тут все на ваше усмотрение: можно сделать шире, чем стандарт, причем на много. Так удобнее будет проходить. При высоте двери в 160 см, ее ширина может быть и 130 см — так удобнее заходить. С размерами двери в парилку бани определились, но при планировании нужно учесть, что открываться они должны только из парилки. Это — требование безопасности: в случае необходимости выбить ее проще.

С материалами для двери в парилку разногласий не бывает: древесина. Может быть вопрос по породе. Некоторые не ставят хвойные, так как в них много смолы, а горячая смола — это не шутки. Но если это русская парная, то температур, способных «выплавить» смолу в ней не бывает — максимум, до которого традиционного нагревают воздух — это 70-85°C. Так что для русской бани подходит и сосна и ель. Для саун — только лиственные породы, но о дверях в сауну — чуть ниже.

Вот отзыв опытного любителя бани из Челябинска:

Все в моей бане, кроме пола (лиственница) и потолка (осина) сделано из сосны. На стенах сосновая шпунтованная доска. Смола есть только в двух местах, и то в углах, где ее присутствие меня абсолютно не напрягает. Двери — из сосновой имитации бруса, косяк — из толстой доски, потеков нет. Окно — сосновое под лаком, не течет, полок и тот из сосны — доска 50*150 мм. Ощущения — отличные. У меня гости часто бывают: холодно, погреться забегают. Все отлично.

Так что можно и в парилке использовать сосну. Никто не обжегся.

Размеры двери в парилку определяются исходя из высоты потолка и «рабочих» кондиций

Еще один вариант — стеклянные двери в парилку. Не всем он подходит, но смотрятся они очень даже неплохо. Их главный плюс в том, что можно видеть силуэты людей внутри, и если кому-то стало плохо, вовремя прийти на помощь.

Утепление дверей бани

Делать из парилки герметичное помещение не нужно. Свежий воздух должен хоть понемногу поступать. Если банная дверь сделана из толстой доски, ее ничем прокладывать нет нужды. Ни на полотне, ни по периметру. Хорошая деревянная дверь из массива (доски шпунтованной, имитации бруса и т.д.) в парилке удержит пар без проблем.

Утеплять нужно только в одном случае: если сделаны они из тонких досок. Тогда оббить можно войлоком, что иногда и делают. Но сушить войлок замаетесь.

Деревянные филенчатые двери для бани

Если пар в парной не держится, то виновата, скорее всего, не дверь. Причин тут может быть множество:

  • Неправильно сделанный проход трубы через потолок.
  • Ошибки в пароизоляции стен и потолка.
  • Щели в стенах.
  • Неправильно выбраны размеры двери или окна расположены не на том уровне — пар уходит в двери и окна.
  • Не хватает мощности печи.

Если решите все эти проблемы, то и с паром все будет нормально. И щели между косяком и полотном совсем не помеха в парилке.

Двери в сауне

Так как влажность в суховоздушной парилке небольшая, то проблем с разбуханием древесины нет. Варианта тут точно только два: древесина или стекло с деревянными ручками. Пластик в сауне противопоказан однозначно. Во всяком случае, двери в парилку ставить из него не стоит. В моечную — можно, в парилку — нет.

Двери в сауне устанавливаются так, чтобы внизу была щель не менее 2 см

С размерами двери тут проще, чем в русской парилке. Тут ситуация другая с порогом: его или быть не должно, или он должен быть невысоким. И в любом случае между порогом и дверным полотном должна быть щель порядка 2 см. Только при такой установке будет нормальное движение воздуха в парилке сауны, и там можно будет дышать даже при температуре выше 100°C.

Установка двери в бане

Сложности могут возникнуть при установке дверей в сруб — из бревна или бруса. Тут технология иная.

В первую очередь двери и окна в свежий сруб не ставят. Он должен выстояться, дать усадку хотя бы в течение года. В это время периодически проводят конопатку венцов, что постоянно то опускает, то поднимает бревна, меняя геометрию стен. Как тут двери/окна поставить? Они не выдержат таких нагрузок. Нужно ждать, пока пройдет основная усадка.

Читайте также:
Отопление в Исландии: интересные особенности

Чтобы при усадке дверную коробку не заклинило и не раздавило, делают обсадную коробку

В устоявшемся срубе делают отверстия под окна и двери. Чаще всего — выпиливают бензопилой. Разметку делают только при помощи лазерного уровня или отвеса. Точности строительного уровня тут недостаточно.

В получившейся дыре бревна могут свободно гулять, что недопустимо. Кроме того деревянный дом и через много лет может немного приподниматься — при конопатке, и оседать — после. Все равно вам периодически придется затыкать образующиеся щели.

В таких условиях даже самая толстая дверная коробка вряд ли в состоянии выдержать нагрузки. Потому и придумали делать в окнах/дверях окосячку или обсадную коробку. Это обрамление дверного проема из толстой доски, которое компенсирует изменения по высоте и держит свободные концы бревен. Делают их несколькими способами.

Способ первый

Подобная установка возможна только на устоявшемся срубе. Порядок действий такой:

  1. Бревна подтесывают, выравнивая поверхность по периметру так, чтобы можно впоследствии было установить наличники.
  2. Прибивают две боковые стойки, закрепляя их в каждый венец несколькими длинными и толстыми гвоздями. Длина гвоздя не менее трехкратной толщины доски.
  3. Горизонтальную стойку прибивают сантиметров на 6-8 ниже высоты проема. Этот зазор будет служить для компенсации усадки здания. Позднее это отверстие закладывается утеплителем.
  4. К готовой окосячке прибивается дверная коробка, затем навешивается дверное полотно.
  5. Последний этап — монтаж наличников. Сначала прибивают с одной стороны, щели запенивают монтажной пеной или закладывают льняной паклей. Вверху щель заполняют плотно сложенным в несколько слоев утеплителем. Затем все закрывается наличниками с другой стороны.

При выпиливании проема в бане из оцилиндрованного бревна, вверху и внизу должна оставаться целой половина бревна — так меньше вероятность того, что двери заклинит.

Способ второй

Этот вариант установки двери в сруб более трудоемкий, но и более надежный. Он предполагает также монтаж в не полностью устоявшийся сруб.

Обсадная коробка для двери с пазом и бруском

  1. В торце проема выбирается в бревнах паз. Ширина его 50 мм, глубина — 48-50 мм. Сделать это можно при помощи цепной или циркулярной пилы, но лучше всего — фрезером. Дорабатывается и выравнивается все долотом и стамесками (особенно в углах).
  2. В сделанный паз забивают брусок 50*50 мм. Длина его при отстоявшемся срубе на 2 см меньше высоты проема, на свежем — на 5 см.
  3. Верхнюю планку закрепляют по прежнему ниже, чем высота дверного проема и тоже на 5 см.
  4. Дверную коробку прибивают бруску.

При таком способе монтажа двери в деревянной бане получается, что вся нагрузка при усадке приходится на брус, а дверная коробка остается цела.

Способ третий: обсада из бруса

Этот тип установки тоже можно использовать на не отстоявшемся срубе. Тут предстоит больше работы: нужно будет формовать и шип и паз. Удобнее шип делать циркулярной пилой и немного долотом и стамесками. Паз — как кому, но самое удобное для этого устройство — фрезер.

  1. На вертикальных частях проема вырезается шип толщиной 50 мм и глубиной чуть меньше 40 мм.
  2. В брусках размерами 100*100 мм или 100*200 мм и длиной чуть меньше высоты дверного проема (на 2 см короче для устоявшегося сруба и на 5 см для свежего) посередине ширины вырезается паз 40*40 мм.
  3. В низу дверного проема подрабатываем порог на ширину бруса обсады — для его надежной фиксации. Он должен быть чуть утоплен, примерно на 5 мм.
  4. После установки боковин, сверху прикрепляют поперечную доску. Она получается ниже дверного проема на 5,5 см (или 2,5 см).
  5. При таком способе коробку банной двери можно не ставить, а навешивать двери . непосредственно на обсаду. При выборе такого метода установки нужно вырезать в боковине выборки под петли, после чего навесить дверное полотно.

Примерные габариты и устройство обсадной коробки с шипом

Смотрите видео по теме.

В этом видео выбирают выемку под установку стоек.

Выбирайте любой установки двери в бане. Все они опробованы, но лучший, по мнению специалистов — второй. Он при не самом большом объеме работ дает гарантии того, что коробку не расплющит и двери не заклинит.

Какую дверь поставить

Речь пойдет именно о парилке и о том, какого типа должно быть дверное полотно. Многие ставят глухое, мотивируя это теплопроводностью. Но с точки зрения безопасности, желательно видеть хотя бы силуэт человека в парилке. Если кому-то станет плохо, будет возможность среагировать и прийти на помощь. При глухой двери в парилку такой возможности нет.

Стеклянные двери для бани и сауны выглядят очень стильно

Какие еще могут быть варианты?

  • Стеклянные двери. Они совсем необязательно прозрачные. Очень неплохо себя показали матовые, тонированные, с разными рисунками или без. Главное, чтобы виден был силуэт. Больше ничего не нужно.
  • Комбинированные. В этом случае делают вставку из закаленного стекла. Для тех, кто беспокоиться о температуре или сохранности пара, можно поставить двойное стекло (тоже непрозрачное). Для того чтобы увидеть движение достаточно узкой длинной полосы. Где ее размещать — дело вкуса.

При выборе двери, не забывайте и об этом аспекте. Все-таки высокие температуры, влажность, раскаленные металлические предметы и не только. Зона повышенного риска.

Читайте также:
Почему только купленные радиаторы не греют?

Комбинированные двери в баню или сауну

Выводы

Двери в парилке бани и сауны подбираются по-разному. В русской парной ставят низкие и широкие, причем с высоким порогом. В сауне — высота не регламентируется, зато обязателен вентиляционный зазор под дверью.

Огонь с помощью лупы.

Огонь с помощью лупы.

Если кто-то когда-либо пытался получить огонь от увеличительного стекла, то скорее всего это получилось не с первого раза. Тут нужен опыт, практика, подходящие условия, ну и конечно теоретические знания. Как правильно разводить огонь лупой.

Как развести огонь линзой

Итак, что необходимо: 1.Во первых должна быть солнечная погода. В центральной полосе солнечных дней довольно таки мало, для того чтобы насладиться разведением костра линзой. Температура по цельсию должна быть не ниже 24 иначе можно считать , что солнце уже не греет и вероятность возгорания будет мала.

2. Второе что необходимо это сама линза. Обычная увеличительная лупа, увеличительные линзы от фотоаппаратов (оъектив), бинокля (если не жалко).Чисто теоретически это может быть даже линза изготовленная из льда или наполненный водой презерватив, но на практике это вряд ли получится, тем более в наших широтах. Лучше всего подходит лупа большого диаметра с хорошим увеличением, причем увеличение не столь важно сколько диаметр линзы(лупы, увеличительного стекла). Мне удавалось развести огонь линзой диаметром 40мм.

Потом я нашел лупу в 60 мм диаметром. С ней получать огонь стало гораздо проще. Линза в 100 мм должна справляться совсем хорошо, но такую найти тяжелее.

3. Третье необходим так называемый трут. Это то что мы будем поджигать. На практике лучше всего для меня подошла солома, сухая трава, которой по весне бывает очень много везде, особенно у водоемов. Достаточно насобирать пучок сухой травы размером с кулак, но лучше побольше. Далее, скомкав ее поплотнее, выжигать линзой на одном месте около минуты. У меня бывало огонь вспыхивал сам от малейшего ветерка.(Лучше когда погода не ветреная)Но как правило нужно еще немного подуть.

Чтобы развести огонь от увеличительного стекла пригодятся навыки раздувания уголька. Нужно глубоко вдохнуть и, вытянув губы трубочкой, продолжительно дуть на тлеющий трут. Необходимо прочувствовать как нарастает жар от уголька. После достижения необходимой температуры вспыхивает пламя!

Процесс весьма увлекательный ;)) На втором месте после соломы идет тонкая бумага (туалетная например, или билеты на автобус). Можно попробовать развести огонь и из других тлеющих материалов. Высохшее гнилое дерево например, но это будет сложнее. Можно свернуть трубочку из бересты, а в центр положить что-нибудь тлеющее, затем выжигать линзой, пока не пойдет самостоятельный дым. Дуем в трубочку, раздуваем трут до огня. (Главное ресницы и брови не спалить. При этом вы гарантировано пропахнете гарью )

Мой первый огонь добытый с помощью линзы видео.

Ощущения-восторг!

К сожалению сам момент возгорания не был запечатлен. Однако это мой первый добытый огонь от солнца и я был в восторге. Ведь первые попытки были неудачными.

Развести костер в лесу от солнца

Наступила весна! Выглянуло солнце и снова можно пробовать добывать огонь без использования спичек. Для этого я отправляюсь в лес.
Температура воздуха 18 градусов.

Использую я на этот раз два предмета:
Вот такое вот вогнутое зеркало для бритья.

И вот такая вот линза в 60 мм диаметра.

Обычный лес, под ногами высохшая опавшая листва и поваленные берёзы. Собираем трут для розжига.

Использую кусок бересты.

Собираю высохшие листья деревьев и траву. А так же щепки сухой гнилой березы.

Накладываю все это на кусок бересты.

Затем сворачиваю бересту в трубочку.

И утрамбовываю трут поплотнее.

Далее выжигаем линзой на одном месте около 2 минут, чтобы получился небольшой уголек. Затем достаточно начать дуть, как вы почувствуете что трут внутри бересты начинает заниматься, идет много дыма. Затем вспыхивает пламя.

Я попробовал несколько раз, как с линзой так и с вогнутым зеркалом. Зеркало работает чуть получше. Но решающий фактор все же трут.

Поджигаю бумагу от солнца при помощи вогнутого зеркала

Бумагу мне удавалось поджечь при температуре около нуля. Тут хорошо если дует ветер.

Поджечь бумагу от солнца видео.

Разведение огня линзой – это все же увлечение, носите с собой спички!
Если у вас есть аналогичный опыт разведения огня жду комментариев.

Как правильно разводить огонь с помощью увеличительного стекла.

Как развести огонь с помощью лупы, а также линзы из презерватива, бутылки или льда?

Разведение огня лупой настолько удобно и просто, что зачастую этот способ более предпочтителен, чем использование спичек.

Разведение огня с помощью лупы основано на том, что солнечные лучи и тепловая энергия, которую они несут, благодаря преломлению света стенками линзы концентрируются в одной точке. Если в этой точке поместить легковоспламеняемый трут, он быстро нагреется и начнет тлеть. После этого разжечь костер будет лишь делом техники.

Используя этот принцип, можно добыть огонь практически любым предметом, способным выполнять роль линзы. Так можно разжечь костер презервативом, стеклами от очков, увеличительным стеклом, куском льда и даже донышком от стеклянной бутылки.

Читайте также:
Газовый баллон для тепловой пушки: особенности

Нужно отметить, что получить линзовый огонь можно только с помощью собирающих линз, у которых центральная часть толще периферийной. Рассеивающие линзы для этого не пригодны.

В общем же при наличии лупы или другой линзы такой способ разведения огня можно считать одним из наиболее предпочтительных из всех, для которых не требуется применения спичек или зажигалки. Он прост, не требует больших физических усилий и расхода каких бы то ни было невозобновляемых запасов у туриста, достаточно быстр. Нельзя его реализовать только ночью или в пасмурную погоду, когда на небе нет солнца. Поэтому иметь при себе линзу в походе в любом случае будет полезно. Но даже если специальной линзы для разжигания огня нет, её можно сделать из многих подручных материалов.

Давайте рассмотрим некоторые способы получения огня, основанные на описанном принципе.

Разведение огня с помощью линзы

В туристском походе линзу для огня можно извлечь из имеющегося в наличии снаряжения. Для этого подходят лупа, очки, бинокль или фотоаппарат.

В некоторых моделях планшетных компасов также предусмотрена линза. На старых пластмассовых линейках, на некоторых книжных закладках и даже на заднем стекле автомобиля иногда можно найти так называемую линзу Френеля, представляющую собой плоскую пластмассовую линзу, состоящую как бы из фрагментов одной целой линзы. Она тоже вполне пригодна для разжигания огня.

Для разведения огня линзу из такого компаса даже не нужно вынимать — её достаточно просто повернуть так, чтобы сфокусировать лучи на труте.

Чем больше будет диаметр линзы, тем соответственно будет больше ее площадь, а значит и эффект будет от такой линзы тоже больше.

Для того, чтобы разжечь огонь с помощью линзы, необходимо следовать следующему алгоритму:

  1. Заготавливается растопка.
  2. Делается трут.
  3. Линза располагается между солнцем и трутом перпендикулярно солнечным лучам.
  4. Подбирается нужное расстояние от линзы до трута, при котором все солнечные лучи, проходящие через линзу, сконцентрируются в одной точке на труте. В этот момент произойдет нагревание трута и начало тления.
  5. Тлеющий трут раздувается и переносится в растопку.
  6. Растопка раздувается до появления огня.

Этот метод является самым простым и эффективным. Я бы рекомендовал использовать его в солнечные дни для экономии спичек. В общем он реализуется так:

Далее я расскажу, как изготовить линзу из подручных средств, когда под рукой не оказалось ее в готовом варианте.

Линза из презерватива

Презерватив — вообще очень полезная вещь в туристской аптечке. Его можно использовать как по прямому назначению, так и для множества других целей (это и герметичный чехол на мобильный телефон, и емкость для переноса воды, и средство для защиты повязок от намокания, и многое другое), при том, что места он практически не занимает, веса почти не имеет и за исключением нескольких задач (по понятным причинам) вполне может применяться многократно. Именно поэтому я рекомендую брать с собой в поход минимум 2–3 презерватива.

Я также использовал резину презерватива в качестве растопки, намотав на небольшую палочку. Горит такая «спичка» недолго, но все же дольше обычной и кроме прочего не боится влаги.

Презервативы отличаются толщиной стенок. Бывают тонкие, средней толщины и ультрапрочные с максимальной толщиной стенок. Я рекомендую брать последние — они более надежные.

Чтобы разжечь костер презервативом, нужно сделать из него линзу по следующему алгоритму:

  1. Презерватив аккуратно распечатывается.
  2. В него заливается вода (обычно хватает 1,5 литра). Для этого презерватив надевается на горлышко ПЭТ бутылки, и вода из бутылки с силой выдавливается в презерватив. Если бутылки нет, можно попробовать оттянуть нижний край презерватива вниз, заливая в него воду. Вода для этого нужна температуры окружающей среды: холодная вода будет способствовать запотеванию и снижению эффективности будущей линзы.
  3. Презерватив завязывается либо на обычный узел, либо на бегущий простой узел в петлю которого вставляется небольшая палочка, чтобы узел не развязался. Все — линза готова.

При использовании полного презерватива в качестве линзы его стоит подвесить на что-то, поскольку в руках он постоянно будет менять форму, из-за чего нагревающий луч будет двигаться и эффективность его снизится.

  1. Получать тлеющие угли таким способом стоит в стороне от растопки, чтобы случайно порвавшийся презерватив не замочил ее.
  2. При вскрытии презерватива нежелательно пользоваться острыми предметами, чтобы не повредить целостность изделия.
  3. Презервативы следует правильно хранить, не допуская сильного нагрева и охлаждения, отчего резина быстро теряет свои эластичные свойства и приходит в негодность.

Вообще, презерватив, однажды использованный для разведения огня, полезно хранить для этих целей на протяжении всего похода. Он уже растянут, для некоторых других целей непригоден, но зажечь костер им ещё несколько раз вполне получится. И не придется расходовать для этого другие презервативы.

Весь процесс разведения огня презервативом показан на видео:

Линза из ПЭТ бутылки

Обычно в ПЭТ бутылках туристы переносят воду. Такая тара не бьется, в пустом состоянии может быть сжата для меньшего объема, занимаемого в рюкзаке. ПЭТ бутылки могут быть использованы в качестве грелки или холодного компресса, из них можно сделать ленту для связывания чего-либо, прозрачные очки для защиты глаз от песка и пыли, изготовить ловушку для рыб или плавательное средство, в них можно обеззаразить или вскипятить воду. Другими словами, это многофункциональная вещь, которая кроме прочего может быть использована для разведения огня.

Читайте также:
Печь с искусственным интеллектом: особенности новинки

Но не все ПЭТ бутылки пригодны для этого способа. Так, не стоит использовать:

  • Темные бутылки. Они плохо пропускают солнечные лучи, снижая эффективность линзы.
  • Потертые и деформированные бутылки. Их шероховатая неровная поверхность отрицательно скажется на эффективности линзы из-за рассеивания проходящего через линзу света. Именно поэтому для этого способа скорее всего не подойдет бутылка, случайно найденная среди мусора.
  • Бутылки малого объема (до 0,75 л). Из них получаются небольшие маломощные линзы.
  • Бутылки с узорами и изображениями, сделанными на пластмассе. Линза, сделанная из такой бутылки, вряд ли сможет сконцентрировать проходящие через нее лучи в один пучок.

Для розжига огня с помощью бутылки следует выполнить следующие действия:

  1. В бутылку наливается чистая вода либо берется не использованная полная бутылка.
  2. Бутылка очищается от наклейки и остатков клея.
  3. Бутылка переворачивается вверх дном и упирается пробкой в грунт.
  4. Путем поворота бутылки вокруг своей оси, изменения наклона и расстояния до растопки подбирается положение, при котором трут начинает тлеть.

Этот способ хорошо работает в средних широтах в летнее время. Весной и осенью развести огонь этим методом все же возможно, однако могут возникнуть трудности.

О том, как реализовать этот способ, я снял отдельное видео:

Линза из донышка стеклянной бутылки

Стеклянные бутылки, хоть и нечасто, но все же встречаются даже в дикой природе среди прочего мусора. Отделенное от остальной части бутылки донышко само по себе является линзой. Однако эффективное использование его для разведения огня возможно только в низких широтах. В средних широтах есть смысл изготовить линзу из двух таких донышек.

Алгоритм изготовления линзы из двух бутылок следующий:

  1. От бутылки отбивается горлышко и средняя часть. То же самое проделывается со второй бутылкой.
  2. Берутся две тонкие соломинки и отламываются так, чтобы через них мог пройти воздух.
  3. Со ствола сосны собирается вязкая смола и размягчается разминанием.
  4. Оба донышка прислоняются одно к другому, а между ними вставляются соломинки.
  5. Смолой покрывается щель между донышками.
  6. Через одну из соломинок в полость между донышками ртом впрыскивается чистая вода (вторая соломинка нужна для выхода воздуха).
  7. Соломинки удаляются, а отверстия после них покрываются смолой — получается линза.

Ниже показано, как реализовать этот способ в северном лесу:

Данный способ достаточно трудоемкий и сложный в исполнении. Кроме того, такая линза очень ненадежна и может разломаться на две части при неосторожном движении.

Линза изо льда

Это, пожалуй, самый трудоемкий способ из всех описанных и требует наличия прозрачного льда и инструмента для его обработки.

Алгоритм действий такой:

  1. Выдалбливается лед круглой формы не менее 40 см в диаметре. При меньшем диаметре добыть огонь будет сложнее.
  2. Отбивается все лишнее до образования линзы.
  3. Поверхность полируется ножом и руками.

В видео ниже видно, как много усилий нужно приложить для реализации данного способа:

Этот способ сложен и, как по мне, доступен далеко не каждому. Если рядом есть дрова для костра, лучше попробовать разведение огня трением — заодно можно и согреться. Но и это лишь в том случае, если нет возможности сделать огонь более простыми методами.

Разведение огня с помощью вогнутого зеркала

Вогнутое зеркало, как и выпуклое стекло (линза, лупа), может концентрировать солнечную энергию в одной точке, заставляя тлеть трут.

Как и в случае с линзой, чем больше и чище зеркало, тем лучше. Именно в этом случае больше солнечной энергии будет собрано в одну точку и даст более высокую температуру.

В походе вогнутое зеркало можно найти в аптечке. Обычно это двустороннее зеркало, одна часть которого ровная, а другая вогнутая. Такое зеркало кладут для проведения гигиенических процедур с лицом и самостоятельного устранения инородного предмета, попавшего в глаз. В некоторых ситуациях с помощью такого зеркала можно подавать сигналы помощи пролетающим мимо самолетам.

Отражатель фонарика или автомобильной фары также представляет собой вогнутое зеркало. Дно газового баллона, который берут в поход для приготовления еды на горелке, также с легкостью может быть использовано в качестве зеркала для розжига костра. Вогнутая часть половника тоже неплохо справляется с этой задачей.

Для разведения огня вогнутым зеркалом необходимо следующее:

  1. Зеркало, как и линза, располагается перпендикулярно солнечным лучам для максимального эффекта.
  2. Трут крепится на тонкой «ножке», чтобы сильно не заслонять зеркало от солнечных лучей. Для этого можно взять проволоку, нитку либо соломинку, в изгибе которой зажать трут.
  3. Растопка располагается между солнцем и зеркалом: именно тут солнечные лучи собираются в пучок, обеспечивая максимальный нагрев.
  4. Производится поиск оптимального расстояния от зеркала до растопки, на котором пучок солнечных лучей будет наименьшим — трут начинает тлеть.
  5. Трут переносится в растопку и раздувается до появления огня.

Пример такого разведения огня показан в видео ниже — здесь в качестве вогнутого зеркала используется отражатель от фонарика:

Читайте также:
Можно ли в баню с насморком: плюсы и минусы

Разжигание огня с помощью линзы или вогнутого зеркала, как по мне, — один из лучших способов в весенне-летний период, хотя в некоторых случаях такими способами с легкостью удается добыть огонь и зимой. Метод разведения костра от солнца бережет спички, которые могут понадобиться в трудную минуту, когда на небе не будет солнца и не будет времени на применение других нестандартных методов получения огня.

Узнайте также:
  • Как развести огонь трением?
  • Химические способы разведения огня без спичек и зажигалки
  • Как сделать костер, который будет гореть всю ночь?
Интересное видео: Самодельная линза, прожигающая фанеру, из подручных материалов

Получение огня с помощью линзы

Многие из нас в подростковом возрасте читали роман Жюля Верна “Таинственный остров”. Написанный в жанре “робинзонады”, он рассказывает о людях, которые, благодаря имеющимся научным и техническим знаниям, смогли приспособить необитаемый остров для своего проживания. Вот отрывок одной из первых глав, где рассказывается про самое простое решение – получение огня с помощью линзы:

Через несколько секунд охотники подошли к ярко пылающему огню. Сайрес Смит и журналист стояли около него. Пенкроф, с кабаном в руках, молча смотрел на обоих.
– Вот видите, старина! – вскричал Гедеон Спилет. – Огонь, настоящий огонь, на котором прекрасно изжарится эта чудесная дичь.
– Но кто. зажег его? – спросил Пенкроф.
– Солнце!
Ответ Гедеона Спилета был вполне точен: солнце действительно было источником тепла, которое столь восхищало Пенкрофа. Моряк не хотел верить своим глазам, он был до такой степени изумлен, что не мог вымолвить ни слова.
– У вас, значит, была линза, мистер Сайрес? – спросил Харберт.
– Нет, мой мальчик, но я сделал ее, – отвечал инженер.
И он показал Харберту прибор, заменивший ему линзу. Это были два стекла, снятые с часов инженера и Спилета. Наполнив их водой и скрепив их края с помощью глины, Сайрес Смит сфабриковал настоящее зажигательное стекло, которое сосредоточило лучи солнца на охапке сухого мха и воспламенило его.
Пенкроф воззрился на этот “аппарат”, потом безмолвно перевел глаза на инженера. Этот взгляд был красноречивей слов. Смит казался Пенкрофу, если не божеством, то, во всяком случае, сверхчеловеком.

На первый взгляд, описанное в книге не является чем-то сложным, поэтому мы решили повторить этот опыт. К тому же, у нас была заводская (а не самодельная) линза большого диаметра, так что мы ожидали быстро получить результат.

Однако, первая и вторая попытка разжечь огонь линзой не увенчались успехом. Для этого мы брали пучок сухой травы и фокусировали на нем солнечный свет:

В действительности, сфокусированный свет быстро обугливает сухие листья и стебли, но никак не приводит к образованию огня. Для проверки мы даже попробовали поджигать бумагу – она тоже обугливается, но не горит. Как видно, основная проблема здесь в том, что тепло от нагреваемого линзой элемента быстро рассеивается, не нагревая окружающие его элементы. Таким образом, не происходит запуск “цепной реакции” – вовлечения все новых и новых элементов (травы, бумаги) в процесс горения.

В третьей и четвертой попытке мы существенно изменили поджигаемый объект. Для этого сделали бумажную трубку из газеты и заполнили ее бумагой:

С таким же успехом можно наполнить трубку сухой травой, либо сделать другую аналогичную конструкцию. Главная идея здесь – сделать так, чтобы тепло от линзы, создаваемое внутри, не успевало “выходить” наружу и разогревало всё содержимое трубки.

Во время третьей попытки у нас наконец-то загорелась трубка.

Однако мы заметили, что существенным фактором здесь был ветер (в день проведения эксперимента была ветреная погода). Получается, ветер раздувал тлеющую бумагу внутри трубки, пока она не стала нормально гореть. Значит, для получения огня с помощью линзы недостаточно просто сфокусировать лучи на траву или бумагу (или сухой мох, как описано в книге). Успех состоит из:

– линзы в роли источника тепла
– трубки с травой или бумагой, где накапливается тепловая энергия
– интенсивного движения воздуха, чтобы перевести тление в горение

В четвертом эксперименте мы окончательно проверили, что эти три фактора действительно позволяют разжечь огонь. Мы снова взяли линзу, трубку с бумагой и сфокусировали лучи внутрь нее. Когда бумага стала тлеть (пошел дым), мы начали дуть через трубку:

Постепенно дым стал усиливаться, и в конце трубка действительно загорелась!

Таким образом, мы получили последовательность действий, с помощью которых возможно получить огонь с помощью линзы. Подобные знания могут пригодиться в походе или, например, в каких-то экстремальных ситуациях.

Видеоверсия:

Как добыть огонь с помощью кока-колы и лупы, или 8 способов, чтобы разжечь костер без спичек

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

1. Трение

Это один из сложнейших «неспичечных» методов, о котором вспоминают в первую очередь. Вам необходима дощечка и стержень. Лучше всего брать осиновые, кедровые, можжевеловые, кедровые, ивовые, кипарисовые, ореховые и тополиные разновидности. Возьмите палочку и вращайте ею вокруг оси для усиления трения с доской. В результате образуется искра, с помощью которой получатся тлеющие угли, подходящие для разжигания пламени. Главное, чтобы древесина была сухой.

Читайте также:
Печь с искусственным интеллектом: особенности новинки

2. Аналог ручной дрели

Первым делом организуйте трутовую кучку, чтобы от искры быстрее разгорелось пламя. Трутом может быть ветошь, сухая трава, вата, кора березы, фитиль, деревянные стружки, высушенный гриб трутовик, то есть легко воспламеняющийся материал. Проделайте в кучке маленькое углубление. Возьмите деревянную дощечку, вырежьте в ней отверстие в виде буквы V, а рядом сделайте выемку и положите под нее трут. В процессе трения на кучку попадут искры, и разгорится пламя. Поставьте палочку длиной от 60 см в дощатое углубление и начните ее вращать. Хорошо надавливайте на стержень и крутите его между ладонями по направлению вниз и вверх. Не останавливайтесь, пока в дощатой выемке не появятся тлеющие угольки. Как только они покраснеют, постучите по доске, и угли упадут на трутовую кучку. Подуйте на «гнездо», и пламя разгорится.

3. Огненный плуг

Необходимо взять дощечку и проделать в ней выемку для стержня. Поставьте конец палочки в полученную выемку и двигаясь вверх-вниз начните тереть наконечник о стенки углубления. При помощи тлеющих угольков, возникающих от трения, старайтесь разжечь пламя. Появилась искра? Слегка подуйте на нее, и образуется маленький огненный язычок.

4. Хитрость с луком

Еще один вариант – использовать лук. Да, способ не самый подручный, но эффективный. С луком намного проще сохранять быстроту вращения и сильное давление. Кроме дощечки и палочки нужен утяжелитель для придерживания лука со стержнем. Например, это может быть камень или древесина, но только такая, что тверже самого стержня. Утяжелитель фиксирует палочку, обеспечивая ее устойчивость. Для смазки подойдет масло или вода. Из гибкой и слегка искривленной деревянной лозы смастерите лук. По размеру ориентируйтесь на длину своей руки. Для тетивы сгодится любой прочный материал: веревка, полоски грубой кожи, шнурки. Натяните тетиву и можно приступать к добыванию пламени.

Далее подготовьте дощечку. Сделайте на ней отверстие в виде буквы V, а под него положите трутовую кучку. Оберните палочку тетивой и поместите ее в петлю лука. Получается, что один наконечник стержня будет в углублении, а на второй нужно надавливать утяжелителем. Возьмитесь за лук и двигайте его вперед-назад, имитируя работу с пилой. Главное, чтобы стержень вращался очень быстро. Продолжайте манипуляции, пока угли не начнут тлеть. Затем подуйте, чтобы они хорошо разгорелись.

5. Кремень со сталью

Во время сборов на природу прихватите с собой кремень или огниво, в крайнем случае кварцит. Они точно не промокнут, чего не скажешь о спичках. Для розжига можно задействовать мох, грибы, любые ткани, бересту. Теперь приступаем к делу. Зафиксируйте камень и воспламеняющийся элемент. Сожмите кремень между большим и указательным пальцами примерно в 5-7 см от края минерала. А розжиг поместите между кремнем и большим пальцем. Прутом, лезвием из стали, рукоятью ножа черкните по минералу пару раз. Отлетающие искры попадут на материал для розжига, и он загорится. Останется только перенести его на трут и слегка подуть.

6. Линза

Один из простейших способов. Возьмите очки или лупу, немного сбрызните водой (чтобы усилить эффект возгорания) и поверните стекло под таким углом к солнцу, чтобы луч сосредоточился отдельной на минимальной площади. Положите в этом месте трутовую кучку и ждите, пока она воспламенится. Из минусов данного метода – без солнца он не сработает.

Если ни очков, ни лупы нет, можно сделать их аналоги. Первый вариант – используйте презерватив, пакет или воздушный шарик. Наберите в один из предметов чистую воду, крепко завяжите и придайте шарообразную форму. Сожмите шар так, чтобы через него можно было сфокусировать луч, и немного подождите. Второй вариант подходит для зимы – воспользоваться льдом. Возьмите прозрачную (это важно) ледышку толщиной в 5 см. Далее используйте как обычную линзу.

7. Кока-кола и шоколадная плитка

Вооружитесь жестяной банкой из-под газировки, шоколадкой, а еще нам понадобится солнце. Разотрите сладость по дну банки, чтобы поверхность на дне стала отражающей, будто зеркало. Альтернативный вариант – использовать пасту для чистки зубов. Так вы получаете зеркальную поверхность. Расположите жестянку дном к солнцу, чтобы лучи фокусировались в одном месте. Примерно в 2-3 см от луча поместите трут, и спустя пару секунд должно произойти возгорание.

8. Батарейки с шерстью

Сложно представить ситуацию, при которой нет зажигалки или спичек, зато есть клочок натуральной шерсти и батарейки. Однако на всякий случай расскажем и об этом лайфхаке. Растяните шерсть так, чтобы получился кусок длиной 15 см и шириной 1 см. Натрите батарейку (лучше всего брать мощностью 9 Вт) шерстью и возьмите предметы в обе руки. Хорошенько потрите сторону батарейки с «контактами», пока шерсть не загорится. Подуйте на нее, переложите на трут, и костер готов.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: