Диаметр дымохода для печи: как рассчитать, особенности

Диаметр дымохода.

Устанавливая дымоходную трубу, очень важно рассчитать правильный диаметр дымохода, этому вопросу нужно уделить особое внимание при проектировании автономной системы отопления. Часто дымоходная труба подбирается на основе примерных параметров. Многие обыватели считают, что будет лучше сделать диаметр сечения дымохода побольше, однако это совсем не так. Чтобы отопительная система функционировала в оптимальном режиме, требуется произвести точный расчет диаметра дымохода.

Исходные параметры расчет дымоходной трубы.

Для расчёта дымохода вы можете воспользоваться калькулятором расчета дымохода.

На характеристики будущей дымоходной трубы непосредственно влияют определенные параметры, из которых самыми важными являются:

1. Тип отопительного прибора. Организация системы газоотведения в большинстве случаев необходима для твердотопливных котлов и печей. В расчет принимается объем камеры сгорания, а также площадь проема камеры поступления воздуха в топку – зольника. Часто расчет производится и для самодельных котлов, которые работают на дизельном топливе или газе.

2. Общая длина дымохода и его конфигурация. Самой оптимальной считается конструкция длиной 5 метров и с прямой магистралью. Дополнительные вихревые зоны, отрицательно сказывающиеся на тяге создаются каждым поворотным углом.

3. Геометрия сечения дымохода. Идеальным вариантом является цилиндрическая конструкция дымохода. Но такой формы очень тяжело добиться для кирпичной кладки. Менее эффективно прямоугольное (квадратное) сечение дымохода, но для него потребуется и меньше трудозатрат.

Приблизительный и точный расчет диаметра дымохода.

На сложной математической платформе базируются точные вычисления. Чтобы рассчитать диаметр дымохода, необходимо знать его основные характеристики, а также характеристики топлива и прибора отопления. Для примера можно взять расчет стандартной трубы с круглым сечением без поворотных узлов, подключенной к печи и работающей на дровах. Берутся следующие входные параметры вычисления:

  • температура газов при входе в трубу t– 150°С;
  • средняя скорость прохождения газов по всей длине – 2 м/с;
  • скорость сжигания дров (топлива) при одной закладке B= 10 кг/час.

Следуя этим данным можно переходить непосредственно к расчетам. Сначала требуется узнать какой объем выходящих газов, он определяется по формуле:

Где V – это объем воздуха, необходимый для поддержания процесса горения со скоростью 10 кг/час. Он равняется – 10 м³/кг.

Подставив данное значение получим результат:

Затем подставляем это значение в формулу, по которой вычисляется диаметр дымохода:

Чтобы произвести такой расчет, нужно точно знать все параметры в будущей системы отвода газов. Данная схема очень редко применяется на практике, особенно в случае организации бытовой автономной системы отопления. Определить диаметр дымохода можно и другими способами.

Например, исходя из габаритов камеры сгорания. Поскольку количество сжигаемого топлива зависит от ее размеров, значит объем входящих газов тоже зависит от нее. Если открытая топка и дымоход с круглым сечением, то соотношение принимается 1:10. То есть когда размер камеры сгорания равняется 50*40 см, значит оптимальный диаметр дымохода будет составлять 18 см.

При возведении кирпичной конструкции дымохода соотношение равно 1:1,5. Диаметр дымоходной системы в этом случае должен быть больше размера поддувала. Квадратное сечение будет не меньше 140*140 мм (это связано с создающимися в кирпичной трубе завихрениями).

Шведский метод расчета диаметра дымохода.

В вышеописанных примерах во внимание не берется высота газоотводной системы. Для нее применяют соотношение площади камеры сгорания к сечению трубы, учитывая и ее высоту. Значение трубы определяется по графику:

Где f — площадь дымохода, а F – площадь топки.

Однако такой метод применим больше к каминным системам, поскольку в расчет не берется объем воздуха для топки.

Можно выбирать различные методы расчета диаметра дымохода, но при установке сложных систем отопления важно оптимально точная схема, особенно это относится к низкотемпературным отопительным приборам длительного горения.

Расчет дымохода для дровяной печи: размеры, диаметр, высота над крышей

Расчет дымохода для строящейся дровяной печи одно из самых важных условий для нормального и качественного функционирования и работы системы. Поэтому очень важно при строительстве максимально придерживаться принятых норм и правил. Далее поговорим о том, какие средние параметры нужно учитывать и как их определить самостоятельно.

Для чего требуется расчет дымохода?

Для того, чтобы ваша печь работала должным образом, важно, чтобы система дыма отведения была настроена, как положено. Огромную роль в этом играют два основных параметра, с которыми познакомимся немного ниже. От них будет зависеть, какая тяга будет, насколько эффективно будет удаляться дым из печи. Как правильно рассчитать трубу для дымохода будет зависеть не просто функционирование системы, но и безопасность людей живущих в помещении. Поэтому обращайте внимание на любые тонкости, изучайте теорию, чтобы потом можно было без проблем узнать и определить, как самостоятельно рассчитать дымоход.

Какие параметры требуется вычислить?

Для расчета нужно определить такие параметры:

  1. Длина. Первым делом вам необходимо обязательно определить максимальную высоту здания, сколько метров до конька крыши в том самом месте, где предполагается выход будущей трубы. Потому что от длины будут зависеть одни из самых важных характеристик будущей системы. Учитывайте тот факт, что слишком высокие каналы попросту будут «съедать» тягу, в итоге к источнику тепла будет она добираться с меньшей скоростью, а значит гореть ваша печь, будет намного хуже. Кроме того, «страшны» и слишком низкие дымоходы по отношению к кровле, об этом подробней будет ниже.
  2. Диаметр дымохода (сечение). Что касается данного параметра, то здесь нужно учитывать не столько сами размеры, сколько первоначально форму самой трубы. Не забывайте важное условие, если вы хотите получить качественную дымоходную систему, работающую по всем правилам, то труба должна быть цилиндрическая. То, есть стенки обязательно делайте круглыми, чтобы сажа и копоть меньше задерживалась в канале. Тем самым, вы отталкиваете момент прочистки каналов. Что касается размера (диаметра), то его выбирать нужно исходя из сечения главного выходящего патрубка печи либо котла. Использовать трубы с диаметром больше или меньше патрубка, не рекомендуется. Высокая вероятность разгерметизации.
Читайте также:
Гильзование дымохода: как сделать своими руками?

Как рассчитать параметры дымохода?

Как уже выше описывалось нужно знать определенные параметры. Если два главных параметра – это высота и сечение, то есть еще один показатель, которые нужно в обязательном порядке учитывать. Это характеристики самого отопительного оборудования.

Существует несколько форм расчета, подразделяющиеся на:

  • Точные.
  • Приблизительные.
  • Автоматические.

Под первыми нужно понимать, что требуется учитывать массу факторов, среди которых показатели температуры газов, скорость отделения, высота и скорость к которой будет происходить горение, того или иного топлива. Данные значения нужно подставлять в специальную формулу, подробный расчет будет дан в конце статьи.

Что касается приблизительного расчета, то здесь во внимание берутся показатели размера камеры сгорания. Для примера, приведем классический размер обычной камеры в печи либо котле – это габариты в пределах 500 на 400 мм. Применяется системы подстановки, то есть 1:10. Тогда для круглых каналов, диаметр будет равен 180 — 190 мм.

Третий тип расчета – это использование специальных калькуляторов расчета. Как правило, они выдают более точные данные, однако нужно знать и больше исходных параметров. Грубо говоря – этот тот же первый способ подсчета, но выполняется он уже при помощи вычислительной машины.

Определение высоты дымохода

Мы уже знаем, что от подобного параметра зависит работоспособность системы. Поэтому учитывайте, что согласно СНиПов, высота в среднем должна составлять 5 метров, но не более 7 метров. При меньшей длине, не станет образовываться в достаточном количестве естественная тяга. При расчете следуйте описанным правилам:

  • От основы до высшей точки более 5 метров.
  • Выход на плоскую крышу знаменуется возвышением оголовка трубы на 500 мм.
  • При возведении на скатной крыше, при трех метрах до конька, дымоход при проведении визуальной линии, должен располагаться под 10 градусным углом. Чем меньше расстояние до конька, тем соответственно больше градус.

Определение сечения дымового канала

Чтобы не использовать сложные геометрические исчисления, рекомендуем вам обращать внимание на рекомендации специалистов. Итак, диаметр дымохода должен соответствовать таким критериям:

  • В случае, если мощность не превышает 3,5 Квт, тогда достаточно диаметра в 0,14 см.
  • Мощность в пределах до 5 кВт равняется диаметру в 0,20 см.
  • Мощность до 7 кВт, равняется сечению трубы в 0,27 – 0,30 см.

Если у вас есть желание подсчитать сечение более точно, можно воспользоваться такими параметрами, как вид топлива, скорость сгорания, скорость тяги, высота, скорость прохождения по трубе.

Как влияет диаметр дымохода на его высоту?

Диаметр трубы дымохода отчасти только оказывает влияние на высоту. Грубо говоря, вам не получится расширить сечение, чтобы, к примеру, снизить длину канала – эти значения не взаимосвязаны, как многие считают. Поэтому не стоит «мудрить» с диаметром, подгоняя определенную высоту, которая будет ниже 5 метров либо выше 7 метров. Уровень тяги будет одинаковым на всей протяженности от 5 до 7 метров. А вот слишком большой диаметр, может снижать тягу, образовывать завихрения, хотя на первый взгляд это кажется абсурдным.

Расчет оптимального показателя тяги

Кроме расчета диаметра дымохода нужно знать и силу тяги. Для этого вам потребуется найти закон Бернулли и подставить данные внешней температуры, внутренней, а также уровень давления. Для окончательно расчета берется за внимание общая потеря давления в обеих зонах. Если показатели идентичны, значит, тяга находится в оптимальном диапазоне.

Пример расчета печи

Как и обещали, в конце приводим пример самостоятельного расчета. Итак, рассчитать диаметр дымохода для печи на дровах нужно по такой формуле:

D = 4*Vr/3.14*2 = 0.166 m.
Значения подбираются исходя из стандартных размеров и показателей по таблице. Где:

D – Сечение.
Vr – требующийся объем воздуха для горения.
4 – это стандартный параметр тяги.

Расчет дымохода – возможности и действительность

Ошибки, допущенные при строительстве дымохода в доме или в помещении бани, в итоге могут привести к серьезным последствиям. Поэтому так важно при строительстве соблюдать все требования и нормы.

Читайте также:
Полено для чистки дымоходов: инструкция применения

Дымоход

Неправильное проектирование может стать причиной серьезных финансовых потерь, вызванных необходимостью переделки. Это может спровоцировать пожар или серьезное отравление продуктами сгорания. Поэтому первым этапом строительства является расчет дымохода.

Дымоход — основополагающая проектирования

Сегодня мы поговорим о том, как правильно рассчитать дымоход.

Проектируя и строя дымоход для дома или бани, важно правильно выбрать материал, из которого он будет построен (см. Трубы для дымохода). Необходимо точно знать, какое топливо будет использоваться в отопительных приборах. Ведь дымоходные трубы, предназначенные для работы с одним видом топлива, совершенно не подходят при работе с другим.

Как пример — кирпичный дымоход. Кирпичные трубы прекрасно работают с дровяным топливом, но совершенно не подходят для работы с обогревательными приборами, работающими на газе.

Важным является правильный выбор высоты и диаметра дымохода, его сечение. Неправильный выбор одного из этих параметров как минимум отразиться на качестве тяги и на КПД обогревательной системы, а как максимум может привести к печальным последствиям. Разберемся, как рассчитать высоту дымохода.
Если с дымоходом используется один обогревательный прибор, вопрос можно решить простым просмотром технической документации, предоставленной заводом-изготовителем. А вот когда в одну дымоотводящую систему подключено одновременно несколько различных тепловых приборов, то для того чтобы рассчитать дымоход, необходимы твердые знания термодинамики, свойства материалов и многое другое. То есть потребуется профессиональный инженерный расчет, даже если строится дымоход не для жилых помещений, а для бани.

Поэтому самодеятельность в таком вопросе может дорого обойтись нерадивому «проектировщику».

Универсальный дымоход — реальность и миф

Как уже ранее говорилось, основой любого дымохода является материал, из которого он изготовлен. Многие производители современных дымоходных систем зачастую рекламируют свои дымоходные трубы, как универсальные, способные к эксплуатации при любых условиях, с любым видом топлива. Мы можем сказать совершенно точно — таких систем не существует.

Есть, конечно, дымоходные системы, неплохо работающие в тех или иных вариантах подключения и на различном топливе. Но стоит понимать, что неплохо работающие — это еще не значит, что они отвечают всем параметрам, отличающим качественный дымоход от просто дымохода.

Внутреннее сечение дымохода — какое лучше

Оптимальной формой дымохода является цилиндр. При работе дымохода нагревание стенок происходит не совсем равномерно. Из-за этого продукты сгорания движутся в дымоходе вверх с закручиванием по центральной оси.

Естественно, цилиндр для этого является самой приемлемой формой, если мы хотим получить сильную тягу.

  1. Если используются прямоугольные трубы, то в углах, образуются завихрения, препятствующие нормальной тяге. Но оговоримся, завихрения образуются, прежде всего, от самой скорости тяги. Таким образом, чем больше скорость тяги, тем больше завихрения и тем большее сопротивление нормальному процессу движения газов в прямоугольной трубе.
  2. Из этого становится понятным, что прямоугольный дымоход можно с успехом применять с тепловыми приборами, не требующими большой тяги. На работе каминов и печей, работающих на дровах, это сказывается только положительно, подойдет такой вариант и при строительстве дровяной бани.
  3. К примеру, если дымообороты в печи или камине недостаточно правильно устроены, прямоугольный дымоход значительно сэкономит тепло, в отличие от дымохода с круглым сечением, из которого оно, что называется, «вылетит в трубу».
  4. Что касается котлов нового поколения, тут лучше использовать трубы цилиндрического типа. Обычно такие котлы работают по принципу: стоп-старт.
  5. Основная экономия при использовании данных котлов зависит от скорости прогрева системы отопления. Чем быстрее система прогреется до нужной температуры, тем быстрее котел отключится и перейдет в режим ожидания и, соответственно, экономии.
  6. Чтобы котел быстрее прогрелся, ему, помимо топлива, необходим хороший приток свежего воздуха. Приток воздуха создается за счет тяги, соответственно, чем больше тяга, тем лучше работает котел и быстрее прогревается система отопления (см. Как улучшить тягу).

Соответственно, оптимальным вариантом для таких котлов будет цилиндрический дымоход.

Каким должен быть внутренний диаметр дымохода?

Многие задаются вопросом, как рассчитать диаметр дымохода для различных отопительных приборов. Тут можно сказать следующее — читайте инструкции заводов-изготовителей. Если инструкция отсутствует, можно воспользоваться данной рекомендацией:

Сечение дымоходов

Наш совет: расчет диаметра дымохода для камина с открытой топкой или для дровяной печи бани делается следующим образом. Составляется соотношение 1:10, по отношению к топке. Это распространяется на трубы цилиндрического типа.

Расчет сечения дымохода квадратного типа определяется пропорционально размеру топки 1:1,5. Диаметр трубы для дымохода печи не должен быть меньше диаметра поддувала.

Если теплоотдача составляет менее 300 ккал/час, сечение должно составлять 140×140 мм, не менее. Правильный выбор диаметра дымохода — залог успешной работы отопительной системы в целом.

Высота дымохода — расчет и реальность

Но если с сечением дымохода разобрались, возникает следующий вопрос — какова должна быть его высота?

Однозначного ответа здесь тоже нет. Чтобы понять, каким образом рассчитать правильную высоту дымохода, необходимо учесть многие факторы.

Читайте также:
Вентиляция: Почему так скверно!?

Теплый воздух стремится вверх. Выходя за пределы дымохода, он остывает. Соответственно, чем дольше воздух находится в дымоходе, тем температура его выше. Значит, большее количество воздуха будет стремиться вверх, создавая тягу.

Следовательно, чем больший объем дымохода, тем больше теплого воздуха, стремящегося вверх и тем больше величина тяги. Но ведь объем дымохода увеличивается не только за счет его высоты, но и за счет размера внутреннего сечения.

Предположим, в помещении бани имеется цилиндрический дымоход высотой 5 м. Чтобы получить максимальные значения тяги, мы увеличили его внутренний диаметр. Согласно вышесказанному, объем теплого воздуха в дымоходе увеличился, и должна увеличиться тяга.

А вот и нет. Из-за большого внутреннего диаметра происходит быстрое остывание продуктов сгорания.

Это как горячий чай из чашки перелить в блюдце. На стенках дымохода образуется конденсат, препятствующий нормальному дымооттоку. Как итог — потеря тяги .

Давайте уменьшим внутренний диаметр дымохода и увеличим его высоту. По логике, объем теплого воздуха увеличивается, он медленнее остывает, и тяга должна быть хорошей.

Действительно, тяга будет хорошей. И даже слишком. Сильная тяга будет буквально выкидывать ваши деньги на ветер. Сильный приток свежего, холодного воздуха в топку котла снизит эффективность отопительного прибора, ему потребуется больше времени на прогрев системы отопления, а значит, котел затратит больше топлива. В итоге об экономии можно будет только мечтать.

Если же высота дымохода будет слишком большой, а внутренний диаметр слишком маленьким, тяга может ухудшиться. Происходит это за счет аэродинамического сопротивления в трубе дымохода. В итоге угарные газы будут попадать в помещение.

Вот вам пример неправильного расчета при проектировании и строительстве дымоходов.

  1. Схема расчёта высоты дымохода также трактуется некоторыми правилами и техническими характеристиками материалов и самого здания.
  2. Рассчитать высоту трубы дымохода можно с помощью имеющихся специальных программ. Если труба дымохода ниже или на уровне конька, на выходе будет образовываться завихрение, а это плохо.
  3. Высота дымохода над кровлей должна быть в строго установленных параметрах.
  4. Высота дымохода над коньком напрямую зависит от расстояния, на котором дымоход находится относительно вертикальной линии конька. Если дымоход находится на расстоянии менее 1,5 м, минимальная высота дымохода над коньком должна составлять 500 мм.
  5. Соответственно, если дальше от вертикальной линии конька, высота его корректируется. На расстоянии 1,5-3 м дымоход может быть на одном уровне с коньком.

Справка — в любом случае минимальная высота дымохода над скатом крыши бани или другого помещения не должна быть менее 500 мм.

Высота дымохода над кровлей

Высота трубы дымохода над крышей рассчитывается индивидуально. Расчет высоты дымохода производится с учетом различных параметров:

  • угла ската крыши;
  • толщины кровли;
  • расстояния от вертикальной оси конька.

Справка: расчет высоты дымохода не учитывает высоту прикрываемого дымоход зонтика.

Дымоход коллективный: правильное подключение

Размеры дымохода, используемого одновременного для нескольких отопительных приборов — отдельная тема для разговора.

Если необходимо дымоотведение от ряда отопительных приборов, то расчет дымохода производится с учетом всех отопительных приборов, используемых в системе, их типа, мощности, потребляемого топлива.

  • К примеру, в доме при едином дымоходе устанавливается несколько отопительных приборов, котел общей системы отопления и камин.
  • Сразу становится понятным, что перед нами совершенно разные системы. Диаметр дымохода камина совершенно не соответствует диаметру дымохода котла.
  • Как правило, камины работают на дровяном топливе, а котлы обогревательной системы дома — на природном газе.

Можно ли совместить эти 2 совершенно разные системы? Можно. Более того, при правильном размещении отопительных приборов они не только не создадут проблем, но и будут дополнять друг друга.

Как это происходит?

  • В один дымоход включен котел и камин. При работе котел периодически отключается и переходит в режим ожидания. В это время у нас работает камин. Поэтому в дымоходе поддерживается нормальная температура, газы не остывают.
  • Отсюда отсутствие конденсата и хорошая тяга при последующем запуске котла.
  • Но размер дымохода для камина должен быть значительно большим, чем для котла. И в случае если мы будем использовать только котел без запуска камина, у нас могут возникнуть проблемы с избыточной тягой, приводящей к неправильной работе котла.
  • Как мы знаем, диаметр дымохода для камина рассчитывается по соотношению 1:10 к его топке. Становится ясным, что такой диаметр дымохода очень велик для котла. Камином люди пользуются нечасто, а котел обогрева работает постоянно в зимнее время.
  • Значит, нужно сделать дымоход меньшего диаметра, подходящего для котла? Нет, это будет большой ошибкой. Когда котел будет работать самостоятельно, все будет прекрасно. Когда запустится камин, в дымоходе будет создаваться повышенное аэродинамическое сопротивление.

Двухходовой дымоход. Рис. 1

  • неправильная работа отопительных приборов;
  • попадание угарных газов внутрь помещения.

Это уже опасно для жизни. Отравление угарными газами зачастую приводит к летальному исходу.

Двухходовый дымоход — решение вопроса

Как же решить данный вопрос?

Наш совет — используйте двухходовой дымоход.

Преимущество двухходового дымохода:

Двухходовой дымоход. Рис.2

  • возможность использования различных тепловых приборов одновременно и по отдельности в одном дымоходе;
  • стабильная работа каждого прибора;
  • экономия при строительстве и монтаже;
  • экономия пространства.

Монтируя такой дымоход, необходимо соблюсти все условия для правильной работы каждого прибора. Если камин сможет прекрасно функционировать с кирпичным дымоходом, то для котла необходимо выполнить гильзовку. Это предохранит кирпич от щелочного воздействия конденсата.

Перед тем как браться за установку и монтаж дымохода для нескольких систем, ознакомьтесь с параметрами работы каждого отопительного прибора. Лучшим решением будет приобретение специального двухходового дымохода промышленного изготовления. Так вы убережете себя от возможных ошибок при проектировании. Даже для опытного специалиста подключение различного типа отопительных приборов в один дымоход является сложной задачей.

Серьезное инженерное решение

Расчет дымоходов для дома или бани является сложной инженерной задачей. Если вы не специалист и у вас возник вопрос, как рассчитать дымоход для своего жилья, воспользуйтесь специальными программами, в которых вам проще сделать правильный расчет — будь то высота, сечение или длина дымохода.

Для того чтобы произвести правильные расчеты, необходимо знать структуру и физические свойства материалов, термодинамику, аэродинамику.

Если вы не планируете в дальнейшем связать свою жизнь со строительством и проектированием дымоходов, обратитесь к специалистам. Ведь от правильной работы дымохода зависит уют вашего дома, безопасность и, главное, здоровье, а иногда и жизнь — ваша и ваших близких.

Разница между рекуператором и приточно-вытяжной установкой

Естественная вентиляция в жилых и коммерческих помещениях уже давно не справляется со своими функциями. Поэтому организация принудительного воздухообмена – одна из ключевых задач, которую перед собой ставят владельцы квартир, частных домов, коттеджей и коммерческих помещений.

Но какое оборудование необходимо установить, чтобы дышалось свободно и легко? И при этом расход электроэнергии был бы рациональным?

Современный рынок вентиляционных агрегатов предлагает отличные решения для каждого. Можно подобрать оборудование с учетом индивидуальных предпочтений и при этом не переплачивать за неактуальные функции или мощность «с запасом».

Но на этапе выбора возникает много вопросов. Рынок полон большого количества оборудования для вентиляции, рекуператоров, приточно-вытяжных установок. Так как отличить бытовой рекуператор от приточно-вытяжной установки? Какому прибору отдать предпочтение?

И те, и другие агрегаты предназначены для организации вентиляции, но имеют ряд особенностей и отличий. Наши эксперты интернет-магазина Vencon готовы поделиться с вами такой информацией.

Отличительные особенности бытовых рекуператоров

Первое, что стоит отметить: бытовой рекуператор по своей сути и является приточно-вытяжной установкой, имеет те же принципы работы и назначение.

Что можно выделить общее:

  • устройства предназначены для организации правильного воздухообмена;
  • они оборудованы рекуператором (теплообменником), благодаря которому сохраняется тепло/холод воздуха.

Но все же есть отличия, а именно:

  • Главное отличие рекуператора от приточно-вытяжной установки в том, что это готовое решение. Чтобы использовать подобное оборудование, не нужно прокладывать систему воздуховодов.
  • Устройство монтируется быстро и просто. Зачастую для его установки достаточно выполнить сквозное отверстие в стене.
  • Бытовой рекуператор обеспечивает воздухообмен локально – только в том помещении, где будет размещен. Исключением в данном случае является парная работа реверсивных бытовых рекуператоров.
  • Недостаток рекуператора – при работе на максимальной мощности в комнате все же будет ощутимый шум. Однако в большинстве рекуператоров предусмотрен «Ночной» режим, при котором устройство работает на пониженной скорости, не нарушая сон жильцов.
  • Еще одна особенность рекуператора – в основном у него нет электрического подогрева воздуха. То есть при низких наружных температурах теплообменник не сможет прогреть холодный воздушный поток до +18 — +20°С, как внутри помещения. Функция догрева в принципе существует, но она все равно не обеспечивает поддержание необходимой температуры.
  • Более низкое электропотребление – за счет того, что на базе бытовых рекуператоров можно организовать вентиляцию во всем помещении, используя прибор в каждом отдельном соответственно, то их можно включать по необходимости. А при работе центральной приточно-вытяжной установки, она все равно будет работать на все помещения, соответственно расход электроэнергии будет больше.

Также нужно учитывать, что рекуператор не заменяет кондиционер или отопительные приборы. Он лишь позволяет рационально использовать тепло/прохладу, за которые вы уже заплатили.

К плюсам рекуператора стоит отнести то, что прибор:

  • подходит для эксплуатации круглый год;
  • стоит недорого;
  • быстро монтируется на любой стадии ремонта, даже по готовому;
  • энергоэффективен.

Таким образом, если нужно организовать воздухообмен в одной комнате, то рекуператор будет быстрым и при этом недорогим решением. Прибор имеет компактные размеры – для него найдется место на любой стене, контактирующей с внешней средой.

Естественная вентиляция и вентиляция с рекуператором. Сравнение затрат на изготовление обеих систем

Несмотря на различные недостатки и преимущества естественной и более совершенной вентиляции – вентиляции с рекуператором, для большинства инвесторов наиболее важным является то, сколько вы должны заплатить за них. Посмотрите затраты, связанные с обеими системами.

Оценка обоих типов вентиляции представлена ​​на примере проектов домов, предлагаемых в вариантах с естественной вентиляцией (M93a) и рекуперацией (EM93a). Дом «Осенняя мечта» из коллекции имеет 155 кв. М полезной площади и планировку помещений, типичную для современных домов на одну семью. Для его отопления используется твердотопливный котел, также есть камин, поэтому, независимо от выбранной системы вентиляции, должны быть построены две трубы для отвода дыма. Говорят, что с помощью рекуперативной вентиляции вы экономите на дымоходах – наш пример показывает, что это не всегда так.

Дизайн дома из коллекции – Осенняя мечта

В версии с механической вентиляцией котельная, плотно отделенная от жилой части дома, естественным образом вентилируется, так что работа котла не мешает работе рекуператора. Естественная вентиляция также в гараже. Воздух к камину поступает через специальный воздуховод снаружи прямо в камеру сгорания. Он оснащен вставкой с герметичной дверцей. В варианте с естественной вентиляцией воздух подается через диффузоры в окнах каждой комнаты и выходит из кухни, кладовой, санитарных комнат, шкафов и белья через вентиляционные каналы в двух дымоходах.

Каковы затраты на проведение вентиляции?

Стоимость естественной вентиляции обусловлена, прежде всего, расходами на строительство дымоходов, вентиляционных решеток и диффузоров. Дымоходы не нужны для механической приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла, для этого вам придется заплатить за изолированные приточно-вытяжные воздуховоды, воздухозаборник, воздухоотвод и самый дорогой рекуператор во всем комплекте. Наземный теплообменник не является необходимым элементом такой установки, но он оказывает существенное влияние на эффективность рекуперации тепла, и многие люди решают сделать это, хотя это и не дешево.

Стоимость монтажа во многом зависит от количества комнат в доме – это зависит от количества вентиляционных каналов, диффузоров, решеток или диффузоров. Для домов на одну семью с естественной вентиляцией, как правило, можно установить все воздуховоды в два дымохода, однако, если требуется третий, стоимость монтажа значительно возрастает. В системах с рекуперацией тепла чаще всего используются относительно дешевые трубы из листового металла (хотя есть и более дорогие системы из пластиковых труб). Их количество не оказывает большого влияния на общую стоимость монтажа. Цена рекуператора имеет самую большую долю в нем. Прежде всего, это обуславливает, что стоимость вентиляционной системы с рекуперацией тепла намного выше, чем естественной.

Тот, кто считает, что использование механической вентиляции ошибочно, много сэкономит, потому что не будет делать дымоходы, потому что это возможно только в некоторых случаях. Если в доме есть котельная и камин, то для установки дымоходов и дымоходов в них нужны дымоходы. Тогда отказ от только воздуховодов не сильно изменится в смете. Отчет о затратах показывает, что существенной экономии можно достичь, только полностью отказавшись от дымоходов, а также от камина и котла, которые можно заменить тепловым насосом или электрическим отоплением. Дымоход также не нужен в случае газового котла с закрытой камерой сгорания, при условии, что он оборудован концентрической трубой для воздуха / дымохода, подающей воздух непосредственно в камеру сгорания и, разумеется, выпускающей из нее выхлопной газ.

Стоимость естественной вентиляции дома М93а

  • Каналы вентиляции бетонных блоков – 2615 зл.
  • Утепление дымохода и фасад – 2255 зл.
  • Заглушки дымохода – 130 зл.
  • Решетки (жалюзи) в дымоход (8 шт.) – 700 зл.
  • Стеклоподъемники с ручной регулировкой * (11 шт.) – PLN 715
  • Решетки вытяжной вентиляции из ПВХ (7 шт.) – 245 зл.

ИТОГО: 6 660 злотых

* увлажненные диффузоры – с автоматической регулировкой производительности в зависимости от влажности – будут стоить 2090 зл.

Стоимость вентиляции с рекуператором в домашних условиях EM93a

  • Каналы вентиляции бетонных блоков ** – PLN 710
  • Утепление камина и фасадов – 1740 зл.
  • Заглушки для дымоходов – 95 зл.
  • Вентиляционная решетка в дымоходе (4 шт.) – 350 зл.
  • Решетки вытяжной вентиляции из ПВХ (2 шт.) – 70 зл.
  • Воздуховоды и фитинги из оцинкованной стали – 2000 зл.
  • Изоляция – 1000 зл.
  • Приточно-вытяжные диффузоры (14 шт.) – 210 зл.
  • Наземный теплообменник из пластиковых труб диаметром 200 мм и длиной 40 м – 3300 зл.
  • Полевое потребление – 700 злотых, настенное потребление – 150 злотых
  • Крышная пусковая установка – 200 зл
  • Рекуператор с расходом воздуха 240 м3 / ч, компрессором 205 Па и эффективностью 85% – 7 000 зл.

ИТОГО: 17 525 злотых

** гравитационная вентиляция использовалась в гараже и котельной

Рекуператор цены

В поисках рекуператора мы встретим устройства стоимостью от трех до нескольких тысяч злотых. Что мы получаем, платя больше? Вероятно, продукт авторитетного бренда, но это не должно быть гарантией того, что устройство будет соответствовать нашим ожиданиям.

Обратите внимание на детали его реализации. Например, герметичность его корпуса, его жесткость и хорошая тепло- и звукоизоляция очень важны. В этом отношении самые дешевые продукты, безусловно, являются более дорогими.

Рекуператор обычно работает в течение всего года без длительных перерывов, поэтому вам следует убедиться, что в нем используются вентиляторы хорошего класса, предпочтительно от известного производителя. Они должны быть не только долговечными, но и тихими и энергосберегающими.

Бывает, что по привлекательной цене предлагаются устройства, которые потребляют столько электричества, что его стоимость сокращает экономию за счет рекуперации тепла более чем вдвое. Конечно, эффективность теплообменника определяет, насколько велика эта экономия.

Интересно, является ли его стоимость, заявленная продавцом, надежной. В случае продуктов от неизвестных брендов часто бывает так, что в этом направлении не проводилось никаких испытаний. Немногие рекуператоры способны восстанавливать почти 90% тепла, и это самые дорогие устройства. Дешевые продукты с заявленной эффективностью 90% фактически восстанавливают его почти вдвое.

Эффективность рекуператора от замерзания оказывает большое влияние на эффективность. В более дорогих устройствах для этой цели используются современные системы управления, благодаря которым снижается эффективность рекуперации тепла при отрицательных температурах. Платить за это, конечно, не имеет смысла, если вы собираетесь сделать наземный теплообменник. Однако затем вам нужно быть готовым к дополнительным расходам от четырех до почти десяти тысяч злотых в зависимости от того, из каких материалов мы его изготавливаем (самые дорогие – это специальные трубы с антибактериальным покрытием) и с какими трудностями, из-за геологических условий или небольшого пространства, мы сталкиваемся.

Система вентиляции с рекуператором

Какая система вентиляции выгоднее?

Применимые нормативные акты предусматривают тщательное утепление дома, что означает, что потребность в энергии для обогрева вентиляционного воздуха имеет большую долю (более 30%) в общей потребности в энергии для его обогрева.

Использование рекуператора, восстанавливающего 85% тепла из вентиляционного воздуха, позволяет снизить общее количество энергии, подаваемой в здание, примерно на 20% (после учета энергии, необходимой для работы вентиляторов).

Подготовленная оценка показывает, что система вентиляции с рекуператором и наземным теплообменником, которая позволяет экономить энергию на вентиляцию на 85%, обходится дороже, чем естественная, почти на 11 тысяч. злотых.

Для отопления дома на одну семью среднего размера, построенного в соответствии с действующими нормами, требуется около 15 МВтч энергии (так называемая окончательная) в год. Его стоимость в ценах на топливо и энергию с начала 2015 года составляет около 2, 5 тысячи. Злотых за отопление наземным тепловым насосом или твердотопливным котлом, 3, 7 тыс. Злотых за газовый котел, 5000 Злотых, если вы используете топочный мазут или пропан и даже 9 тыс. Зл, когда отопление обеспечивается электрическими нагревателями.

Экономия 20% в результате использования рекуперации означает, что каждый год (если цены не менялись) мы будем экономить примерно:

  • 500 злотых за тепловой насос или твердотопливный котел,
  • 740 злотых за котел, работающий на природном газе,
  • 1000 злотых за котел на жидком или пропановом топливе,
  • 1800 злотых за электронагреватели.

Разница в цене системы естественной и принудительной вентиляции с рекуператором и грунтовым теплообменником составляет более 10 тысяч. Злотых, поэтому, если кто-то обращает внимание только на расходы, он может подумать, что в доме с дешевым отоплением не стоит вкладывать деньги в установку рекуперации тепла.

На данный момент применимые технические требования для домов на одну семью могут быть выполнены без серьезных проблем при использовании естественной вентиляции. После 2016 года будет сложнее, когда вступят в силу более низкие, чем в настоящее время, минимальные нормы спроса на строительство для невозобновляемой первичной энергии. Если ничего не изменится, то с 2021 года проект дома с естественной вентиляцией и отоплением, отличным от биомассы, станет головокружительной задачей.

Естественная вентиляция и вентиляция с рекуператором. Сравнение затрат на внедрение обеих систем.

Несмотря на различные недостатки и преимущества естественной вентиляции и более продвинутой – вентиляцию с рекуператором, для большинства собственников жилья наиболее важным является то, сколько вы должны заплатить за них. Посмотреть затраты, связанные с производительностью обеих систем.

Естественная вентиляция и вентиляция с рекуператором на примере проекта дома Murator

Оценка обоих типов вентиляции представлена ​​на примере проектов домов, предлагаемых в вариантах с естественной вентиляцией (Murator M93a) и с рекуперацией (Murator EM93a). Дом «Осенняя мечта» из коллекции Муратор имеет 155 кв. м полезной площади и типичную планировку современных домов для одной семьи. Для отопления в доме – это твердотопливный котел, также есть камин, поэтому независимо от выбранной системы вентиляции, вам необходимо построить два дымохода. Говорят, что использование вентиляции с рекуперацией экономит на дымоходах – наш пример показывает, что это не всегда так.

В варианте с механической вентиляцией котельная, плотно отделенная от жилой части дома, вентилируется естественным образом, так что работа котла не мешает работе рекуператора. Естественная вентиляция также в гараже. Воздух для камина подается специальным кабелем снаружи непосредственно в топочную камеру. Он оснащен патроном с герметичной дверцей. В варианте с естественной вентиляцией воздух подается через вентиляторы на окнах в каждой комнате и выходит из кухни, кладовой, санитарных помещений, гардероба и прачечной через вентиляционные каналы в двух дымоходах.

Каковы затраты на выполнение вентиляции?

Стоимость естественной вентиляции в первую очередь связана с расходами на строительство дымоходов, а также на вентиляционные решетки и диффузоры. Для механической вентиляции приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла не нужна, но вы должны заплатить за изолированные приточно-вытяжные воздуховоды, приточно-вытяжную вентиляцию и за самый дорогой рекуператор во всей комбинации. Наземный теплообменник не является обязательным элементом такой установки, но оказывает значительное влияние на эффективность рекуперации тепла, и многие люди решают сделать это, хотя это и не дешево.

Стоимость установки во многом зависит от количества комнат в доме – это приводит к количеству вентиляционных каналов, диффузоров, решеток и диффузоров. В случае односемейных домов с естественной вентиляцией обычно можно установить все воздуховоды в двух дымоходах, но если нужен третий, стоимость монтажа явно возрастает. В системе с рекуперацией тепла используются относительно дешевые оловянные шланги (хотя есть и более дорогие системы пластиковых труб). Их количество не оказывает большого влияния на общую стоимость установки. Цена рекуператора самая большая. Прежде всего это означает, что стоимость вентиляционной системы с рекуперацией тепла значительно выше, чем у натуральной.

Любой, кто думает, что с помощью механической вентиляции сможет сэкономить много благодаря тому, что они не будут делать дымоходы, потому что это возможно только в некоторых случаях. Если в доме есть котельная и камин, то для установки вентиляции все еще необходимы дымоходы. Тогда отставка только из эфирных каналов не сильно изменится в смете. Смета расходов предполагает, что значительная экономия будет вызвана только полным отказом от дымоходов и, следовательно, от камина и котла, которые могут быть заменены тепловым насосом или электрическим отоплением. Дымоход также не нужен в случае газового котла с закрытой камерой сгорания, при условии, что он оборудован концентрической трубой для отвода воздуха и газа, которая подает воздух непосредственно в камеру сгорания и, конечно же, выпускает из нее пары.

Сметы расходов

Стоимость естественной вентиляции в доме Муратор М93а
– Воздуховоды из бетонных блоков – 2615 руб.
– Утепление дымохода и фасад – 2255 руб.
– Заглушки дымохода – 130 руб.
– Решетки (жалюзи) в дымоходе (8 предметов) – 700 руб.
– Оконные регулируемые воздушные вентиляторы * (11 шт.) – 715 руб.
– Решетки вытяжные вентиляционные из ПВХ (7 шт.) – 245 руб.
ИТОГО: 6 660 руб.

* чувствительные к влажности диффузоры – с автоматическим регулированием производительности в зависимости от влажности воздуха – обойдутся в 2090 рублей.

Стоимость вентиляции с рекуператором в доме Муратор ЭМ93а
– Воздуховоды из бетонных блоков ** – 710 руб.
– Экспедиция по утеплению дымоходов и фасадов – 1740 руб.
– Заглушки дымохода – 95 руб.
– Вентиляционные решетки в дымоходе (4 шт.) – 350 руб.
– Вытяжные решетки из ПВХ (2 шт.) – 70 руб.
– Воздуховоды и фитинги из оцинкованной жести – 2000 руб.
– Изоляция – 1000 руб.
– Приточно-вытяжные диффузоры (14 шт.) – 210 руб.
– Наземный теплообменник из пластиковых труб диаметром 200 мм и длиной 40 м – 3300 руб.
– Забор наружного воздуха – 700 рублей, вытяжка – 150 рублей
– Крышная пусковая установка – 200 руб.
– Рекуператор с объемом воздуха 240 м3 / ч, компрессией 205 Па и эффективностью 85% – 7000 руб.
ИТОГО: 17 525 рублей.

** гравитационная вентиляция использовалась в гараже и котельной

Цены на рекуператоры

В поисках рекуператора мы встретим устройства стоимостью от трех до дюжины тысяч рублей. Что мы получаем, заплатив больше? Вероятно, продукт уважаемой марки, но это не должно быть гарантией того, что устройство будет соответствовать нашим ожиданиям. Обратите внимание на детали его реализации. Например, герметичность его корпуса, его жесткость и хорошая тепло- и звукоизоляция очень важны. В этом отношении самые дешевые продукты определенно уступают более дорогим.

Рекуператор обычно работает в течение всего года без перерывов, поэтому обязательно используйте вентиляторы хорошего качества, желательно от известного производителя. Они должны быть не только долговечными, но и тихими и энергосберегающими. Бывает, что по привлекательным ценам предлагаются устройства, которые потребляют столько электричества, что его стоимость сокращает экономию за счет рекуперации тепла более чем вдвое. Конечно, насколько велика эта экономия, зависит, прежде всего, от эффективности теплообменника.

Интересно, является ли его стоимость, заявленная продавцом, надежной. Что касается продукции неизвестных брендов, часто случается, что в этом направлении не проводилось никаких исследований. Немногие рекуператоры способны восстанавливать почти 90% тепла и являются устройствами, относящимися к самым дорогим. Дешевые продукты с заявленной эффективностью 90% фактически восстанавливают почти вдвое меньше.

Способ защиты рекуператора от замерзания оказывает большое влияние на эффективность. В более дорогих устройствах для этой цели используются современные системы управления, благодаря которым снижается эффективность рекуперации тепла при отрицательной температуре. Платить за это, разумеется, не имеет смысла, если мы намерены создать наземный теплообменник. Но тогда вы должны быть готовы к дополнительным расходам от четырех до почти десяти тысяч рублей в зависимости от того, из каких материалов мы это сделаем (самые дорогие – это специальные трубы с антибактериальным покрытием) и к каким трудностям, связанным с геологическими условиями или небольшим пространством, мы столкнемся.

Какая система вентиляции выгоднее?

Действующие нормативные акты предусматривают тщательное утепление дома, что означает, что в общей потребности в энергии для его отопления большая доля (более 30%) имеет энергию, необходимую для обогрева вентиляционного воздуха.
Использование рекуператора, восстанавливающего 85% тепла из вентиляционного воздуха, позволяет снизить общее количество энергии, подаваемой в здание, примерно на 20% (после учета энергии, необходимой для работы вентиляторов).
Подготовленная оценка показывает, что система вентиляции с рекуператором и наземным теплообменником, позволяющая экономить энергию на вентиляции на уровне 85%, обходится дороже, чем естественная, почти на 11 000 рублей.

Для отопления среднего односемейного дома, построенного в соответствии с действующими нормами, требуется около 15 МВтч энергии (так называемая окончательная) в год. Его стоимость с ценами на топливо и энергоносители с начала 2020 года составляет примерно 3 500 рублей в случае отопления с помощью теплового насоса или котла на твердом топливе, 5 700 тыс. рублей в случае газового котла, 7 000 рублей, если вы используете мазут или пропан, и даже 11 000 рублей при обогреве обеспечивается электрическими обогревателями.
20% экономии в результате восстановления означает, что мы будем экономить более или менее каждый год (если цены не меняются):

– 500 рублей в случае теплового насоса или котла на твердом топливе,
– 740 рублей за котел на природном газе,
– 1000 рублей в случае котла для подогрева масла или пропана,
– 1800 рублей за электронагреватели.

Разница в цене естественной и принудительной вентиляции с рекуператором и наземным теплообменником составляет более 10 000 рублей, поэтому, если кто-то обращает внимание только на расходы, можно считать, что дома с дешевым отоплением в эксплуатации не стоит вкладывать средства в установку рекуперации тепла.

На данный момент обязательные требования технических условий для домов на одну семью могут быть выполнены без каких-либо серьезных проблем при использовании естественной вентиляции. Если как в Европе начнут применяться индикаторы минимального строительного спроса на невозобновляемую первичную энергию, то проект дома с естественной вентиляцией и отоплением, отличным от биомассы, станет головокружительной задачей.

Вентиляция с рекуперацией в квартире. Без воздуховодов и СМС

Написать этот пост меня подтолкнула недавняя статья о приточной вентиляции в квартире. Я было хотел оставить развёрнутый комментарий, но понял что правильнее будет написать статью, т.к. мой опыт использования комнатных рекуператоров в качестве основной системы вентиляции может быть интересен многим.

Это КДПВ блок рекуперации/регенерации. Надеюсь, ни у кого нет трипофобии?

Итак, всё началось с духоты. Точнее, с утепления квартиры слоем экструзионного пенополистирола по всему периметру (панельная 9-этажка родом из 80-х, с кучей сквозящих углов). В результате чего, квартира стала условно герметичной и вопрос свежего воздуха встал в полный рост.

Поиск решения

Вводные данные были такие: 5-комнатная квартира со сложной планировкой, площадью 91 м2 с потолками 2.55 и несущими железобетонными стенами. Домовые вент.стояки работают чуть лучше чем никак. Куда тянуть и как размещать воздуховоды — вообще не понятно, прятать их особо некуда, да и начинать новый ремонт желания никакого нет.

Двое маленьких детей играют на полу, что исключает приоткрытые форточки. Но свежий воздух нужен прямо сейчас, т.к. залповые проветривания каждые полчаса совсем не спасают, да и постоянно перемещать всю семью из комнаты в комнату — то ещё удовольствие.

Изучая варианты, наткнулся на концепцию комнатных рекуператоров: по сути тот же бризер, но с блоком рекуперации/регенерации тепла и возможностью работы вентилятора как на приток, так и на вытяжку. Суть идеи в том, что устройство работает в циклическом режиме, некоторое время (30-60 сек у разных производителей) продувая воздух в одну сторону, а затем в другую (например, разворачивая блок с вентилятором). Получается аналог работы лёгких с «вдохом» и «выдохом». Центральное ядро из теплоёмкого материала (пластик или керамика) при этом является и теплообменником и временным накопителем тепла — регенератором:

Регенераторы разных моделей, для размещения внутри стены (снизу) или на наружной стене дома (сверху)

Отзывы на такие устройства были противоречивые, но пообщавшись на форуме с одним из создателей подобного девайса, всё-таки решил установить пару штук и посмотреть, какой будет эффект. Выбор пал на простую модель от Vakio. За вполне вменяемые деньги производитель обещал работу при суровом морозе (у нас -40 бывает), до 60 м3*ч с рекуперацией (и до 120 м3*ч — без) и эффективность возврата тепла не менее 80%.

Что ж, заманчиво.

Установка и первые впечатления

Специалисты по алмазному бурению за пол дня наделали красивых дырок отверстий в наружных стенах (требуется 132 диаметр под гильзу 125 мм) и первые три прибора заняли свои места (по одному в спальне, детской и гостиной). И здесь обнаружилась моя ошибка — толщины стен немного не хватило, в результате оголовки гильз торчали снаружи на 5-7 см. Пришлось утеплять пеной — не очень эстетично, ну да ладно.


Внутренний блок. Фильтр устанавливается сверху.


Обратная сторона. Место прижима к гильзе окружено резиновым уплотнителем. Есть заслонка для ручного перекрытия канала — достаточно герметичная.


Шумоглушитель. Не супер, но вполне работает.


Фильтр F6 и крышка. К сожалению, что-то серьёзное туда не поставить, но для лета, вместо блока регенератора, можно поставить модуль с HEPA от пыльцы и пыли.


Поворотный блок с мощным «серверным» вентилятором, производительность — 101 CFM

171 м3*ч. Вот страница завода, если кому интересны характеристики.

Главный вопрос, который интересовал — насколько лучше станет качество воздуха? Стало сильно лучше. Собственно, в тех комнатах, где поселились приборы, мы просто перестали открывать форточки и как-либо ещё проветривать. В остальных комнатах — духота ощущалась сразу, свежий воздух туда не доходил.

Второй вопрос — рекуперация. По сравнению с приоткрытой форточкой — небо и земля. Зимой никаких проблем с холодными сквозняками, очень комфортно. Насколько хорошо работает рекуперация? Я решил это проверить и заморочился с измерениями (об этом — ниже), но в целом — думаю вполне в районе обещанных 80%.

Ну и третий вопрос — шум. Здесь всё немного грустнее. Шумят. На 2-3 скорости (из 7) — примерно как кондиционер, на 5-7 — слышно очень хорошо, особенно моменты разворота вентилятора. Но мне здесь повезло, никто в семье не испытывает проблем с этим шумом, спокойно спим даже при максимальной мощности приборов. Как выяснилось — на свежий воздух быстро «подсаживаешься», в итоге хочется ещё больше свежего воздуха. Так что у нас приборы почти всегда работают на максимуме (только в морозы ставим среднюю скорость).

Нужно больше воздуха!

Через год после установки первых приборов, взяли ещё три, в итоге теперь в квартире по одному в каждой комнате, включая кухню. И вот здесь выяснился неприятный момент: для нормальной работы нескольких приборов, они должны работать в противофазе. Т.е. когда половина из них работает на приток, вторая половина — на вытяжку. И каждые 40 секунд они меняются ролями, разворачивая вентиляторы. Проблема здесь в том, что приборы «глупые» и не умеют синхронизироваться (у производителя есть более дорогие модификации с заявленной возможностью синхронизации, но насколько это хорошо работает — сказать не могу). В общем, каждый раз, когда нужно переключить систему в режим рекуперации, приходится проходить по комнатам с секундомером в руках и каждые 40 секунд переводить один из приборов в нужный режим. И ещё повторять эту процедуру в случае если пропало электропитание (авария на подстанции или ещё что). Не удобно, наличие умных функций здесь бы очень пригодилось.

Но в целом, система работает и радует. Окна в квартире практически никогда не открываются, воздух всегда свежий. Настолько привык к работе вентиляции, что однажды проснулся ночью с неприятным ощущением, что что-то не так. Не сразу понял, что проблема была в духоте — сбой на подстанции обесточил несколько домов и у нас вырубилась вентиляция. Результат прям сразу стал ощутим. Что сказать — к хорошему быстро привыкаешь.

Ещё из важных моментов — необходимость работы увлажнителей в зимний период. Возможно конструкция регенераторов и позволяет вернуть часть влаги обратно, но этот эффект явно минимален и без увлажнителей воздух очень сухой (20-25%). Используем пару ультразвуковых, заливаем воду из осмоса, проблем нет.

Эксплуатация зимой и летом

Для эксплуатации приборов при температуре ниже -10С, предусмотрен так называемый «Зимний режим». При его включении, каждый час запускается пятиминутная усиленная продувка регенератора в режиме вытяжки. Для его отогрева и оттаивания конденсата (который таки намерзает). Это шумно, но терпимо. Больше раздражает необходимость учитывания этой продувки при синхронизации работы приборов зимой. Ведь если они включат продувку одновременно, то в квартире возникнет вакуум пониженное давление, начнётся подсос грязного воздуха из вент.стояков и подъезда. Да и эффективность такой продувки будет минимальной.

Что в итоге приходится делать? Верно, брать в руки секундомер и проходить по всем комнатам, переключая настройки, теперь уже каждые 6 минут (больше 5 минут и кратно циклам по 40 сек в которых работают приборы). Это меня сильно печалит, так что зимний режим я ставлю один раз, когда на улице начинаются лёгкие минуса и выключаю только весной. Да, этим приборам очень сильно не хватает автоматизации и привязки к различным системам умного дома.

Рекуперация зимой работает, даже в морозы. На удивление, проблем за два года эксплуатации особо не было. Так, один раз намертво замёрз регенератор, когда супруга совсем отключила прибор, но не перекрыла задвижку воздуховода — в результате за пол дня медленно уходящий воздух забил блок регенератора намёрзшим конденсатом. Но это скорее авария по вине пользователя. При обычной работе конденсат тоже намерзает, но проблем не создаёт:

Выглядит колхозно, но это моя вина: толщина стены меньше чем надо, гильза подрезана не по размеру и декоративная решётка успешно отвалилась.

С весны до осени всё вообще замечательно. Блоки регенераторов вынимаются, часть приборов переводится в режим притока (в комнатах, выходящих на северную сторону), часть приборов — в режим вытяжки (обычно делаю соотношение 4-2, чтобы создать небольшое избыточное давление).

Пыль и фильтры

Квартира находится на 5 этаже, крупных дорог рядом нет, но есть частный сектор. А топят у нас углём. Это реально проблема, зимой иногда над городом бывает «морозный смог» с дымом от угольных ТЭЦ и котелен. Фильтры в приборе стоят F6, моются раз в месяц. Вода при этом такая, как будто чернильницу опрокинули. Ну и в сухом виде это тоже не очень приятно:

Грязный и чистый фильтр.

Фильтры нужно промывать регулярно, иначе производительность приборов падает очень заметно. Мытый несколько раз фильтр субъективно не отличается по проницаемости от нового. Но здесь я могу ошибаться.

Измеряем КПД и качество воздуха

«Воздух стал свежий» — это конечно слишком субъективно. Нужно было чем-то измерить его качество и, после долгих поисков, остановился на портативном BLATN 128s

Пыль разного размера, CO2, формальдегид, летучие органические.

Такие данные были получены зимой, с одним взрослым и одним ребёнком в комнате и рекуператоре на средней скорости. Не супер, конечно. На высокой скорости показатели чуть лучше, СО2 в районе 850 ppm.

Прогулявшись с прибором по родственникам, живущим как в квартирах, так и в частных домах, сделал неутешительные выводы: никто не заморачивается с качеством воздуха. CO2 под 1500-2000 ppm встречается через раз, где-то фонит ламинат или новая мебель из ЛДСП. Грустно, в общем.

Для измерения КПД рекуперации взял термогигрометр UNI-T UT333 BT с возможностью построения графика измерений. Прибор тормознутый и у них страшно глючное мобильное приложение, нормально выгрузить графики так и не смог, но общую картину увидеть можно:

В квартире +26, на улице -8, средняя скорость, пылевой фильтр снят, измерения внутри помещения

Если кратко, КПД рекуперации меняется в течении всего цикла, в зависимости от дельты температур между проходящим воздухом и регенератором, который постоянно остывает/нагревается. Минимальный КПД, в конце цикла «вдоха» я насчитал

60% (было -8, стало +12, общая дельта 34), средний за весь цикл — 75-80% (примерно, т.к. нет возможности выгрузить данные, есть только такие графики). Вообще, кому интересно покопаться в данных, множество измерений с разными настройками и скоростью вентилятора я выкладывал в соответствующей теме на Форумхаусе, но общие выводы такие: рекуперация работает и в целом соответствует заявленной.

Выводы

Система работает и свою задачу выполняет. Воздух поступает, рекуперация помогает не использовать дополнительный преднагрев. Да, немного шумно, но для нас это явно «меньшее зло». Кто-то может подумать, что при наличии центрального отопления, эта рекуперация нафиг не нужна и можно просто сделать приток над батареей, но в моём случае это не вариант — т.к. часть зимы батареи у нас просто перекрыты (дом и так перегрет).

Из явных минусов — отсутствие автоматизации и некого централизованного управления (сценарии под разные времена года и жизненные ситуации).

Ну и самый важный вопрос — делал бы я такую систему не в квартире а в своём (строящемся) доме? Нет, конечно! При возможности разместить воздуховоды и изначально всё спланировать — централизованная ПВУ с рекуператором, канальным увлажнителем и прочими ништяками будет вне конкуренции. Как по тишине, так и по комфорту.

Однако для многих квартир, где нет возможности/желания устанавливать централизованные ПВУ, подобная распределённая система из комнатных рекуператоров вполне может стать приемлемым вариантом.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: