Дровяные и электрические финские банные печи

Финские печи для бани и сауны

Финская печная техника славится превосходным качеством сборки, долговечностью и изящным обликом. Её предназначение: бытовое и промышленное использование. В неё внедряют ёмкость для нагревания воды.

Разновидности по классу конструкции

На российский рынок поступают дровяные печи для сауны, бани. Их можно успешно применять в банях и саунах. Эти модели имеют разные конструкции и внутренние оснащения. При их покупке важно изучить такие данные:

  1. Разновидность каменки.
  2. Есть ли опция для нагревания воды.
  3. Дополнительные возможности.

В п3. подразумеваются опции, развивающие удобство эксплуатации аппарата под финские печи для сауны:

  • интегрированные генератор пара,
  • работы в двух режимах: баня и сауна,
  • панорамное стекло или съёмная топка.

Финские модификации – каменки

В финской сауне воздух нагревается слабее, чем в русской бане, и воздух более влажный. Если вы намереваетесь приобрести финскую модель для русской бани, то вам подойдут закрытые версии – каменки.

В отечественной бане воздух достигает 70°С, а в паре концентрируется много влаги. Далеко не многие печи из металла могут образовать нужные условия. Указанная финская каменка удобна тем, что камни в ней не контактируют напрямую с огнём. И для создания пара задействуется специальное устройство – дозатор воды. Воронка здесь скреплена с капиллярной технологий, направляющей воду в закрытее камни по капельной методике.

Идёт превращение жидкости в пар. И это пар очень активен. Он попадает в помещение через особые каналы. При возникновении пара получается очень высокое давление. И по этой причине данный аппарат был назван «паровой пушкой».

Многие электрические финские печи металлические, с изолированной каменкой можно переключать в режим сауны. По факту они универсальны и оптимальны для применения в условиях нагревания сухого воздуха, где образуются высокие температуры и огромный процент влажности.

Модификации, оснащённые водогрейкой

На рынке представлены три ключевых вариации печной техники, позволяющей одновременно выполнять отопительные задачи и нагрев воды.

В банных финских дровяных моделях с внедрённой ёмкостью для воды есть такая особенность: стенки этой ёмкости задевает горящий огонь. Так происходит стремительное нагревание воды. Баки электрического оборудования отличаются по способу монтажа. Одни версии можно монтировать сверху топки, другие – снизу.

У электрических финских открытых моделей – каменок имеется навесная ёмкость для воды. Газы от дыма при горении достигают показателей 450-550°С. Этого с лихвой хватает для нагрева горячей воды. Есть два метода установки этой ёмкости:

  1. Боковой. Так получается массивная конструкция малой эффективности. Она занимает много пространства. А при нагревании стенки бака покрываются конденсатом.
  2. На трубе дымохода. Здесь важно правильно вычислить объём накопителя, ведь вода в ёмкости не должна дойти до кипения. Её подогрев должен уложиться в необходимый временной интервал. В целом этот метод гораздо эффективнее первого.

У финских банных моделей с внедрённым тепловым обменником есть такие возможности:

  • отопление парной,
  • создание горячей воды,
  • отопление смежных комнат.

Третья опция осуществима модификациями, в которые интегрирован отопительный змеевик.

У электрических моделей с водяным контуром есть отводы. Эти элементы подключаются к радиаторам. Аппараты работают по принципам котлов на твёрдом топливе. После присоединения к радиаторам можно обогревать и моечную комнату, да и для банной входной (предбанника) отлично. При надобности указанный теплообменник можно присоединить к технологии создания горячей воды.

Нюансы выбора финской печи

При выборе дровяной модели учитываются такие специфики:

  1. Топочный канал. У финских модификаций со съёмной топкой он телескопический. Топочный отдел меняет свою длину, основываясь на плотность стены, в которую внедряется печь. Стандартная модель отапливает только парную. Версии с каналом, увеличенным в длине, отапливают соседнее помещение. Как правило, процесс идёт из предбанника.
  2. Массивное панорамное банное стекло. Когда оно имеется, можно следить за огнём. Здесь применяются стеклянные элементы. Они устроены в большой двери топочного отдела. В процессе топки аппарата дровами исключено оседание копоти на стекле. Это заслуга опции «антидым». Благодаря специальным каналам образуется воздушная заслонка. Она не даёт копоти оказываться на дверке.
  3. Каменная облицовка. Корпус печи для равномерного отопления парной и защиты от радиационного воздействия раскалённой стали обшивается плитами из каменных пород. Чаще всего это материал из талькохлорита. Саунам идеально.
  4. Экраны протии пожара. По умолчанию металлические версии оснащаются боковой тепловой защитой корпуса. Тепло правильно расходится и следует в каменку. Здесь не получается радиации от раскалённого металлического корпуса.

Другие критерии, учитываемые при покупке: прочие рабочие параметры, конструкционные специфики, внешний облик, бренд, стоимость.

Финские фирмы, производящие печи

Внушительный спектр отопительной техники от финских фирм, представленный в российских продажах, позволяет выбрать модель различной конфигурации для отопления домашних или промышленных парных помещений.
Российский пользователь чаще всего приобретает продукцию следующих брендов:

  1. Печь для бани «harvia».
  2. «Туликиви».
  3. Финский «Кастор».
  4. «Нарви».
  5. «Гело».
  1. Огромный эксплуатационный срок. Он по документам составляет 8-12 лет при грамотном применении и обслуживании печей.
  2. Стенки топочной камеры по толщине достигают 5 мм. Материал печей – нержавеющая сталь. Так исключенная коррозия материала, и развивается эксплуатационный срок.
  3. Скромная масса для печки. В собранном формате массе печи лежит в диапазоне 20-60 кг. Здесь имеет значение выбранная модификация. А вот каменная обшивка увеличивает вес аппарата в десятки раз.
  4. Лёгкость монтажа. Его можно провести за 1-2 часа. Версии с каменной обшивкой поставляются в разобранном формате. Чтобы облегчить сборку, к агрегату прилагается детальный инструктаж и схематичный план.
Читайте также:
Какие достоинства у газогенераторной печи Бренеран Акватэн

Популярные модели от лучших производителей

Фирма «Туликиви»

Она уже многие годы славится своей продукцией высокого качества. Все аппараты этой марки отличаются высоким классом отдачи тепла. Также они обладают эргономичными характеристиками.

Финские печи tulikivi имеют:

  1. Особый уникальный корпус. Его материал: сталь или чугун.
  2. Минимальная занимаемая площадь.
  3. Неприхотливость в отделке и обслуживании.
  4. Экономичность.

Изготовитель применяет для своей продукции только натуральный камень в сауну. Как правило, это талькомагнезит. Но от этого не страдает изящность ассортимента. Прилагаются разные украшения, полки и прочие элементы.

Самая востребованная финская дровяная печь – TU. Её специфики: превосходная теплоотдача, отделка из рваного камня, возможность устройства в разных интерьерах.

Компания «Харвия»

Она вот уже 30 лет славится выпуском дровяных и электрических моделей. Финские банные печи высокой надёжности и прекрасного качества.

Дизайн дровяных версий «харвии», в основном, классический. Электрические модификации выполняются в таком же дизайне. Ещё их оснащают сеткой для камней. Дровяная печь harvia может быть открытой или изолированной. Возможные формы «харвиа»: цилиндр, конус и шар. Также эти версии можно монтировать на пол или на стены. В их оснащении могут быть кронштейны или ножки для установки.

Печь-каменка фирмы Кастор

  1. Расчёт на внушительный объём камней. Они поглощают радиацию от раскалённых стенок.
  2. Высокая динамика прогрева печи на дровах.
  3. Можно устроить защитный кирпичный экран для использования в русской бане. Он создаётся вокруг печи. Он аккумулирует и смягчает тепло.
  4. Финское оборудование не имеет деформаций.
  5. Лёгкая чистка.

Самая популярные модели – модели из линии «Легенда»: 150, 150 SL, «Премиум» и «Премиум ВС»

Особенности электрических модификаций данной фирмы:

  1. Им нужно питание в 7 – 14 кВт. Его лучше проводить отдельно.
  2. Способность обогрева помещений со средним показателем 20 куб.м.
  3. Мощная безопасность некоторых моделей, например «Hidden Heater».
  4. Именно с финским оборудованием идеально организовать скромную домашнюю сауну. Например, аппарат «Дельта».

Она производит превосходную продукцию более 50 лет. В ней сочетаются все достоинства финской печной техники.

Особенности моделей «Кастор» для бань:

  1. Обогрев за счёт камней и с помощью конвекции.
  2. Стремительный и эффективный нагрев помещения.
  3. Наличие безопасной пластины. Она исключает появление СО и СО2.
  4. Наличие двойного кожуха.
  5. Контроль воздуха.
  6. Грамотный пар в печах.
  7. Во время открывания подъёмная дверка оказывается за лицевой панелью.
  8. Дверки печей оснащены огнестойким стеклом. Благодаря ему они могут выдерживать нагрузку до 800˚С

Для помещения до 12 куб. м идеальна модель финского производителя Kastor KS-12. В ней помещается до 40 кг камней.

Для бани до 24 куб.м. оптимальная версия Kastor KS-27V с.

Итоги

Рассмотрели лучшее из имеющегося для частного сектора или коммерческих саун. Выбираем то, что удобно по цене и полезной площади.

ТОП 12 финских дровяных и электрических печей для бани

Практически все любители провести досуг в бане соглашаются с тем, что самого лучшего пара можно добиться с конструкцией финской печки.

Главные преимущества финских печей – быстрое нагревание воздуха, удобная конструкция, весьма компактная и вписывающаяся в любое помещение, и большой функционал. Ниже будут рассмотрены самые популярные модели финских печей 2014 года.

Первое место: Печь NARVI Aito 20 ST boiler

Данная печь работает от сети с потребляемой мощностью в 20 кВт, объем помещения, которое она может отапливать – от 10 до 30 кубометров.

Бойлер расположен справа, бак печи обладает большим, эргономично расположенным отверстием для заливки воды. Благодаря длинной топке можно растапливать печь даже тогда, когда ею уже пользуются.

Конструкция печи усилена в области стенок, что обеспечивает равномерный прогрев воздуха и хороший пар. Печь имеет большую нишу под камни весом до 60 кг.

Печь сделана из 10-миллиметровой стали, покрытой черной эмалью, что не только выглядит эстетично, но и удобно в плане ухода: мыть печь крайне просто и легко.

Чугунная дверца герметично закрывается, а благодаря прозрачной области можно контролировать степень горения дров. Средняя цена печи составляет 27 000 рублей.

Второе место — Narvi NC 20 102313

Эта модель способна поддерживать высокие температуры в саунах объемом от 8 до 20 кубометров, что делает ее универсальной: она подходит практически для всех бань.

Печь отличается продуманным дизайном и качеством материалов: стенки сделаны из высококачественной стали, темные цвета придают строгости и лаконичности стилю.

Конструкция топки отвечает требованиям по экологической безопасности, к тому же отопление на дровах также является безвредным для здоровья.

Читайте также:
Электростатическая коптильня холодного, горячего копчения: обзор устройства

Габариты печи довольно крупны: она весит 136 кг, ее параметры – 54 на 50 на 80 см, однако это свойство компенсируется экономичным расходом горючего материала. В среднем такая печь стоит 29 000 рублей.

Третье место: Печь Kastor Karhu 12JK

Эта печь является уменьшенным вариантом по сравнению с теми, что уже были рассмотрены в обзоре. Мощность данной модели составляет 12 кВт, что намного ниже, чем в предыдущих рассматриваемых вариантах.

Печь может прогреть помещение объемом от 5 до 11 кубометров. Печь имеет гораздо более компактные параметры и весит всего 50 кг, 6-миллиметровая сталь обеспечивает надежность топки и быстрое прогревание.

Диаметр отверстия для дымохода составляет 10,4 см, что позволяет без проблем осуществлять отвод дыма из конструкции. Ниша для камней вмещает груз до 40 кг весом.

Стеклянная дверца позволяет наблюдать за языками пламени, дизайн печи в целом весьма гармоничен. В среднем стоимость печи равна 27 000 рублей.

Четвертое место: Narvi Kota Kuru 20

Данная модель сочетает компактные габариты и высокую производительность работы. Объем помещения, которое печь может обогреть – от 10 до 30 кубометров, параметры печи – 68 на 46 на 68 см и 95 кг по весу.

Конструкция имеет стеклянную дверцу, которая позволяет смотреть за языками пламени в печи. Модель работает от сети мощностью 20 кВт, что позволяет ее использовать практически в любой сауне или бане.

Эту печь можно приобрести в магазинах за 23 000 рублей в среднем.

Пятое место: Электрическая печь Harvia Figaro FG70E

Эта печь имеет совершенно нетипичную конструкцию и сочетает в себе высокую производительность с весьма скромными габаритами и экономичным энергопотреблением.

Ее вес составляет 20 кг, при этом печь вмещает до 90 кг камней, поскольку это позволяет вертикальная конструкция, высота которой превышает 90 см.

Данная печь потребляет 6,8 кВт, что позволяет использовать ее даже на дачах с не самой хорошей электрической сетью.

Конструкция выполнена из высококачественного, прочного и толстого металла, решетка спереди позволяет рассмотреть камни и уровень наполненности.

Благодаря вертикальному расположению можно подавать воду на разные уровни камней и тем самым контролировать степень пара. Печь легко управляется благодаря встроенной панели. Средняя цена модели – 20 000 рублей.

Шестое место: Aito 16 VS

Данная модель имеет бак емкостью на 19 л для подогрева воды. Процесс горения усилен эффективно обустроенной воздушной циркуляцией, и печь способна произвести лучший пар, при этом не слишком активно расходуя древесное топливо.

Печь сделана из качественной стали и покрыта эмалью, конструкция имеет ножки. Параметры модели – 76 на 40 на 66 см, вес – 70 кг. В нишу для камней помещается вес до 50 кг, а сама модель способна прогревать помещения от 8 до 16 кубометров.

Труба диаметров в 11,9 см позволяет наиболее эффективно осуществить отведение дыма. Средняя цена печи составляет 33 000 рублей.

Седьмое место: Harvia M2

Эта модель отлично подходит для обустройства бань малого размера. Ее мощность равна 13 кВт, печь может отапливать помещение размером от 4, 5 до 13 кубометров.

Размеры печи довольно компактны, вес размещаемых камней – 30 кг. Корпус изготовлен из стали и выкрашен в темный цвет: он быстро нагревается и помогает прогреть воздух.

Вомьмое место: Narvi-Ultra 9 kW

Эта печь-каменка работает от сети в 9 кВт мощности и подходит для обогрева небольших и средних саун. Объем прогреваемого помещения колеблется от 8 до 12 кубометров.

Печь обладает весьма небольшими параметрами и весит всего 21 кг, притом, что ниша для камней вмещает 50 кг.

Данная модель может управляться дистанционно, а наличие блока термостата позволяет наиболее эффективно достичь необходимого температурного режима.

Печь обладает лаконичным дизайном, она отличается надежностью и минимализмом. Такая печь может стоить порядка 21 000 рублей.

Девятое место: Harvia Legend 150 SL

Для того, чтобы отапливать сауну объемом от 5 до 15 кубометров, отлично подойдет эта модель.

Ее мощность – 13 кВт, она достаточно компактна и вместе с тем обладает большим функционалом: так, в нее помещается до 120 кг камней, чистый вес составляет всего 60 кг, широкое отверстие для дымохода обеспечивает хороший отвод дыма.

Металлический корпус сделан весьма надежно, а его дизайн очень практичен и вместе с тем обладает эстетикой. Печь можно легко разместить в небольшой бане благодаря эргономичной конструкции. Цена такой модели – 28 000 рублей в среднем.

Десятое место: Kastor KARHU-12 PK

Эта модель подходит для отапливания бань и саун объемом от 8 до 12 кубометров. Сталь высокого качества, из которой сделана печь, имеет матовые поверхности и нечувствительна к механическим воздействиям, а также температурным режимам.

Емкость для камней вмещает до 40 кг. Дверца выполнена из закаленного стекла и способна выдержать температуру до 800 градусов. Задняя стенка защищена особой пластиной.

Читайте также:
Вертел для мангала: как выбрать, как сделать своими руками

Печь имеет мощность в 18 кВт и имеет отверстие дымохода в 10,4 см. Модель хорошо подходит для малых саун и имеет весьма хорошую производительность. Цена: 25 000 рублей.

Одиннадцатое место: Narvi Stonet 6.0 kW

Эта модель имеет мощность в 6 кВт и подходит для маленьких помещений: она способна поддерживать температуру в сауне объемом от 5 до 8 кубометров.

Ее размеры очень малы, она весит всего 20 кг, но при этом вмещает до 60 кг камней и обеспечивает высокий температурный режим на протяжении долгого времени.

Управление печью осуществляется с цифрового пульта: обычно его устанавливают в предбанном помещении или в самой парилке.

Особенность данной печи – нагревательный элемент с большим диаметром, что обеспечивает его долгий срок работы. Стоимость: 34 000 рублей.

Двенадцатое место: Harvia Topclass KV60E

Данная печь, как и предыдущая модель, имеет мощность 6 кВт и способна обогреть помещение от 5 до 8 кубометров по объему. Ее собственный вес составляет 16 кг, а камней в нее можно поместить до 20 кг.

Эта модель может быть установлена как на пол, так и на кронштейн, для управления обычно приобретается выносной пульт (в комплекте его нет). В среднем данная печь стоит 18 000 рублей.

Финские печи: впечатления заказчиков

Ниже мы собрали несколько отзывов от тех, кто уже стал владельцем какой-либо печи из данного списка.

Приобрел финскую печку Харвия M2 для баньки у своего загородного домика. Очень доволен: пар дает отличный, держит температуру несколько часов, поддерживать ее очень легко.

Стоимость невысокая – тем, у кого баня маленькая, этот вариант то, что надо! Из недостатков отмечу только то, что печь не имеет выносной топки, ну да в дешевой модели это и неудивительно. (Андрей, 42 года)

Печь Narvi Stonet 6.0 купил в начале года, установил в личной сауне.

Тянет хорошо, управление хорошее, правда, не рассчитал по параметрам – приходится часто ее растапливать, т.к. сауна у меня 10 кубов, а печь рассчитана на 8 кубометров помещения максимум.

В целом модель хорошая. Стоимость немаленькая, но функционал ничего так. (Юрий Артемьев, 34 года)

У меня на участке рядом с коттеджем обустроена большая сауна, так что для нее приобрел финскую каменку Нарви Kota Kuru 20. Купил за 24 тысячи, не пожалел: отлично справляется с работой!

Пар сухой, чистый, влажность воздуха маленькая, специально замерял – 11 процентов всего.

Чем печка хороша – очень маленькая, поставил так, что и в интерьер вписалась, и места мало заняла. Рекомендую тем, у кого сауна немаленькая J (Алексей Евгеньевич, 36 лет)

Недавно отстроил загородный домик, устроил там баню и туда прикупил Narvi-Ultra 9 kW. Хорошая модель, отлично прогревает, быстро.

Пар легкий, держится долго. Очень удобна по управлению, единственный минус – переплатил я за нее. Купил за 25, а потом нашел за 22. Но то уже мой косяк! (Виталий, 28 лет)

Решил сменить старую печь в мини-сауне на финскую модель Kastor Karhu 12JK, оказалось, не зря поменял. Прогревается помещение теперь раза в полтора быстрее, с дымом никаких проблем, пар держится хорошо и долго.

Недостатков не обнаружил! Стоимость весьма приемлемая… (Миша, 44 года)

Электрические печи для сауны Harvia (Финляндия)

  • По порядку
  • По порядку
  • Цена (cначала дешёвые)
  • Цена (сначала дорогие)
  • По популярности
  • По популярности
  • Сначала новые
  • Сначала старые
  • По размеру скидки
  • По размеру скидки

  1. Скидка 14%

  • Объём парилки: 6-10 м 3
  • Каменка: открытая (сетка)
  1. Скидка 14%

  • Объём парилки: 6-10 м 3
  • Каменка: открытая (сетка)
  1. Скидка 7%

  • Объем парилки: 8-14 м 3
  • Каменка: открытая
  1. Скидка 14%

  • Объём парилки: 12 м 3
  • Каменка: открытая
  1. Скидка 7%

  • Объём парилки: 15 м 3
  • Каменка: открытая
  1. Скидка 14%

  • Объём парилки: 8-14 м 3
  • Каменка: открытая (сетка)
  1. Скидка 7%

  • Объём парилки: 9-18 м 3
  • Каменка: открытая (сетка)
  1. Скидка 14%

  • Объём парилки: 8-14 м 3
  • Каменка: открытая
  1. Скидка 7%

  • Объём парилки: 9-18 м 3
  • Каменка: открытая (сетка)
  1. Скидка 7%

  • Объем парилки: 5-8 м 3
  • Каменка: открытая
  1. Скидка 14%

  • Объём парилки: 2-5 м 3
  • Каменка: открытая
  1. Скидка 7%

  • Объём парилки: 9-18 м 3
  • Каменка: открытая (сетка)
  1. Скидка 7%

  • Объём парилки: 8-14 м 3
  • Каменка: открытая
  1. Скидка 7%

  • Объём парилки: 9-20 м 3
  • Каменка: открытая (сетка)
  1. Скидка 14%

  • Объём парилки: 6-10 м 3
  • Каменка: открытая
  1. Скидка 7%

  • Объём парилки: 6-10 м 3
  • Каменка: открытая
  1. Скидка 7%

  • Объём парилки: 11-20 м 3
  • Каменка: открытая
  1. Скидка 7%

  • Объём парилки: 8 м 3
  • Каменка: открытая
  1. Скидка 14%

  • Объём парилки: 6-10 м 3
  • Каменка: открытая
  1. Скидка 14%

  • Объём парилки: 8-14 м 3
  • Каменка: открытая
  1. Скидка 14%

  • Объём парилки: 8-14 м 3
  • Каменка: открытая
  1. Скидка 7%

  • Объём парилки: 16-35 м 3
  • Каменка: открытая (сетка)
  1. Скидка 7%

  • Объём парилки: 6-10 м 3
  • Каменка: открытая
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • .
  • 11
  • Вперед
Читайте также:
Облицовка печи керамической плиткой своими руками

Особенности электрокаменок ХАРВИА

Финский производитель Harvia выпускает оборудование для саун уже долгое время. Оно востребовано в 60 странах мира, что говорит о его безупречном качестве. Чем объясняется такой спрос на эти печи?

  1. разнообразие моделей, благодаря чему они подходят как для коммерческих саун, так и для использования в собственной парилке;
  2. технология производства этого оборудования запатентована, а ее соблюдение контролируется на всех этапах изготовления продукта;
  3. печи для сауныHarvia обеспечивают особую циркуляцию воздуха, благодаря чему он нагревается плавно;
  4. ·наличие пульта управления существенно упрощает процесс использования оборудования;
  5. экономичность всех линеек Харвиа поразительна: используя минимум энергии, они дают максимальное количество тепла и пара.

Принимаем к оплате:

Наши основные заказчики: Московская область(МО), Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Красноярск, Омск, Самара, Крым, Ростов-на-Дону, Волгоград, Уфа, Пермь, Воронеж, Казань, Новосибирск, Челябинск, Якутск, Сургут, Архангельск, Краснодар, Астрахань, Владимир, Ижевск, Улан-Удэ, Саранск, Иркутск, Оренбург, Мурманск, Пенза, Рязань, Пенза, Тула, Владивосток, Уссурийск, Петропавловск-Камчатский.
© 2021 KaminDom.ru Недорогой интернет-магазин каминов и печей для частного дома и дачи. У нас Вы можете купить отопительные системы в Москве, Спб с доставкой по России недорого.

Оплатить покупку можно следующими способами:

1. Оплата наличными курьеру при доставке или в пункте самовывоза (только для жителей Москвы и Подмосковья).
2. Безналичный банковский перевод на расчетный счет ИП по предварительно выставленному счету.
3. Оплата банковской картой с сайта. Перед оплатой заранее уточните информацию у менеджера.
4. Перевод на банковскую карту. Вы можете оплатить либо через интернет-банк переводом на нашу карточку (Сбербанк), либо в любом отделении банка.

Если Вы выбрали оплату наличными курьеру или банковской картой при доставке товара, то расплатиться за покупку Вы сможете непосредственно с курьером нашего магазина в момент доставки заказа. Оплата принимается только в российских рублях при доставке товара и передаче всех необходимых документов. Данный способ оплаты возможен только для физических лиц.

Для физических лиц, проживающих вне Московского региона и получающих товар через транспортную компанию и для юридических лиц – оплата производится в безналичной форме на расчетный счет магазина или на банковскую карточку. В этом случае оплата заказа производится согласно выписанному счету, который Вы можете получить по адресу электронной почты.

Оплата счета должна быть произведена в течении 3-х банковских дней. Если в течении этого времени вы не направили средства в оплату счета, он считается недействительным. После оплаты заказа обязательно сообщите нам о факте оплаты.

В сообщении укажите: дату, сумму оплаты, номер заказа, Ф.И.О. и номер платежного поручения.

Как разобрать кирпичную печь: порядок и особенности демонтажа печного оборудования

Содержание
  • Тонкости демонтажа кирпичной печи
  • С чего начать: подготовительный этап работ
  • Орудия труда: необходимые инструменты
  • Полезная информация
  • Основные этапы работ
  • Как разобрать печную трубу
  • Особенности демонтажа стенок печи
  • Видео: разборка печи

Необходимость разобрать старую кирпичную печь возникает в двух случаях. Это может произойти либо по причине неактуальности печного отопления, либо чтобы избавиться от отжившей свое постройки и строительства на этом месте нового домашнего очага. Выполнить самостоятельно демонтаж печи в доме значительно проще, чем сложить новую печку, но этот процесс требует знания устройства печного оборудования и соблюдения важных правил.

Тонкости демонтажа кирпичной печи

Прежде всего нужно определиться с масштабом работ и оценить имеющуюся ситуацию. В тех случаях, когда планируется замена печи новой, следует сделать ревизию дымохода и рассмотреть вариант, при котором он останется. Если появилась возможность провести газ, то печное оборудование можно полностью демонтировать или построить на основе дымохода небольшой камин.

С чего начать: подготовительный этап работ

Работу начинают с внимательного осмотра строения в районе потолка. В старых домах русские печи, как правило, возводили вместе с домом и использовали их в качестве дополнительной потолочной опоры. Приступать к демонтажу можно только убедившись в том, что кровля не опирается на дымоход, а ее конструкция не нарушится после разборки каналов.

Отжившая свой век печь

Демонтаж печи – грязная и пыльная работа. Если приходится выполнять ее не на этапе капитального ремонта, необходимо вынести из помещения все, что возможно, а оставшиеся предметы мебели накрыть пленкой. Также можно соорудить что-то типа занавесей из плотного полиэтилена, отгородив нужный участок от остального помещения.

Орудия труда: необходимые инструменты

Набор инструментов для демонтажа кирпичной кладки зависит от состава, используемого для строительства раствора. Вот перечень орудий труда, которые, вероятнее всего, будут нужны для работы:

  • тяжелый молот или кувалда,
  • лом,
  • кирка,
  • зубило,
  • перфоратор,
  • стальные клинья.

Работать рекомендуется в респираторе, а для защиты рук использовать перчатки. Одежду лучше выбрать ту, которую не жалко выбросить. Во время разборки будет лететь не только пыль, но и сажа, а отстирать ее очень проблематично.

Полезная информация

Проще всего работать с постройками, сложенными из глины, которая делается податливой после предварительного размачивания. В зависимости от прочности кладки, в работе задействуют подходящий инструмент, например, зубило и молоток. Острие нужно направлять в кладочные швы – это не только упростит работу, но и уменьшит количество мусора, а также поможет сохранить стройматериал для последующего использования.

Читайте также:
Приметы, связанные с супружеской кроватью

Сложнее всего разобрать цементную кладку, в этом случае размачивание швов не поможет. Для демонтажа в горизонтальные швы кувалдой вбивают стальные клинья, нарушая их целостность. После этого ряд за рядом разбирают кладку, используя для работы перфоратор, а если такого инструмента нет, то орудуют ломом.

Основные этапы работ

Демонтировать печь можно только сверху вниз, все остальные варианты могут привести к серьезным последствиям.

Как разобрать печную трубу

Чаще всего в одноэтажных домах труба выходит из печи и выводится наружу через потолочное перекрытие и кровлю. Реже встречаются сложные дымооборотные каналы, расположенные в стенах здания. Иногда можно встретить внешний дымоход, возвышающийся рядом со стеной.

Демонтаж начинают с трубы

Проще всего демонтировать трубу, выходящую из печи. Металлическую трубу не составит труда снять, предварительно расшатав ее в разные стороны.

Если труба сложена из кирпича, ее аккуратно разбирают по кирпичику, продвигаясь сверху вниз и стараясь не повредить перекрытия и стены. Начинают демонтаж с участка, возвышающегося над кровлей. Для кладки внешней части трубы в раствор всегда добавляют цемент, поэтому работать здесь будет тяжелее, чем с другими участками. Еще сложнее разобрать оштукатуренный кирпич, но добавить сил должно то, что дальше работа пойдет быстрее и проще.

Завершив разборку внешней трубы, плавно переходят на чердак. Но сначала закрывают образовавшееся отверстие в крыше листом кровельного железа или кроют крышу тем же материалом, которым закрыта вся кровля. Чтобы штукатурка на потолке не обвалилась, рекомендуется по периметру трубы сделать штробы со стороны комнаты. Швы, выполненные из песчано-глиняного раствора, легко разбиваются стамеской и молотком.

Часть трубы на чердаке

Особенности демонтажа стенок печи

Завершив работы на чердаке, переходят к демонтажу печи в доме. Не нужно спешить снимать дверки – лучше плотно закрыть их, чтобы предотвратить попадание в помещение сажи. Некоторые неопытные мастера допускают распространенную ошибку и пытаются ускорить процесс, разбивая кладку внизу конструкции – этого делать нельзя, так как тяжелая кирпичная постройка может рухнуть и повредить перекрытие пола.

Другая ошибка, которую также совершают непрофессионалы, желающие ускорить процесс, – вынос печи из помещения без разбора кладки. Действительно, если очаг стоит на фундаменте и первый ряд выполнен без раствора, это возможно. Но стандартная печка весит несколько тонн, поэтому поднять ее и вынести, не уронив, могут только несколько человек. При этом нужно правильно нести груз, чтобы конструкция не развалилась по пути. Учитывая то, что за время эксплуатации, кладка значительно ослабевает, риск того, что печка рухнет и нанесет ущерб полу, очень велик.

Лучше действовать медленно, порядно разбирая стенки, двигаясь по кругу. Если конструкция обложена плиткой, сначала придется избавиться от облицовки при помощи перфоратора. Штукатурку можно полностью не снимать, но расчищать ее в местах швов придется. Естественно, чем меньше печь и проще конструкция отопительного очага, тем быстрее пойдет процесс.

Конструкцию разбирают ряд за рядом

При работе с русской печью сложности возникают при демонтаже свода – здесь рекомендуется подложить лист железа и сделать подпорки, чтобы конструкция раньше времени не рухнула. Свод лучше всего разбирать с задней стенки.

Если печь имеет отдельный фундамент, то его также следует демонтировать. Кирпичное или каменное основание несложно разрушить ломом, а бетонную плиту разбивают отбойным молотком.

Прежде чем приступать к самостоятельному демонтажу печи в доме, рекомендуется взвесить все выгоды и риски. Иногда вызвать профессионала со спецтехникой дешевле, чем устранять последствия самостоятельных попыток.

Основные возможности фиксации трубы в процессе разборки печи

8 800 200-56-17

Официальный дилер, скидки на объём,
Большой ассортимент, гарантия доставки в срок,
Свои склады в России, энергичный коллектив,
Сплочённая команда “ТеплоСити”, – Ваш успех!

  • О компании
  • Монтажнику
  • Услуги
  • Сертификаты
  • Прайс-лист
  • Контакты
  • Вакансии
  • Спец. предложения
  • Новинки
  • Распродажа
  • Норм. документы
  • Клиенты
  • Объекты
  • Подбор
  • Перевод Ду в дюймы
  • Калькулятор стандарт
  • Перевод единиц давления
  • Перевод мощности
  • Перевод температуры

Конвертер единиц давления

Конвертер единиц мощности

Перевод Ду в дюймы

DN (Ду), мм. Дюймы
Ду (Dn) = 10 3/8″
Ду (Dn) = 15 0,5″
Ду (Dn) = 20 3/4″
Ду (Dn) = 25 1″
Ду (Dn) = 32 1,25″
Ду (Dn) = 40 1,5»
Ду (Dn) = 50 2″
Ду (Dn) = 65 2,5″
Ду (Dn) = 80 3″
Ду (Dn) = 90 3,5″
Ду (Dn) = 100 4″
Ду (Dn) = 125 5″
Ду (Dn) = 150 6″
Ду (Dn) = 175 7″
Ду (Dn) = 200 8″
Ду (Dn) = 225 9″
Ду (Dn) = 250 10″
Ду (Dn) = 275 11″
Ду (Dn) = 300 12″
Ду (Dn) = 350 14″
Ду (Dn) = 400 16″
Ду (Dn) = 450 18″
Ду (Dn) = 500 20″
Ду (Dn) = 550 22″
Ду (Dn) = 600 24″
Ду (Dn) = 700 28″
Ду (Dn) = 800 32″
Ду (Dn) = 900 36″
Ду (Dn) = 1000 40″
Ду (Dn) = 1050 42″
Ду (Dn) = 1100 44″
Ду (Dn) = 1200 48″
Ду (Dn) = 1300 52″
Ду (Dn) = 1400 56″
Ду (Dn) = 1500 60″
Ду (Dn) = 1600 64″
Ду (Dn) = 1700 68″
Ду (Dn) = 1800 72″
Ду (Dn) = 1900 76″
Ду (Dn) = 2000 80″
Ду (Dn) = 2200 88″
  • Водоснабжения
  • Пароснабжения
  • Пищевой промышленности
  • Теплоснабжения
  • Газоснабжения и Нефтехимии
Читайте также:
Переносной тандыр: как сделать своими руками

Производители оборудования

Шаровые краны, задвижки и поворотные затворы: Naval, Genebre, KMC от компании “ТеплоСити” » Публикации » Разборка дымовых труб и печей.

До начала работ производят обследование труб и конструкций крыши, во время которого устанавливают конструкцию трубы (для определения последовательности и методов производства работ), степень ёе сохранности (для предотвращения возможного обрушения), места установки временных подмостей, места складирования материалов от разборки, степень сохранности несущих элементов крыши (На случай обрушения на них трубы), места крепления страховочных устройств. Перейти в раздел задвижки.

Рабочих, разбирающих дымовые трубы и печи, снабжают респираторами и защитными очками. Демонтируемые конструкции рекомендуется периодически смачивать водой. При разборке труб запрещается на время перерыва в работе оставлять наверху свободно лежащие камни и инструмент.

Дымовые трубы, находящиеся над крышей, разбирают до демонтажа крыши. Трубы, возвышающиеся над крышей более чем на 1,5 м, разбирают со специальных, подмостей, установленных вокруг этих труб и оборудованных соответствующими трапами и ограждениями. Могу устанавливаться полнопроходные краны. Производить работы с приставных лестниц запрещается.

Трубы, возвышающиеся над крышей менее чем на 1,5 м, разбирают с горизонтальных площадок. Стойки подмостей и горизонтальных площадок, предназначенных для размещения на них рабочих и емкостей, устанавливают с таким расчетом, чтобы вся нагрузка передавалась непосредственно на стропильные ноги. В случае необходимости (определяется расчетом) стропильные ноги усиливают дополнительными подкосами и стойками.

Участки дымовых труб в пределах чердачного пространства, а также перекидные борова разбирают после демонтажа кровли и обрешетки. При высоте оставшихся участков дымовых труб более 1,5 м работы выполняют с подмостей, стойки которых установлены на балки чердачного перекрытия.

Кладку труб разбирают порядовым снятием кирпичей с помощью ломика. Материалы от разборки и мусор складывают в емкости, установленные на подмостях. После заполнения емкость башенным краном опускают вниз.

Последовательность и способы разборки печей определяют при их обследовании, во время которого устанавливают назначение печи (кухонный очаг, отопительная печь), ее конструкцию (насадная, отдельно стоящая) и исполнение (облицованная изразцами, выложенная в жестяных футлярах или металлических каркасах, оштукатуренная).

Печи на этажах разбирают до демонтажа отдельно стоящих дымовых труб. При этом вначале разбирают перекидные чердачные и комнатные борова сварные шаровые краны и задвижки, клапаны.

При разборке кухонного очага снимают металлическую обнизку и металлический плитный настил, который затем складируют вместе с комплектом конфорок. Кирпичную кладку разбирают по рядам ломиком. Приборы снимают по мере их освобождения. В процессе работ кладку рекомендуется периодически смачивать водой.

Насадные печи многоэтажных зданий разбирают сверху вниз. Запрещается приступать к разборке печи нижележащего этажа до полной разборки вышележащей печи. При этом следует учитывать, что даже снятие приборов или облицовки нижележащей печи может привести к ослаблению ее несущей способности и вызвать обрушение всей конструкции. Разборка насадных печей в пределах промежуточного этажа возможна после подведения под вышележащие печи конструкций, способных воспринять и передать на несущие конструкции здания нагрузки от оставшихся печей (несущие элементы принимают согласно расчету и рабочим чертежам).

Печи высотой свыше 1,5 м разбирают с легких переносных подмостей. Разборку начинают со снятия приборов. Однако перед демонтажом печных дверок проверяют, не опирается ли на них вследствие осадки свод топливника или внешняя рубашка печи. Если опираются, то дверцы снимают одновременно с разборкой кладки. Печи разбирают сверху вниз порядовым снятием кирпича.

Изразцы, которыми облицованы печи, разбирают одновременно с кирпичной кладкой. Для этого разрезают проволоку и по мере освобождения от клямеров снимают изразцы. Очищенные от раствора изразцы складируют в специальную тару; при этом следят за сохранностью глазурованной поверхности.

Печи, выложенные в металлических каркасах (голландские) и в жестяных футлярах, после отсоединения от дымовых каналов, опускают башенным краном целиком. В связи с опасностью высыпания кирпичей из футляра необходимо принимать меры по обеспечению безопасности рабочих.

Демонтаж дымовой трубы: способы демонтажа и типы дымовых труб

Прогрессивное развитие технологий привнесло не только интернет, компьютеры в наш дом, но создало условие для снижения загрязнения окружающей среды. Последний аспект, в свою очередь, инициирует модернизацию предприятий, где немаловажную роль играет демонтаж дымовых труб. Действительно, отработавшие свое конструкции или дымоходы закрывающихся цехов, требуют полной разборки.

Читайте также:
Коптильня из молочного бидона своими руками: инструкция использования

Причины разбора дымовых труб

Оставить трубу (особенно кирпичную) просто так, средь белого неба, довольно опасно и накладно. Сезонные перепады температур крайне негативно воздействуют на кирпичную кладку, постепенно вызывая трещины, и, как следствие, разрушая ее. При эксплуатации, внутри дымоотвода регулярно находится горячий воздух, что исключает температурные перепады, однако прогревать неиспользуемое сооружение экономически нецелесообразно.

Старая дымовая труба

Как результат, намного проще произвести разово демонтаж трубы дымовой, чем трубы поддерживать в безопасном состоянии, затрачивая финансовые средства ежемесячно.

Что касается металлических труб, то их демонтаж требуется в тех случаях, когда происходит замена – демонтаж старой и тут же монтаж новой трубы. Либо, когда работа котельной прекращается навсегда. Естественно, в таком случае оставлять металлическую мачту опасно, тем более для котельных применяются трубы с минимальной толщиной стенки – со временем они могут прогнить у основания.

Краткий обзор существующих технологий

На сегодня, основные методики произвести демонтаж дымовой трубы, независимо от ее материала, можно разделить по следующим категориям:

  • поэтапная разборка, когда конструкция демонтируется последовательно сверху вниз;
  • обвал сооружения, используется на территории, свободной от прилегающих зданий;
  • взрыв, подход аналогичен предыдущему, однако процесс требует меньших трудовых и временных затрат.

Естественно, что предваряет процедуру сноса дымоотвода, исследование его состояния, а также прилегающей местности. Важным критерием выбора конкретной технологии разборки конструкции выступает материал ее изготовления, поскольку дымоход может быть металлическим, кирпичным или железобетонным. Выбор конкретной методики определяют сопутствующие факторы, а также расчет стоимости демонтажа дымовых труб. Впрочем, наибольшее распространение получили первые металлические и кирпичные виды дымоотводов, разборку или снос которых и рассмотрим далее более подробно.

Демонтаж металлической трубы

Данная процедура практически не обходится без промышленного альпинизма. Исходя из конструкции дымохода, а также места его расположения, допускается валка целиком или поэтапная разборка сооружения следующими методами:

  • применение газорезки;
  • использование плазморезки;
  • разъединение фланцевых стыков.

При разборке частями, как правило, используется грузоподъемное оборудование. Кроме того, в этом случае может потребоваться предварительное разъединение покрытий дымохода посредством отворотки. На практике, поэтапный демонтаж металлической дымовой трубы с помощью крана осуществляется достаточно часто.

Демонтаж металлической дымовой трубы

На каждой из частей дымохода создаются специальные крепежные отверстия, производится ее фиксация стропами с дальнейшим отсеканием при помощи резки или разъединением фланцев. Все операции выполняются на вершине сооружения, промышленными альпинистами. Альтернативно, подъемный кран нередко используется при демонтаже металлической трубы целиком. Закрепленную стропами наверху конструкцию отрезают у основания и переносят краном на заранее подготовленную площадку.

Видео – грамотный и простой демонтаж металлической дымовой трубы:

Некоторые металлические дымоотводы крепятся у снования специальными тросами – оттяжками, поддерживающими баланс сооружения. В этом случае, после закрепления верхней части дымохода, требуется дополнительно обрезать поддерживающие канаты.

Еще один критерий, как произвести демонтаж металлических дымовых труб, – цена работ. Часто, именно стальную конструкцию, выгодно снять целиком, с возможностью ее установки под дымоотвод на новом месте. Это менее трудоемкая операция, позволяющая сэкономить средства на приобретении нового дымохода.

Невысокие металлические трубы возможно демонтировать при помощи гидроножниц. Подобное оборудование эффективно при высоте сооружения до 22 м. В этом случае металлический дымоход демонтируется экскаватором с навесными гидроножницами, а его фундамент – гидромолотом.

Труба дымовая порезанная в лом

Мачтовые и самонесущие трубы

Металлические дымовые трубы могут быть мачтовыми, еще их называют фермовые. Такие трубы состоят из несущей башни и газоотводов, которые навешиваются на грани башни.

Мачтовые дымовые трубы

Существуют также самонесущие дымовые трубы ТССУ. По сравнению с другими дымовыми трубами ТССУ имеют наименьшую массу и наиболее высокий уровень монтажной готовности, что позволяет демонтировать трубы также легко, как и монтировать.

Самонесущие дымовые трубы

Демонтаж мачтовых труб и ТССУ описывать нет смысла, т.к. это последовательный ручной разбор и поэтапное отсоединение элементов сборки, которые крепятся болтами и гайками – см. рисунок ниже.

Конструкция мачты элемент под номером 11 – это Болт, гайка, шайба

Также, если требуется полный демонтаж конструкции, необходимо будет избавиться от опоры, на которой которой стоят мачты – это бетонная плита с анкерными болтами.

Конечно, демонтаж мачтовых дымовых труб и ТССУ не обойдется без кранов с большим вылетом стрелы, т.к. разбор начинается с верхних элементов, и такие трубы разобрать сложнее, нежели обычные котельные трубы, т.к. мачты и газоотводы будут пригодны для дальнейшей работы и крошить их в металлолом смысла нет.

Демонтаж кирпичных дымовых труб

Еще одна, достаточно распространенная ситуация, поскольку подобные сооружения были характерны для котельных, работавших на твердом топливе, угле в частности. Разборка кирпичных конструкций, как и валка, их целиком, требует соблюдения установленных мер безопасности. Прежде всего, необходимо возвести ограждение при демонтаже трубы котельной.

Опасный демонтаж дымовых труб

Если дымоотвод находится вдали от жилых сооружений, а прилегающим зданием остается только уже неработающая кочегарка, то возможен обвал конструкции целиком. Для этого разрушается часть основания трубы с использованием такого набора инструментом, как отбойный молоток, перфоратор или лом. Разрыв дымоотвода, как при валке целиком, так и разборке по частям осуществляется домкратом или гидроклином. Это позволяет выполнить направленный разрыв связующего материала при кирпичной кладке или бетона у ж/б конструкций. В частности, разрывное усилие гидроклина составляет 250 тонн.

Читайте также:
Русская печь с лежанкой своими руками: кладка и размеры

Демонтаж кирпичной дымовой трубы

Ручной демонтаж котельной трубы из кирпича, других дымоходов аналогичного исполнения, часто осуществляется вручную, методами промышленного альпинизма. Преимущество подобного подхода – стоимость, хотя и достигаемой, в ущерб времени. На ручной демонтаж кирпичной дымовой трубы цена существенно ниже, нежели ее развал с помощью специальной техники. Существуют две разновидности разбора кирпичного дымоотвода:

  1. Снаружи. Разбираемые блоки сбрасываются внутрь конструкции, тогда как рабочие площадки оборудуются с ее внешней стороны.
  2. Внутри. Этот вариант предусматривает оборудование территории около сооружения: выставление ограждений и прочее. Радиус безопасной зоны, составляет от трети до половины высоты конструкции.

Среднее время демонтажа кирпичного дымоотвода высотой около 40 метров составляет от двух до трех рабочих недель. В случае аварийного состояния сносимого объекта, продолжительность работ может увеличиться.

Демонтаж опасная работа

Видео демонтаж дымовой трубы:

Железобетонные конструкции

Характерная особенность подобных сооружений – высокая прочность материала используемого при монтаже, особенно на стыках блоков. Как правило, его прочность намного превосходит аналогичный параметр бетона. Поэтому ручной демонтаж водонапорной башни из железобетона потребует применения алмазных инструментов:

  • специальные канаты;
  • дисковые пилы;
  • установки для бурения.

Другая отличительная черта валки железобетонных конструкций – необходимость регулярного водяного охлаждения инструмента, что исключает выполнение работ при отрицательной температуре воздуха.

Проведение взрывных работ

Это альтернативный способ произвести демонтаж дымовой трубы котельной. Использование направленного взрыва для разрушения конструкции, предусматривает получения разрешения на проведение подобного рода работ. Дополнительные требования аналогичны, когда дымоход валится целиком:

  • расчет траектории падения;
  • подготовка площадки, соответственно высоте сооружения.

Нормативы, относительно последнего пункта, предусматриваю ограждение местности, на радиусе более 1,5 высот конструкции.

Непосредственно, демонтаж трубы взрывом – довольно быстротечное мероприятие, однако подготовительные работы и бумажная волокита, занимают существенное время. К негативным моментам относится высокая стоимость подобного рода работ.

Видео – неудачный демонтаж дымовой трубы взрывом в Польше:

Применение робототехники

Еще одна разновидность разборки кирпичных и железобетонных труб. Впрочем, подобная процедура не ограничивается использованием исключительно роботов, управление манипуляторами осуществляют люди, хотя и дистанционно. Данная методика в отечественной практике встречается крайне редко и выступает скорее экзотической технологией демонтажа дымоотводов.

Подготовительная стадия

Получив тендер на демонтаж дымовой трубы, специалисты должны понимать основные сложности, которые могут возникнуть в ходе работ. Предварять разборку сооружения, должно полное обследование его состояния, на базе которого и выбирается технология демонтажа трубы. Это позволит избежать внештатных ситуаций, среди которых:

  • вибрационное разрушение ствола дымоотвода, как следствие эрозии и трещин в материале конструкции;
  • отклонение направления падения дымохода от расчетных результатов, вследствие кривизны сооружения, например;
  • сейсмические последствия, сопровождающие падение многотонного габаритного объекта;
  • проседание ствола, избежать которого можно дополнительным укреплением основания трубы арматурой.

В частности, сейсмические риски вызываются мощной ударной волной, сопровождающей падение массивной кирпичной или железобетонной конструкции. Как результат, повреждения могут получить здания, находящиеся в относительно безопасной зоне. Пример сейсмических последствий: разрушения хрупких конструкций, стекол на окнах.

Внимательно необходимо относится и к выбору специальной техники. Например, демонтаж металлических труб, в большинстве случаев, производится с участием грузоподъемного оборудования. В этом случае необходимо обратить внимание на достаточные характеристики длины стрелы, а также ее грузоподъемности на максимальном вылете.

Оставшийся вторичный материал

Демонтируемые металлические трубы, непригодные к дальнейшей эксплуатации, могут, отчасти, компенсировать стоимость работ. Обычно это стальные конструкции с толщиной стенок до 10 мм, которые после разборки можно сдать в пункты приема металлолома. Но бывает так, что трубы после демонтажа имеют неплохое состояние – это деловой металл. Такие трубы можно использовать в других целях, например, положить под дорогу, для слива или изготовления не ответственной емкости.

Хорошая дымовая труба бу после демонтажа

Разрушение кирпичного дымохода, особенно методом валки, сопровождается присутствием на месте обвала, изобилия строительного материла – лома кирпича. Часть кирпича остается целой и пригодной для использования в обустройстве собственного участка.

Как подвесить кирпичный дымоход: фото и советы

Качественная, правильно построенная и спроектированная печь, прослужит вам не один десяток лет, но что делать тогда, когда начинают появляться серьёзные проблемы и неисправности? Ремонтировать или сносить и стоить новую с нуля. Это же относится и к дымоходу, всегда есть выбор, реконструировать старый или установить новый.

Оглавление

Если вы хотите подвесить дымоход из кирпича, делать это необходимо по определённым правилам, подробней с которыми вы сможете ознакомиться в материалах, представленных в данной статье. Монтаж кирпичного дымохода – это очень сложный и ответственный процесс, в котором важно не упустить даже самую незначительную на первый взгляд деталь.

Читайте также:
Переносной тандыр: как сделать своими руками

Рекомендуем также ознакомиться с информацией представленной в данной статье: «Зона ветрового подпора и высоты конька».

Подготовительные работы и вывешивание

Если вы хотите подвесить дымоход своими руками и не прибегая к помощи мастера, необходимо точно знать, с чего нужно начинать. Для этого, мы рекомендуем вам воспользоваться следующими инструкциями и руководствами, представленными в текущем разделе:

  • На первом этапе, необходимо определиться с тем, в каком месте вы планируете подвесить дымоход. При этом во внимание берётся и то, если ли у вас старая труба;
  • Если имеется старый дымоход, необходимо произвести его тщательный анализ и выяснить, что лучше, полностью демонтировать и начинать строительство с нуля или же привести в порядок старую конструкцию. Однако делать это можно только в том случае, если повреждения дымоходной вытяжки не являются очень серьёзными и существенными;
  • Перед началом монтажа, необходимо обратить особое внимание на то, в каком состоянии находятся перекрытия и стены дома. Если они очень старые, ненадежные, необходимо произвести их предварительное усиление. Это очень важно, поскольку кирпичный дымоход имеет очень большую массу и для него даже требуется отдельный фундамент;
  • Напоследок, убедитесь в том, что для возведения конструкции определённой формы, габаритов, вам хватит свободного пространства.

Важно подвесить дымоход правильно и с соблюдением всех норм и требований со стороны безопасности и согласно пожарному кодексу. Также, важно учитывать и то, из каких материалов вы планируете собирать такой дымоход, они должны быть качественными и огнеупорными, каждый кирпичи проходит обязательную сортировку, не предмет наличия сколов, трещин и других серьёзных повреждений. Такие кирпичи сразу же необходимо забраковать и отсеять. Для сцепления также используется особый раствор или мастика с добавлением глины. Для возведения и постройки трубы, необходима вытяжка, а также не помещает индивидуальная консультация у печника.

Монтаж кирпичного дымохода на следующем этапе – это вывешивание трубы в необходимом месте. Вывешивание выполняется в том случае, если вы собираетесь укладывать заново только сам очаг, а трубу дымохода после ряда доработок, собираетесь подвесить на её исходное место.

Для того, чтобы сделать всё правильно, рекомендуем подробней ознакомиться со следующими правилами и последовательностью выполняемых действий:

  1. Первый вариант – это работа со старой трубой на втором этаже дома. В этом случае, в дымоходе (кирпичной кладке) проделывается два отверстия, через них пускаются два брусчатых элементов, сечение которых составляет сто на сто миллиметров и не менее. После того как бруски запущенны вовнутрь они поджимаются посредством клиньев. Теперь можно приступать ко всем работам и частично разбирать и собирать трубу, находясь на первом этаже. Если места на этом промежутке будет достаточно, вы вполне сможет осуществлять удобную работу без стеснения движений;
  2. Второй вариант – это подвешивание дымохода на потолочное перекрытие на первом этаже дома. Этот вариант идеально подходит для тех, кто хочет отложить это действие и работы напоследок. Также в данном случае работать проще и ещё более удобно, чем в первом случае. Весь процесс включает в себя два основных этапа. Первый – это необходимость выполнения фиксации дымохода на втором этаже дома, при этом, закрепление производится ближе к уровню напольного перекрытия. Все действия в этом случае производятся по инструкциям, описанным в первом варианте. Брусья, которые вгоняются вовнутрь трубы, должны упираться прямо в пол, также их необходимо дополнить подкладками и забивать между ними клинки. Таким образом, вы можете быть уверенны в том, что по окончанию работ вы сможете быстро и без проблем удалить эти бруски, и они не останутся в дымоходе. Для того, чтобы бруски прошли вовнутрь трубы, нужно проделать два отверстия в конструкции или же просто выполнить частичный демонтаж нескольких кирпичей, что к слову, сделать легче и быстрее, чем сверлить и орудовать различными инструментами. Для проделывания отверстия в кирпичной кладке, вам потребуется перфоратор или зубило. Для устранения кладочного состава, можно воспользоваться простой ножовкой.

Такой кирпичный дымоход важно не только зафиксировать на втором этаже, но и создать опору на первом, которая обеспечит необходимый уровень безопасности. Фиксация трубы и кладки выполняется в зоне прохождения дымоходе через потолочное перекрытие. Необходимо зафиксировать не менее 3-6 рядов, совокупный вес которых составит порядка 20-60 килограмм, что по отношению к самому дымоходу из кирпича не такой большой. Поэтому, вы можете выполнить опору из простых деревянных брусков, однако для того, чтобы они могли успешно и долго выдерживать такой вес и нагрузку, для них подбирается подходящее сечение, которое составит не менее чем сто на пятьдесят миллиметров.

Создание опоры для подвешивания и выполнение кладки

Не зная, как подвесить кирпичный дымоход, очень важно не экспериментировать, а в первую очередь правильно создать опору, которая будет отвечать за вашу непосредственную безопасность и надёжность, фиксацию и устойчивость всего тяжёлого дымохода.

Читайте также:
Облицовка печи керамической плиткой своими руками

Если говорить кратко, то в первую очередь, от вас потребуется разобрать около 2 рядов кладки (разбирать необходимо именно те ряды, которые находятся прямо под потолочным перекрытием). Теперь заводим под трубу бруски и выбираем в качестве опоры специальные вспомогательные стойки. В этом случае, очень важно чтобы деревянные опоры или как их называют иначе – стойки, имели оптимальную и наиболее подходящую длину и сечение, угол наклона. Это позволит трубе сохранять свою целостность, устойчивость, а вам в свою очередь, с удобством выполнять все дальнейшие работы.

Далее, для того, чтобы подвесить трубу для печи, необходимо определит оптимальное количество опорных стоек, а также их способ расположения. В этом случае, важно опираться на то, где именно располагается сам отопительный агрегат по отношению к имеющимся в помещении стенам и перегородкам. Исходя из этого, одна из опор может закрепляться на стене или в стенном проёме. На последнем этапе, необходимо надёжно и правильно выполнить фиксацию каждой стойки и только после совершения данных манипуляций, приступать к разбору печи и дымохода. В таком положении и со стойками, можно разобрать ваш отопительный агрегат до фундамента.

Если вам необходима более пошаговая и подробная инструкция, с описанием для удобства конкретного примера, с ней вы сможете ознакомиться далее в статье:

  1. На первом этапе устанавливается особая опорная площадка, которая станет местом для укладки металлических уголков. Сама площадка может быть сделана из брусков, их прочности хватит на то, чтобы выдержать все дальнейшие нагрузки. Уголки из металла, изготавливаются заранее, однако они нам понадобятся на дальнейших этапах. А для последующих работ примерятся опоры из металла, которые должны идеально заходить в швы между кирпичами;
  2. После того как вы полностью завершите примерку и на сто процентов убедитесь в том, что ваши металлические опоры проходят для швов печи или дымохода, необходимо вставить каждую из таких опор в необходимые места. Тем самым вы сможете убрать определённые кирпичики из кладки;
  3. Теперь после того как вами были убраны некоторые кирпичи, необходимо установить металлические уголки, которые также будут выполнять роль опоры. Зафиксировать конструкцию можно с опорой не только к полу, но и к стенам, если они расположены около печи. Дополнительная фиксация производится с помощью небольших и подходящих по своим формам и размерам клинков.

После того, как труба дымохода подвешена с помощью имеющихся опор и клинков, необходимо приступать к самим кладочным работам. На первом этапе проведения таких кладочных работ, необходимо полностью выровнять имеющийся фундамент, после чего выложить слой гидроизоляционного материала. Используя отвес, сделайте на фундаменте все необходимые отметки, которые будут указывать на размеры и габариты вашего дымохода.

Наличие первоначальной разметки, существенно упростит кладочные работы на дальнейших этапах, с их помощью, вы сможете без труда определить то, в каком месте и на каком расстоянии нужно укладывать первый ряд кирпича. После этого, кладка выполняется до тех пор, пока старая и новая труба не состыкуются между собой. Последний ряд, с помощью которого две трубы станут едиными, в редких случаях состоит из кирпича стандартных размеров. Куда чаще, кирпичи имеют нестандартные размеры и для того, чтобы они идеально подходили под указанное место, их предварительно, нужно будет подточить.

Последний стыковочный ряд между старой и новой трубой, выкладывается особым образом, сцепляющий раствор наносится в небольшом количестве на кирпич, после чего, производится его вдавливание вовнутрь, тем самым, производится качественная стыковка.

Подпоры можно убрать уже в тот момент, когда вы выполняете кладку последнего ряда, а сами клинья вынимаются только после того, как она полностью просохнет. Основная опора, также убирается в самый последний момент, если же проводить подобные работы но только на верхнем ярусе, весь процесс существенно упрощается, поскольку там не возникает необходимость в сооружении таких сложных опор.

Теперь вы знаете о том, как подвесить кирпичный дымоход, выполнить его частичную замену, в том случае, если некоторые кирпичи или ряды стали негерметичными, на них образовались трещины. В данном процессе главное не пренебрегать точной последовательностью действий и выполнять каждый этап следуя подробным инструкциям.

В видео подробно рассказывается о том, как подвесить кирпичную трубу над печью:

Возможно, Вам будет также интересно:

26 февраля 2019 19610 0

24 февраля 2019 5875 0

22 февраля 2019 4609 0

20 февраля 2019 20063 0

16 февраля 2019 3671 0

15 февраля 2019 4301 0

14 февраля 2019 2973 0

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: