Чугунные радиаторы отопления: виды, стоимость, плюсы и минусы

Чугунные радиаторы. Виды и особенности. Плюсы и минусы

Чугунные радиаторы по-прежнему являются актуальными, хотя пик их использования уже прошел. Снижение популярности батарей отопления из чугуна связаны с их громоздкостью, большой массой и неприглядным внешним видом, но и у них имеются свои преимущества.

Устройство

Чугунные радиаторы являются секционными. Секции соединяются между собой ниппелями на паронитовые или резиновые уплотнители. Сборка элементов выполняется с применением специализированного ключа. Соединительные ниппели в отличие от чугунных секций, выполняются преимущественно из латуни, реже встречаются стальные. Крайние выходы батареи закрываются заглушками или футорками, позволяющими подключиться к трубопроводу, по которому циркулирует теплоноситель.

Технические параметры
Технические характеристики чугунных радиаторов:
  • Рабочее давление 9-10 атм.
  • Мощность 120-150 Вт.
  • Объем секции 0,8-1,8 л.
  • Вес секции 1,8-7,1 кг.
  • Межосевое расстояние 350, 500, 600, 600 мм.

Одним из главных параметров при выборе радиатора является его межосевое расстояние. Это зазор между горизонтальными каналами, к которым подключаются трубы тепловой магистрали. Чаще всего в домах применяются радиаторы с межосевым расстоянием 500 мм. Фактическая же их высота, учитывая оребрение, может доходить до 590 мм. Самые высокие нестандартные радиаторы имеют высоту 950 мм. Такие модели предусматривают не настенный, а напольный монтаж. В эту высоту входят штатные несъемные литые ножки.

Низкие радиаторы высотой 330 мм и больше, обычно применяются для монтажа под панорамные окна. Учитывая расположение подоконников, стандартная батарея под них не поместиться. В других случаях их применение нецелесообразно, так как они занимают много места по ширине.

Преимущества

Чугунные радиаторы отопления при всех внешних недостатках имеют ряд преимуществ, которые делают их востребованными для использования в системах отопления в жилых и нежилых помещениях.

К их явным достоинствам можно отнести:
  • Высокая аккумуляция тепла.
  • Абразивная и коррозионная стойкость.
  • Большая проходимость для теплоносителя.
  • Длительный срок службы.

За счет своей массивности, при нагреве радиаторы из чугуна долго остывают. В результате даже при прекращении подачи горячего теплоносителя, они по-прежнему продолжают отапливать помещение, отдавая накопленное тепло. При отключении котла спустя 1 час они излучают 30% тепловой мощности от изначальной. Для сравнения, стальные батареи выдают только 15%.

Чугун подвержен коррозии, но с ним это происходит медленно. Большая толщина стенок секций батареи исключает то, что они проржавеют насквозь даже за несколько десятилетий. При этом материал не боится высокой жесткости теплоносителя. Там, где алюминиевый радиатор растворяется изнутри за сезон от контакта с циркулирующей водой с примесями водорода, чугун служит вообще без намека на износ.

Чугунные радиаторы пользуются особым спросом именно при использовании в сетях централизованного теплоснабжения. В качестве теплоносителя в них применяется обычная вода. При этом к потребителям она транспортируется по стальным трубам, обычно заложенным еще в прошлом веке. Как результат, теплоноситель содержит много примесей в виде шлама, который забивает канал радиаторов. Проходимость чугунных батарей большая, поэтому они не нуждаются в частой прочистке, иногда даже десятилетиями. Применение же в таких системах современных компактных радиаторов недопустимо даже по той причине, что они заполняются мусором, и теплоноситель перестает по ним циркулировать, просто обходя байпасом по пути меньшего сопротивления. В лучшем случае он протекает только по горизонтальным каналам, практически не отдавая тепло на оребренные перемычки.

Производители чугунных радиаторов дают на них гарантию порядка 2-х лет. Это связано больше с их сравнительно низкой стойкостью к давлению, в результате чего происходят трещины на секциях в определенных условиях. В тоже время при эксплуатации в нормальном режиме, ресурс чугунного радиатора порядка 50 лет. Жители старых домов построенных 60-80 лет назад могут подтвердить, что у них по-прежнему работают батареи, установленные еще застройщиком. Такие системы, конечно, являются аварийными, но больше по причине износа стальных труб и запорной арматуры, чем самих радиаторов.

Недостатки
Чугунные радиаторы при всей своей стойкости к качеству теплоносителя, а также прочих достоинствах теряют популярность, так как имеют множество недостатков. Главными из них являются:
  • Большая масса.
  • Длительный нагрев.
  • Необходимость использования большого объема теплоносителя.
  • Внешний вид.
  • Хрупкость.

Радиаторы из чугуна очень тяжелые. Их масса значительно превосходит вес батарей из других материалов. Стандартный радиатор на 8 секций весит порядка 60 кг. Это создает свои трудности. Их сложно транспортировать, поднимать на высокие этажи по ступенькам, а также устанавливать.

Свойство чугунного радиатора часами отдавать тепло имеет и другую сторону – он долго его накапливает. Чтобы батарея прогрелась и перешла на работу в штатном режиме, нужно много времени. Уходит порядка несколько часов при условии, что теплоноситель подается действительно горячим. Это делает такое оборудование малопригодным для автономной системы отопления, которая запускается периодически, а не работает постоянно. Если, к примеру, запущен электрокотел весь отопительный сезон не выключаясь, то этот недостаток радиаторов вообще не проявляется. Когда же применяется котел на твердом топливе, разжигаемый по утрам, то к концу дня система остывает и ее необходимо запускать заново. Действительно тепло в помещении с таким оборудованием будет только через пару часов с момента розжига. Если же применять компактные биметаллические, алюминиевые или медные радиаторы, то тепло начнет ощущаться почти сразу же.

Секции радиаторов вместительные. Объем стандартной секции составляет порядка 1,8 л. Таким образом, чугунные радиаторы на 10 ребер вмещают 18 л. То есть, чтобы такая система работала, необходимо обеспечить ее мощным источником нагрева. Если применять такие батареи в доме с собственным котлом, то он должен справляться с сотнями литров теплоносителя. Для жилых помещений с автономным отоплением более рационально применять менее габаритные и мощные котлы. Из этого понятно, что чугунные батареи в таких случаях не лучшее решение.

Чугунные радиаторы выглядят прямо говоря некрасиво. Они громоздкие и не аккуратные. Их поверхность имеет шероховатости литья, огрехи и прочие дефекты. Кроме этого нужно отметить, что они нуждаются в покраске после монтажа. Лакокрасочное покрытие, нанесенное в таких условиях, держится не лучшим образом, потому перекрашивание требуется раз в несколько сезонов. В результате за годы эксплуатации на батареях накапливаться столько слоев краски, что они начинают работать как термоизоляция. Кроме этого одни слои могут отслаиваться, что создает дополнительные рытвины.

Читайте также:
Какие бывают разновидности регистров отопления, всё о расчёте и установке.

Все же нельзя утверждать, что все чугунные батареи всегда выглядят отталкивающе. Несколько европейских производителей выпускают их в приглядном виде с красивыми рельефными узорами. В современных интерьерах громоздкие радиаторы чаще всего смотрятся неуместно. К тому же красивая дизайнерская чугунная батарея стоит больше, чем фирменная биметаллическая.

Чугун является хрупким сплавом. Это накладывает свой отпечаток на особенности его эксплуатации. Вся проблема заключается в работе с резьбовыми соединениями. Чтобы все было герметично, их нужно затягивать. При этом чрезмерно это делать нельзя, так как ребро или чугунная заглушка, футорка, могут треснуть. Эта проблема вполне еще решаемая, другое дело раскручивание прикипевшей резьбы. При необходимости провести обслуживание чугунной батареи, выкрутить из нее сгон или другой элемент очень проблематично. Стучать по соединению нельзя, так как оно может треснуть, поэтому его приходится разогревать горелкой. При линейном расширении зазоры на резьбе меняются, что облегчает выкручивание. Естественно, пользование горелкой вызывает копоть в помещении, соответствующий запах, а также заканчивается повреждением лакокрасочного покрытия.

Любые другие радиаторы отопления обслуживать намного легче, чем чугунные. Кроме этого нужно отметить, что для герметизации в них применяется пакля, так как фумлента и прочие современные материалы менее совместимы. Особенно это касается обслуживания старых радиаторов.

Стоит ли использовать чугунные радиаторы

Подытоживая информацию о преимуществах и недостатках чугунных радиаторов, можно отметить, что они больше всего пригодны для установки в системы централизованного отопления. В них поддерживается постоянная температура, поэтому долгий нагрев радиаторов при первой подаче горячего теплоносителя происходит только 1 раз в сезон. При этом такая батарея легко переносит циркулирующую жесткую воду, а также не забивается шламом, или это происходит очень медленно.

Чугунные радиаторы можно вполне оборудовать арматурой для регулировки температуры, как и прочие более современные радиаторы, а также краном Маевского для развоздушивания при накоплении воздушных пробок.

Что касается применения таких батарей в квартирах и домах с автономными системами отопления, то не стоит. Данные радиаторы в этом случае не имеют никаких достоинств. Они просто будут занимать больше места.

Лучшие чугунные радиаторы отопления 2021

Рейтинг топ-10 по версии КП

Открывает наш рейтинг дизайнерская модель от производителя Viadrus. Она способна выдержать высокое давление воды и чрезвычайно устойчива к коррозии. Её можно использовать в системах как с принудительной, так и с естественной циркуляцией за счет большого диаметра проходных отверстий и малого гидравлического сопротивления. Штатная комплектация – десять секций-рёбер, которые прогрунтованы светло-серой эмалью. Вес одного ребра — 11,4 кг.

Цена: от 6 900 рублей

Основные характеристики:

  • Тип: секционный,
  • Конструкция: настенная,
  • Подключение: боковое,
  • Материал: чугун,
  • Теплоотдача радиатора: 110. 2200 Вт,
  • Межосевое расстояние: 450 мм,
  • Максимальная рабочая температура: 130 °C,
  • Максимальное рабочее давление: 10 бар,
  • Опрессовочное давление: 16 бар,
  • Объем корпуса: от 2.4… до 48 л (в зависимости от числа секций),
  • Объем воды в секции: 2,4 л.

Плюсы:

  • Элегантный дизайн,
  • Долговечность.

Минусы:

  • Большой вес, который создает трудности при монтаже.

Данная модель отличается компактностью, которой не могут похвастаться большинство конкурентов. Наружная поверхность радиатора идеально обработана и не имеет лишних выпуклостей. Внешним видом модель напоминает стандартную алюминиевую конструкцию, однако всерьез превосходит её по качеству.

Цена: от 2 640 рублей

Основные характеристики:

  • Тип: секционный,
  • Конструкция: настенная,
  • Подключение: боковое,
  • Материал: чугун,
  • Теплоотдача радиатора: 150. 1800 Вт,
  • Межосевое расстояние: 500 мм,
  • Максимальное рабочее давление: 12 бар,
  • Опрессовочное давление: 18 бар,
  • Объем: 0.9. 10.8 л,
  • Объем воды в секции: 0.9 л.

Плюсы:

  • Красивый внешний вид,
  • Высокая теплоотдача.

Минусы:

  • Низкое качество ЛКП,
  • Некоторые покупатели жалуются на течи.

Самые главные качества радиатора Toulon — это надёжность, функциональность и компактность. Геометрия жёстких линий и четко очерченный силуэт отлично впишутся в интерьер в стилях гранж, лофт и хай-тэк. Помимо этого, модель характеризуется отличной теплоотдачей и способностью удерживать тепло длительное время. Радиатор полностью адаптирован под особенности наших систем отопления.

Цена: от 2 430 рублей

Основные характеристики:

  • Тип: секционный,
  • Конструкция: настенная,
  • Подключение: боковое,
  • Материал: чугун,
  • Межосевое расстояние: 500 мм,
  • Максимальная мощность одной секции: 158. 4740 Вт,
  • Максимальное рабочее давление: 10 бар,
  • Опрессовочное давление: 15 бар,
  • Объем: 0.8. 24 л,
  • Объем воды в секции: 0.8 л.

Плюсы:

  • Большое количество секций,
  • Оптимальное соотношение по параметру цена/качество.

Минусы:

Данная модель пользуется большой популярностью у покупателей благодаря своему дизайну. Внешне он напоминает отечественную модель МС-140, которая во времена СССР встречалась в каждом доме. Заводская комплектация Viadrus Kalor 500/110 состоит из батареи с десятью рёбрами. Дополнительный комфорт во время эксплуатации радиатора обеспечивает встроенный термостатический вентиль. Он позволяет реализовать подключение «от пола» или «от стены» непосредственно над полом.

Цена: от 2 690 рублей

Основные характеристики:

  • Тип: секционный,
  • Конструкция: настенная,
  • Подключение: боковое,
  • Материал: чугун,
  • Теплоотдача радиатора: 70.3. 1406 Вт,
  • Межосевое расстояние: 500 мм,
  • Максимальная рабочая температура: 115 °C,
  • Максимальная мощность одной секции: 174.7. 3494 Вт,
  • Максимальное рабочее давление: 18 бар,
  • Опрессовочное давление: 27 бар,
  • Объем: 0.8. 16 л,
  • Объем воды в секции: 0.8 л.

Плюсы:

  • Оригинальный дизайн,
  • Довольно высокая максимальная температура работы.

Чугунные батареи – какие лучше выбрать для квартиры и частного дома

Еще 20 лет назад чугунные радиаторы водяного отопления встречались почти в каждой квартире, исключая высотные здания 9…16 этажей. Сейчас они уступили первенство алюминиевым приборам, видоизменились и стали предметом роскоши «благодаря» заоблачной цене. Хотя на рынке отопительной техники присутствуют и недорогие варианты обогревателей. Ознакомившись с видами и характеристиками современных батарей из чугуна, перечислим их реальные преимущества и недостатки.

  • 1 Кратко об устройстве батарей
  • 2 Разновидности отопительных приборов
    • 2.1 Плюсы и минусы традиционных «гармошек»
    • 2.2 Радиаторы с увеличенной площадью теплоотдачи
    • 2.3 Дизайнерские ретро батареи
  • 3 Как выбирать чугунные обогреватели
  • 4 Заключение

Кратко об устройстве батарей

Чугунные отопительные приборы состоят из следующих деталей:

  • нагревательная секция, заполняемая теплоносителем;
  • соединительные ниппели – втулки с наружной резьбой, используемые для стыковки соседних секций;
  • торцевые заглушки;
  • переходные пробки для подключения труб либо кранов;
  • прокладки из паронита или резины – искусственного каучука EPDM.

Примечание. Минимальное число секций (ребер) в одном радиаторе – 3 шт. Делать меньше не принято – слишком мала теплоотдача, да и выглядит некрасиво.

Нагревательные элементы стягиваются между собой ниппелями, во избежание течи стыки уплотняются прокладками. Паронит используется на старых радиаторах советского производства, современный аналог – уплотнитель EPDM. Показанный на чертеже ниппель закручивается длинным торцевым ключом со специальной насадкой.

Боковые отверстия крайних секций закрываются глухими или проходными пробками, куда подсоединяются трубопроводы. Завод-изготовитель либо реализующий продукцию магазин может дополнительно комплектовать батареи подвесными кронштейнами и ручным клапаном сброса воздуха – краном Маевского.

Разновидности отопительных приборов

Официальной классификации чугунных батарей не существует. Условно разделим обогреватели на 3 вида:

  • «гармошки» советского образца типа МС-140;
  • приборы с повышенной площадью теплообмена, имитирующие новые биметаллические и алюминиевые обогреватели, только отлитые из чугуна;
  • дизайнерские батареи, сделанные в стиле ретро, модерн.

Замечание. Напомним: все чугунные обогревательные приборы являются секционными, то есть, наборными.

Классифицировать изделия по другим признакам нереально. Технические характеристики – вес, размеры, теплоотдача – варьируется в широких пределах. Рассмотрим свойства батарей по группам.

Плюсы и минусы традиционных «гармошек»

Для начала приведем технические параметры одного ребра радиатора МС-140М, взятые из технического паспорта:

  • высота общая – 588 мм, между отверстиями – 500 мм, глубина – 14 см (цифра присутствует в маркировке);
  • тепловой поток (мощность) – 160 Вт, площадь поверхности – 0.21 м²;
  • рабочее давление – не выше 10 Бар;
  • объем воды внутри секции – 1.45 литра, максимальная температура – 130 °C;
  • вес – 7.12 кг;
  • материал – серый чугун СЧ-10, заглушки – ковкий чугун КЧ-30 либо сталь;
  • прокладки – резина.

Размеры обогревателя МС-140 и рекомендуемые отступы при монтаже

Примечание. Величина теплового потока указывается при определенных условиях эксплуатации: разность Δt между температурой воздуха помещения и теплоносителя составляет 70 градусов. Расчет теплоотдачи 1 секции описывается в отдельной инструкции. Буква «М» в маркировке означает «модернизированный».

«Гармошки» выпускают несколько российских предприятий и Минский завод отопительного оборудования. Средняя цена за секцию батареи МС-140М – 10 у. е., минимальная – 6 у. е.

Упомянутый белорусский завод также производит видоизмененные версии «гармошек», изображенные ниже на фото:

  • облегченная модель 2К60 мощностью 120 Вт, ребро весит 5.1 кг;
  • 2КП100-90-500 глубиной 9 см, теплоотдача — 140 Вт;
  • модификация БЗ-140-300 с межосевым расстоянием 30 см, мощность – 120 Вт.

Несомненными преимуществами радиаторов остаются доступная цена, долговечность и коррозионная стойкость к воздействию химически активных веществ. Впрочем, последнее достоинство присуще всем батареям, сделанным из чугуна.

  1. Советские «гармошки» типа МС не соответствуют нынешним требованиям к дизайну интерьера. Новые модификации выглядят получше.
  2. Хрупкость. От несильного удара в металле может образоваться микротрещина, потом – течь. Замерзание теплоносителя однозначно ведет к разрушению, от расширения воды чугун раскалывается.
  3. Значительная масса прибора отопления, усугубляемая вместительностью. За счет теплоносителя каждая секция утяжеляется на 1—1.5 кг. Многосекционный обогреватель не выйдет подвесить на стену из газобетона либо гипсокартонную перегородку, только ставить на пол.
  4. Ограниченная сфера применения. Из-за максимального рабочего давления 10 Бар нельзя использовать радиатор в квартире с центральным теплоснабжением, где напор воды достигает 12 Бар (в момент испытаний сети).
  5. Отсутствие нижнего подключения к системе отопления, трубы подсоединяются только сбоку.

Инертность (длительный прогрев и остывание) нельзя отнести к плюсам или минусам радиаторов. Это особенность толстых чугунных стенок, не влияющая на качество обогрева.

Важное замечание. От количества воды в батареях не зависит КПД котла и эффективность работы системы. Нагрузка на циркуляционный насос – сказки. Если объем теплоносителя велик, то изменится лишь время первичного прогрева и окончательного остывания. Послушайте мнение эксперта на видео:

Стоит упомянуть еще одно достоинство батарей серии М-140. Поскольку раньше «гармошки» применялись повсюду, рабочие секции можно отыскать бесплатно либо купить на металлоломе. По отзывам хозяев частных домов, чугунные б/у радиаторы часто используются для отопления хозяйственных построек и подсобных помещений.

Радиаторы с увеличенной площадью теплоотдачи

Однообразие форм чугунных приборов обусловлено технологией изготовления – литьем. Метод экструзии, используемый при производстве алюминиевых секций, здесь неприменим. Но в последние годы картина улучшилась — на рынке появились изделия с плоской лицевой панелью и боковыми ребрами, напоминающие обогреватели из легких сплавов.

Справка. Изображенные на фото батареи «под алюминий» выпускают российские, белорусские и китайские фирмы: Konner, STI НОВА, Минский завод.

В качестве примера перечислим характеристики секции KONNER Модерн со стандартным межосевым расстоянием 500 мм:

  • высота полная – 60 см, глубина – 96 мм;
  • отдача тепла при Δt = 70 °C составляет 150 Вт;
  • максимальное давление воды в рабочем режиме – 12 Бар;
  • вместительность – 0.9 литра;
  • масса – 4.1 кг.

Снаружи обогреватель покрыт полимерной эмалью (как правило, белого цвета). Прокладки – резина EPDM, в комплекте идут 4 торцевых пробки. Стоимость одного ребра KONNER Модерн 500 – 12 у. е., продается минимум 4 шт. Для комнат с низкими подоконниками есть серия невысоких батарей KONNER G1 с межосевым расстоянием 300 мм и мощностью 120 Вт.

Внешне обогреватели Konner очень похожи на изделия из алюминиевого сплава — спереди секция плоская, по бокам отлиты теплообменные ребра

Чем эти батареи лучше «гармошек»:

  1. Поверхность теплообмена увеличилась благодаря боковым ребрам и плоской фронтальной панели.
  2. Соответственно, выросла доля инфракрасного обогрева. То есть, радиатор начал передавать больше тепла посредством излучения.
  3. Уменьшилась глубина ребер без снижения теплоотдачи.
  4. Рабочее давление повышено до 12 атмосфер.

Недостатки батарей типичны – изделия хрупки и ограничены по давлению теплоносителя. Зато удалось решить проблему внешнего вида – теперь обогреватели выглядят не хуже биметалла. Цены повысились незначительно – секция стоит в пределах 10…17 у. е.

Примечание. Стоимость белорусского радиатора 2К60ПП, оснащенного плоской панелью, составляет 21 у. е. за ребро. Причина – усложнение процесса изготовления, добавлена механическая обработка фронтальной плоскости и окраска.

Дизайнерские ретро батареи

Выбор радиаторов «под старину» впечатляет разнообразием. В данном случае технические параметры отходят на второй план, уступая место другим характеристикам:

  • красоте;
  • соответствию дизайну комнат;
  • габаритным размерам.

Кроме традиционных двухканальных приборов, можно выбрать обогреватели на 3—4—5 каналов. Есть радиаторы с гладкими поверхностями и рельефным рисунком, рассчитанные на напольный монтаж. Батареи в стиле модерн имеют угловатые очертания, ретро – более округлые.

Пояснение. В двухканальных радиаторах предусмотрено 2 вертикальных протока теплоносителя, в трехканальных – 3 и так далее.

Качественные ретро-батареи производятся в Чехии, Германии, Турции, РФ, а с недавних пор и в Китае. Известные бренды:

  • Viadrus;
  • Guratec;
  • Demir Dokum;
  • EXEMET;
  • Retro Style;
  • Iron Lion;
  • краны и другую арматуру в стиле ретро производит итальянский бренд Carlo Poletti.

Приводить технические данные обогревателей бессмысленно, поскольку разброс по мощности, габаритам и весу слишком велик. Цены тоже варьируются в широком диапазоне – от 20 до 250 у. е. за секцию. Китайские и некоторые чешские приборы стоят 20…30 у. е., турецкие и немецкие существенно дороже. Стоимость сильно зависит от массивности и дизайна изделия.

Единственный параметр, остающийся неизменным, — рабочее давление. В этом плане дизайнерские радиаторы отопления не лучше «гармошек», поскольку стенки из чугуна способны выдержать 15 Бар (максимум). Среднее значение – 8…10 Бар. Ниже в таблице указаны характеристики нескольких моделей:

Бренд и модель радиатора Страна Вес, кг Объем теплоносителя, л Тепловая мощность, Вт Цена, у. е.
Viadrus KALOR 500/70 Чехия 4 0.8 70.3 20.05
Viadrus Bohemia 450/220 Чехия 9.9 2.4 110 78.25
Demir Dokum Nostalgia 500/200 Турция 9.6 2.3 163 52.20
Retro Style Anerli 560/230 Россия 17 3.29 189 229.60
EXEMET Modern 600/100 Турция 4.3 0.7 102 32
EXEMET Classica 500/176 Турция 9.3 1.95 145 76.85

Негативные и позитивные свойства ретро-приборов отопления в общей массе повторяют достоинства предыдущих разновидностей. Главное отличие – высокая стоимость и массивность некоторых батарей, вес 1 ребра достигает 17…20 кг.

Как выбирать чугунные обогреватели

При выборе радиаторов руководствуемся стандартным алгоритмом. Определяем потребную тепловую мощность, рассчитываем количество секций, составляем из них отопительные приборы в каждое помещение. Потом – закупка обогревателей, монтажных комплектов и регулирующей арматуры.

Какую разновидность радиаторов лучше выбрать:

  1. Для обогрева технических, подсобных и хозяйственных помещений частного дома вполне сгодится серия МС-140М либо ее разновидности.
  2. В жилых помещениях «гармошки» явно неуместны. Покупайте более симпатичные батареи «под алюминий».
  3. Если бюджет позволяет, устанавливайте дизайнерские приборы – отечественные или импортные, разницы практически нет. Заранее узнайте массу секционного обогревателя и продумайте способ монтажа – настенный либо напольный.

Винтажные краны для ретро — батарей от
Carlo Poletti

  • К ретро-радиаторам чисто визуально не подойдут обычные шаровые краны и балансировочные вентили. Нужна аналогичная арматура Carlo Poletti.
  • В частный коттедж ставьте любые понравившиеся батареи, они спокойно выдержат давление автономной системы.
  • Какие приборы лучше для квартиры? Ответ зависит от способа теплоснабжения. При централизованной подаче чугун ставить не рекомендуется из-за периодических испытаний сети. Если давление «прыгнет» до 12 Бар, секции могут треснуть.
  • Примечание. Перед закупкой радиаторов можно обратиться в теплоснабжающую организацию и официально запросить рабочие параметры трубопроводной сети. Но в случае превышения давления и разрушения чугуна вы понесете убытки, которые сложно возместить.

    Заключение

    Установка чугунных отопительных батарей – это, скорее, дело вкуса либо дань моде. Никаких эксплуатационных преимуществ перед другими радиаторами нет, а красота слишком дорого обходится. Единственные значимые аргументы – долговечность и стойкость к коррозии – неактуальны для частного дома, где качество теплоносителя целиком зависит от хозяина.

    Пошаговая инструкция по устранению течи в батарее отопления

    В многоквартирных домах одной из самых частых проблем системы отопления является протечка отопительных батарей, реже это случается и в автономных системах частных домов. В основном разгерметизация происходит в ходе гидравлических испытаний. Слабые и изношенные места соединений не выдерживают сильного напора и начинают пропускать воду через стыки соединений или микротрещины в корпусах радиаторов.

    Такое может произойти в самой безобидной ситуации, жильцам всегда нужно быть готовыми к подобным случаям. Люди, которые не сталкивались с подобной проблемой, сразу же впадают в панику, не зная, какие действия предпринять. Для начала следует подставить подходящую емкость под текущую струю, чтобы вода не лилась на пол.

    Читайте в статье

    Куда звонить, если течет батарея отопления

    Если человек проживает в многоквартирном доме, и начинает течь батарея в период отопительного сезона, ответственность за устранение неисправности лежит на управляющей компании. Такой случай признается аварийным.

    В первую очередь жильцу нужно предотвратить возможные последствия протечки. Чтобы не допустить порчу напольного покрытия или, еще хуже, не залить соседей снизу, необходимо найти посуду, чтобы подставить под течь. После этого немедленно позвонить в управляющую компанию. Ремонтная бригада должна в кратчайшие сроки устранить течь в батарее отопления и сделать осмотр всей системы в квартире.

    Узнать номер телефона УК можно у соседей, изучив сведения на стенах подъезда, в квитанциях, в договоре на предоставление услуг (например, обслуживание домофона) или же в онлайн-справочниках (например, reformagkh.ru).

    Причины, по которым происходит разгерметизация

    Проблемы с протечкой в системах отопления не возникают сами собой. В каждом случае выявляются недостатки, которые привели к печальным последствиям.

    Наиболее часто встречающиеся причины протечки в системе отопления:

    1. Воздействие внешних факторов (удар или попытка сдвинуть батарею с применением силы, например, во время ремонта квартиры).
    2. Заводской брак.
    3. Нарушение технологии при монтаже системы.
    4. Износ радиатора с течением времени.
    5. Превышение допустимого уровня давления воды в системе отопления.

    Если причина разгерметизации связана с чрезмерным повышением давления, ответственность за нарушение работы системы лежит на управляющей компании, которая призвана следить за нормальным уровнем давления воды в общей системе отопления.

    Если имеется возможность перекрывать подачу теплоносителя в свою квартиру, это необходимо обязательно делать во время испытаний и запуска системы с началом отопительного сезона.

    Случаи, в которых можно устранить течь под давлением, не сливая воду

    Если незначительный случай утечки воды произошел в частном доме, следует применить один из подходящих способов устранения течи без слива воды и снижения давления. То же самое касается квартиры, если авария не вызывает сложностей.

    Прежде чем приняться за работу, необходимо удостовериться в том, что вода в радиаторе не очень горячая. В противном случае можно получить серьезные ожоги.

    Для устранения незначительных аварий не требуется специального оборудования. К наиболее подходящим химическим материалам, которые могут остановить течь, относятся различные герметики, используемые при ремонте автомобильных двигателей (BBF Супер, Liqui Moly Kuhler Dichter). Они способны противостоять высоким температурам и выдерживают высокое давление. Утечку в прямой трубе следует остановить с помощью герметика в следующем порядке:

    1. Нанести герметик на прочную ткань.
    2. Плотно намотать ткань на трубу.
    3. Закрепить повязку при помощи хомутов, проволоки или веревки.

    Также можно использовать более широкие хомуты, но их сложнее найти.

    При высокой температуре герметик быстро застывает и надолго сохраняет свои свойства даже при высоком давлении воды. Кроме герметика, для устранения протечек применяются составы, основанные на эпоксидной смоле.

    Если подтекает металлическая труба принято использовать материалы на основе каучука. Такие составы также способны выдерживать высокую температуру, и применяются для заделывания протечек без слива жидкости. Делается это следующим образом:

    1. Трубу обматывают серпянкой.
    2. На обмотку наносят каучуковый состав.

    Серпянка – клейкая армирующая лента.

    Такие способы устранения течи эффективны только в тех случаях, когда жидкость только капает. Если проблема серьезнее, придется прибегнуть к механическим способам. Они способны полностью устранить утечку воды под напором. Однако все эти методы используются только в качестве временных.

    К эффективным механическим способам относятся обжимное устройство и установка самореза, если на месте течи имеется отверстие.

    Обжимное устройство делается очень просто:

    1. Берется резиновая лента.
    2. Место протечки плотно обматывается резиной.
    3. Обмотка фиксируется при помощи хомута или проволоки.

    Для заделки отверстия подходит саморез для металла, под шляпкой которого есть резиновая прокладка. Закрутить метиз можно гаечным ключом, пассатижами или шуруповертом.

    Если подтекает кран Маевского

    Эта деталь используется в отопительных батареях в качестве воздушных клапанов. Со временем резиновая прокладка приходит в негодность, и кран начинает пропускать воду. В идеале лучше заменить испорченную прокладку новым механизмом. При отсутствии запасной детали на помощь придет специальное средство под названием «Сантех Мастер Гель». Оно имеет подробную инструкцию по применению. Основываясь на рекомендации, следует проделать следующие действия:

    1. Выкрутить кран и снять резиновую прокладку.
    2. Обильно смазать резьбу на кране гелем.
    3. Нанести средство на посадочное место резинки.
    4. Смазать начальные витки резьбы на батарее.
    5. Установить кран, выкрутить наполовину и закрутить полностью.
    6. Стереть с поверхности остатки геля.
    7. Подождать 15 минут и проверить работу крана.

    Инструкция к герметику Сантех Мастер Гель (нажмите, чтобы увеличить).

    Течь между двумя секциями батарей

    Чугунные батареи считаются наиболее популярными. Но именно они часто становятся виновниками течи. Обычно это происходит в местах соединения секций между собой. Во время работы отопительной системы определить место протечки бывает сложно, так как батарея промокает полностью. В этом случае приходится перекрыть доступ воды. Чтобы выявить место протечки, нужно насухо вытереть батарею.

    При наличии течи между секциями применяют холодную сварку. Ее основу составляют эпоксидный клей и металлический порошок, продается средство в тубусах небольших размеров. Перед использованием сварки, место протечки необходимо тщательно очистить от всех лишних примесей, обработать наждачной бумагой и обезжирить. Как правило, любое такое средство снабжено инструкцией по применению.

    Алгоритм нанесения холодной сварки (нажмите, чтобы увеличить).

    Некоторые из них не пригодны для применения с водой. Сварка бывает жидкой, а чаще – в виде пластилина. Ее два компонента нужно размять в руках до получения однородной массы. Готовая сварка наносится на место соединения, где имеется протечка. Полная полимеризация ожидается только через несколько часов.

    Течет из соединения радиатора и труб

    Чаще всего в данном случае проблемы возникают с уплотнителем на резьбе. Устранение неисправности потребует перекрытия воды и снижения давления.

    На подобные случаи желательно держать дома запасные гайки и муфты. Старые могли прийти в негодность. Заржавевшие детали не всегда выдерживают нагрузки при работе с ними. В случаях повреждения резьбы, нужна будет плашка. Когда все готово, на резьбу наматывают паклю и сверху наносят слой пасты Unipak. Детали прочно закручиваются. Постепенно открывая кран подачи воды, проверяется надежность проделанной работы.

    Инструкция по уплотнению резьбового соединения паклей и уплотнительной пастой (нажмите, чтобы увеличить).

    Разгерметизация стенки или ребра радиатора

    Такое повреждение приносит большие неприятности. Устранить проблему, когда протекает батарея, крайне сложно, но на короткое время выход из положения найти можно. Способ довольно простой.

    Маленькое отверстие на батарее нужно увеличить. Перед этим необходимо перекрыть воду и понизить давление. С помощью сверла делают дырку больше, чем была. В просверленное отверстие вставляют деревянный колышек. Под действием воды он набухает и останавливает утечку воды.

    Также вместо колышка можно использовать такой саморез с резиновой шайбой.

    Разумеется, оставлять батарею в таком состоянии на долгое время опасно, секцию необходимо срочно заменить новой.

    Жидкие герметики для устранения течи в системе отопления

    Жидкий герметик предназначен для устранения протечек воды. Он лучше подходит для ремонта систем отопления. Жидкое средство может закрывать скрытые повреждения изнутри. Это касается, прежде всего, труб, которые могут быть замурованы в стене или находиться под полом. Герметик заливается в трубу, он проникает в проблемное место и заполняет его.

    Как выбрать

    На рынке представлены разнообразные виды герметиков. Они предназначены для использования в различных ситуациях, что намного усложняет проблему выбора. Чтобы не ошибиться, следует ознакомиться с характеристиками того или иного вида герметизирующего средства. Продукт для применения в системах отопления должны отвечать следующим требованиям:

    • высокий уровень выдержки температур;
    • стойкость к воздействию влаги;
    • выдержка к температурным перепадам в системе;
    • стойкость к механическим воздействиям, способным деформировать детали.

    В зависимости от сферы применения герметики отличаются по составу и делятся на такие виды:

    1. Для наружного применения. Наносится на место течи и устраняет проблему по мере застывания.
    2. Для внутреннего применения. Жидкий герметик заливается внутрь системы, находит место протечки и устраняет течь.
    3. Для уплотнения. Применяется для укрепления стыков в системе отопления.

    Вся эта информация находится на упаковке. Ее необходимо внимательно прочитать.

    Подбираем крепления для радиаторов отопления
    Критерии выбора, расчет необходимого количества, разметка и монтаж

    По составу средства делятся на три вида:

    1. Силиконовый.
    2. На основе акрилового клея.
    3. Из каучука и аэробов.

    Акриловый герметик не подходит для систем отопления. Он моментально застывает, становясь каменистым. Потеряв эластичность, средство разрушается. Идеально подходят герметики на основе каучука и силикона. Если продукт произведен для применения в автомобильных двигателях, его смело можно использовать в системах отопления.

    Важно: Для герметизации систем отопления следует выбрать средство на основе нейтрального силикона. Содержание кислоты приводит к агрессивным реакциям с металлом.

    Выбор герметика зависит и от места, которое предстоит отремонтировать. Для стыков больше подойдет пастообразный продукт, он производится в двух вариантах:

    1. Сохнущий герметик. После нанесения быстро застывает при условии нарушения технологии сушки. Затвердевший состав деформируется и покрывается трещинами.
    2. Не сохнущий герметик. Прекрасно подходят для заделывания мелких отверстий и герметизации соединений. Такой продукт имеет один недостаток: он может быть выдавлен в результате превышения нормальных показателей давления.

    Аэробный герметик представляет собой разновидность акриловых аналогов. Его иногда применяют для устранения протечек и мелких дефектов. Он выдерживает высокие температуры, отличается стойкостью к воздействиям кислот и щелочей. Герметик быстро заполняет место разгерметизации и так же скоро засыхает.

    Для внутреннего применения герметики делятся на 3 вида по следующим характеристикам:

    1. Смеси, где теплоносителем является вода или антифриз.
    2. Составы для стыков системы.
    3. Герметики для котлов, работающих на газу или твердом топливе.

    Популярностью пользуются жидкие средства немецких производителей. Эти составы обеспечивают надежную герметизацию оборудования и котлов.

    Лучшие и наиболее известные средства

    Название Фото Описание Цена
    АКВАСТОП Качественный герметик на базе каучука. Имеет широкий спектр применения. Уникальная формула с волокнами герметизирует моментально даже в экстремальных условиях. 3 литра

    Саморегулирующее средство для герметизации утечек в системах отопления. Эффективен при устранении протечек в труднодоступных местах изнутри. Подходит для герметизации газовых котлов. 1 литр

    Инструкция по использованию

    Прежде чем залить герметик в систему, нужно узнать объем воды в этой системе. Для точного и удобного определения количества жидкости, ее лучше полностью слить в емкость, объем которой известен. Чтобы устранять возможные протечки в будущем, желательно регулярно заливать герметик в систему.

    Важно: для эффективного воздействия герметического средства на поврежденный очаг, необходимо правильно определить подходящую концентрацию средства. На 80 литров воды хватает 1 литра смеси.

    Перед заливкой герметика нужно спустить воздух с системы. В противном случае под давлением средство закупорит не только место с дефектом, но и станет причиной остановки циркуляции теплоносителя.

    Для хорошего прохождения герметика по системе нужно открыть все краники. На первом радиаторе следует его выкрутить полностью. После завершения процесса необходимо подключить насос, довести температуру в системе до 60 градусов и создать давление в 20 бар.

    Для быстрого заполнения можно использовать обычный недорогой насос по типу «Малыша».

    До заливки жидкого герметика нужно снять фильтры механической чистки. Под воздействием средства они выйдут из строя. Заливать жидкость следует таким образом:

    1. Набрать 1,5 ведра нагретой воды, взболтать средство, добавить в ведра и быстро закачать в систему.
    2. Удалить воздух для обеспечения циркуляции смеси по системе.

    Полная герметизация системы занимает около 3 суток. По истечении этого времени следует нагнать давление для проверки результата.

    Правильная проверка радиаторов перед отопительным сезоном

    Проверку батарей нужно проводить летом. Сразу после отопительного сезона рекомендуется сделать опрессовку. Для этого повышают гидравлическое давление с целью выявления слабых мест. При обнаружении протечек, их устраняют.

    Проверка радиаторов должна состоять из нескольких этапов:

    1. Тщательная внешняя очистка радиаторов. Грязные батареи ослабляют работу системы и вызывают неприятные запахи. Кроме этого, нечищеные батареи могут стать источниками вредных микроорганизмов, которые могут принести в дом болезни. При обслуживании оборудования следует применять моющие средства.
    2. Чистка батарей внутри. Для этого можно воспользоваться пылевыми щетками на длинной ручке. На рынке можно купить перископические приспособления, чтобы добираться до самых неудобных углов. Производить внутреннюю чистку желательно хотя бы каждые 5-7 лет.
    3. Доливка воды. Когда радиаторы уже чистые, можно приступить к вентиляции отопительного оборудования. За время простоя могло появиться большое количество воздушных пробок, которые блокируют циркуляцию воды. Воздух следует полностью выгнать из системы.

    Протечки батарей в отопительных системах происходят довольно часто. К этому всегда нужно быть готовыми. Плановое обслуживание отопительной системы дает гарантию бесперебойной работы в течение длительного времени. Но все же лучше всегда перестраховаться и держать дома необходимые инструменты и расходные материалы на случаи прорывов. За оборудованием нужно все время следить, чтобы избежать неприятных последствий.

    Что делать, если потекла батарея отопления или труба

    Зимой во время отопительного сезона разгерметизация системы происходит крайне редко. Чаще всего это случается во время гидравлических испытаний, когда напор рабочей среды повышается. Слабые или изношенные соединения начинают протекать, иногда при этом на трубах или секциях образуются трещины. Когда из сантехнического прибора начинает капать вода, это тревожный сигнал. Главное знать, что делать, если потекла батарея отопления. Но многие теряются, не понимают, куда звонить, какие меры предпринять. Если не хотите затопить соседей, нужно действовать последовательно и быстро.

    Виды протечек

    Теплоснабжение помещений осуществляется с помощью труб и теплосъемных приборов. Рабочая среда подается по стоякам, от которых сделана разводка по квартирам. В зависимости от сложившейся ситуации протекать может каждый модуль.

    Основные причины неисправности:

    • свищ в секции теплоотдающего прибора;
    • подтекание в месте сочленения радиатора с трубой;
    • межсекционная протечка;
    • разгерметизация трубного шва;
    • протек вентиль;
    • подтекание в районе соединения отводки со стояком.

    Каждая неисправность требует индивидуального подхода и своего метода ремонта.

    Общие правила устранения протеканий

    Если авария случилась во время отопительного сезона, устранить течь в батарее отопления должна управляющая компания (УК), поскольку такая ситуация считается аварийной. Поэтому самое первое действие, которое должен выполнить обнаруживший аварию, — сделать звонок в УК. Чтобы локализовать распространения воды, под струю необходимо поставить емкость. При разбрызгивании струи на место протечки накидывают одеяло или плотную ткань, перенаправляя жидкость в подставленный таз или ведро. Магистраль перекрывают.

    Если в квартире есть отсекающий вентиль, перекрыть его не трудно. Но бывает и по-другому: маховик не крутится по причине закисания резьбы у кран-буксы, или изделие не держит давление, и теплоноситель продолжает поступать в систему. Тогда придется перекрывать стояк в подвале, ключ от которого, обычно, находится у сантехника ЖЭКа (жилищно-эксплуатационной конторы). Иногда и это не удается сделать по причине неисправности запорного вентиля.

    Тогда пользуются задвижкой на входной магистрали, но эта ситуация исключительная, потому что без тепла остается весь дом.

    Устранение течи аварийной бригадой не решает проблему полностью, поэтому по окончании отопительного периода к ней необходимо вернуться. Тогда ремонтники смогут слить со стояка воду и более детально обследовать оборудование. Если понадобится менять радиатор, данная работа выполняется за счет управляющей компании только в одном случае: когда сантехнический прибор относится к общедомовому имуществу. Для этого на отводе, идущем от стояка к батарее, не должно стоять отсекающего вентиля или шарового крана. Если он есть, замена теплосъемного прибора осуществляется за счет жильцов как в приватизированном жилье, так и в квартире, находящейся в муниципальной собственности.

    Что использовать для заделки течи

    В зависимости от характера повреждения устранить течь радиатора отопления можно разными способами.

    Все они доступны домашнему мастеру:

    • восстановление герметичности системы при помощи сварки;
    • использование цементно-гипсовой повязки;
    • обмотка проблемного участка лентой ФУМ (фторопластовый уплотнительный материал);
    • применение клея на влагостойкой основе;
    • обжимание свища прокладкой с хомутом;
    • изготовление пломбы из «холодной сварки» или герметика для устранения течи.

    При незначительных повреждениях с проблемой вполне реально справиться самостоятельно. Для этого понадобятся определенные материалы, инструменты и немного свободного времени.

    Цены на герметик для устранения течи

    Ремонт своими руками

    Не во всех случаях нужна помощь аварийной бригады. Иногда справиться с ситуацией по силам и домашнему мастеру. Для того чтобы заделать образовавшуюся протечку, воспользуйтесь известными способами.

    Как устранить течь между двумя секциями

    Определить, откуда именно сочится влага, порой бывает очень сложно, так как вода заливает большую площадь. Приходится вытирать жидкость, пытаясь обнаружить свищ или трещину. Как только это удалось сделать, запорные вентили перекрываются. Но остаточное давление все равно сохраняется. Чтобы его стравить, откройте кран Маевского, расположенный на торце отопительного устройства.

    Убедившись, что вода перестала сочиться, приступайте к ремонту:

    1. Поверхность поврежденного участка тщательно очищается металлической щеткой или крупной наждачной бумагой от грязи, ржавчины, краски.
    2. После этого наносится эпоксидная мастика, состоящая из двух компонентов: отвердителя и разбавителя, которые смешиваются непосредственно перед применением. Можно воспользоваться «холодной сваркой». Она бывает в виде «колбаски» или в наборе из двух тюбиков, содержимое которых перед нанесением тщательно перемешивается. «Колбаску» необходимо тщательно размять, так как она состоит из двух частей: отвердитель находится внутри наполнителя. При разминании два компонента смешиваются между собой, образуя однородную массу. Чтобы состав не лип к рукам, его предварительно смачивают под краном.
    3. После установки пломбы она должна хорошо просохнуть. Только тогда разрешается открыть запорные вентили для восстановления движения теплоносителя. Нельзя замазывать трещину под давлением.

    Есть еще один способ — «дедовский». Если подтекание капельное, на тряпку насыпают пару щепоток обыкновенной поваренной соли. Тряпку обматывают вокруг поврежденного участка. Соль обязательно должна с ним контактировать. Через несколько дней тряпка будет сухая.

    Цены на холодную сварку

    Трещина в батарее

    Данная неисправность встречается редко, но волосяная трещина в одной из секций может стать причиной, по которой течет радиатор отопления.

    Проблема решается так же, как и при устранении протечки между соседними элементами батареи:

    1. Перекрывается магистраль.
    2. Стравливается давление.
    3. Поврежденный участок зачищается и покрывается ремонтным составом. Эпоксидка по металлу предпочтительнее, так как она сохнет 3-5 минут. Перед нанесением берется необходимое количество эпоксидной смолы. В нее добавляется несколько капель отвердителя. Состав тщательно перемешивается и наносится на трещину или свищ. «Холодная сварка» будет схватываться 2-3 часа.

    Если на секции обнаружен свищ, заткните его следующим способом:

    1. После того, как подача рабочей среды прекращена, свищ рассверливается сверлом диаметром 2-3 мм.
    2. Изготавливается деревянная пробка-клин и забивается в отверстие. От влаги пробка разбухает и герметизирует свищ.

    Течь в месте соединения радиатора с трубой

    Причина данной неисправности кроется в проржавевшей резьбе или нарушении герметичности уплотнителя. В любом случае гайку или муфту придется открутить с помощью рожкового (газового) ключа. Но перед этим нужно обязательно перекрыть подачу рабочей среды и стравить давление с помощью крана Маевского.

    Далее действуйте так:

    1. После разборки соединения очистите резьбу от уплотнительного материала, внимательно ее просмотрите. При необходимости подправьте витки резьбы плашкой. Гайку или муфту лучше взять новую. В качестве уплотнительного материала используйте лен, лучше просмоленный. Если он без смолы, понадобится паста Unipak или лента ФУМ, сделанная на основе фторопласта. Толщина материала, который хорошо тянется, составляет всего несколько микрон, поэтому он прекрасно заполняет все неплотности резьбовых соединений.
    2. Намотайте плотно на резьбу несколько витков льна, намажьте его сверху пастой, закрутите на место. Можно намотать на лен несколько витков ФУМ. Тогда лен при закручивании не будет срезаться резьбой. Уплотнение получится надежным и долговечным.
    3. Восстановите подачу теплоносителя и убедитесь в герметичности соединения.

    Протекает труба

    В этом случае причиной протечки является либо свищ, либо разошедшийся сварной шов. В обеих ситуациях самым распространенным способом устранения неисправности является установка хомута с резиновой прокладкой, которую вырезают из старой велосипедной камеры или других подручных материалов.

    Хомуты лучше использовать автомобильные. Они очень удобные.

    Резина обматывается вокруг поврежденного участка и обжимается одним или несколькими хомутами, в зависимости от размера повреждения.

    Вместо резины с успехом используют цементно-гипсовую повязку. Цемент смешивается с гипсом (для более быстрого высыхания раствора) в равных пропорциях. В смесь добавляется вода. Раствор тщательно перемешивается до получения однородной массы. Консистенция должна быть, как у густой сметаны.

    Бинт замачивается, после чего пропитывается приготовленным раствором и наматывается в несколько слоев на место повреждения. Повязке нужно дать просохнуть, и только после этого открывать кран на подающей трубе.

    Вместо цементно-гипсового раствора допускается использовать влагостойкий клей, которым пропитывается бинт. Подойдет всем известный «Момент» или другой клеящий состав на влагостойкой основе.

    Профилактика и уход за радиаторами летом

    После завершения отопительного сезона трубопровод должен быть испытан (опрессован) повышенным гидравлическим давлением. Это делается для того, чтобы выявить слабые места и отремонтировать участки, на которых произошли разрывы или утечки теплоносителя. Домовая магистраль подвергается периодической внутренней промывке коммунальными службами. Вода подается в систему вместе со сжатым воздухом под напором. На обратной магистрали делается временный разрыв (раскрутка одного из соединений) для слива грязной воды через шланг или рукав.

    На внешней поверхности батарей и на их ребрах скапливается пыль и грязь, которые летом нужно смыть тряпкой, смоченной мыльным раствором. Когда дадут тепло, очищенные поверхности можно покрыть свежей краской. Так они быстрее высохнут. Окрасочный слой делайте тонким, иначе впоследствии он растрескается.

    Во избежание повреждений, нельзя использовать оборудование в качестве опор, привязывать к стоякам бельевые веревки. Теплый пол на деревянном полу читайте у нас на сайте.

    Видео

    В этом видео рассказывается, как устранить утечку из отопительного прибора, не разбирая его, и не сливая теплоноситель из системы.

    Евгений Афанасьев главный редактор

    Автор публикации 16.11.2018

    Понравилась статья?
    Сохраните, чтобы не потерять!

    Что делать, если течет батарея отопления: способы устранения неполадок

    Когда течет батарея отопления, важно сразу же принять меры, чтобы предотвратить затопление помещения и соседей снизу – нужно сразу же уведомить управляющую компанию и попросить приостановить на время ремонта подачу горячего теплоносителя. Обычно эта неприятность возникает в ходе плановых сбросов воды в системе, после резкого увеличения нагрузок, в результате в самых уязвимых зонах появляются дефекты.

    Причины и виды протечек

    Элементы отопительной системы, расположенные в жилых помещениях, – это трубы и металлические радиаторы, выше всего риск разгерметизации в зонах их соединений. Протечка – это непосредственно выход теплоносителя наружу, она может проявляться в виде ржавых подтеков на батарее и капель, падающих на пол.

    Специалисты выделяют 4 ключевых типов дефектов, которые проявляются в зависимости от специфики установленных соединительных элементов:

    • трещины, возникшие на секции радиатора,
    • утрата герметичности трубопроводов, ведущих от стояка к батарее,
    • течь между секциями радиаторов,
    • разгерметизация зоны, соединяющей трубу и батарею.

    Когда течет батарея отопления, важно сразу же принять меры, чтобы предотвратить затопление помещения и соседей снизу

    В соответствии с тем, на каком именно участке возникла проблема, предпринимают конкретные меры по ее ликвидации.

    Как устранить течь батареи отопления: общее руководство к действию

    Если течет чугунная батарея, наиболее вероятная причина этого явления – износ изделия. Также необходимо принимать во внимание материалы, из которых были изготовлены прокладки и магистральные трубы, специфику соединения элементов. Специалисты подчеркивают, что примитивное замазывание щелей гипсом является лишь временной мерой, если руководствоваться только ею, велик риск ухудшения проблемы.

    Если даже течь крайне мала, не стоит ограничиваться ее локализацией с помощью банки или таза (хотя это должно стать первым шагом), в случае возникновения в сети существенного перепада давления на месте щели образуется пробоина, что чревато полноценным потопом. Даже небольшие капли подразумевают срочное устранение дефекта.

    Подтеки возникают либо из-за утраты герметичности стыков, либо вследствие разрушения материала. Особую опасность представляют протечки, которые временами исчезают – в таких условиях обыватели надеются на прикипание материала, что может стать большой ошибкой.

    В том случае, если радиатор не пригоден к ремонту, нужно слить из системы теплоноситель и заменить дефектный элемент. Здесь главный шаг – перекрытие потока воды.

    Ключевые методы борьбы с течью

    Если нет возможности сразу вызвать аварийную бригаду, можно воспользоваться следующими приемами:

    • болтом-саморезом,
    • гипсово-цементной повязкой,
    • герметиком,
    • резиновой прокладкой и хомутом,
    • тканью с водо- и термостойкой клеевой пропиткой,
    • сваркой.

    Наиболее простой способ устранения течи в чугунной батарее – закрепление самореза в выявленной дырке

    Наиболее простой способ устранения течи в чугунной батарее – закрепление самореза в выявленной дырке. Далее нужно как можно оперативнее позаботиться об установке нового радиатора.

    Герметичная пломба

    В хозяйственном магазине можно приобрести герметик на полимерной либо порошковой основе. На воздухе этот состав полимеризуется, с его помощью можно выиграть время для организации полноценного ремонта. Двухкомпонентные вариации затвердевают после смешивания всех составляющих.

    Холодная сварка – это двухкомпонентный герметик, который продается в компактных тубусах, обычно в ее состав входят эпоксидная смола и металлический порошок. Участок перед применением холодной сварки нужно тщательно зачистить, обязательно обезжирить. Необходимо удалить краску, ржавчину, притом желательно с припусками, чтобы увеличить доступную зону контакта. Зачистку легче всего произвести с применением камня, который обычно используется для заточки ножей. Инструкция на тубусе подробно описывает рекомендуемый производителем способ применения, нужно обратить внимание, что некоторые разновидности нельзя использовать во влажных условиях – вода может стать препятствием для полноценной полимеризации.

    Производители предлагают жидкую сварку и густую, по консистенции напоминающую пластилин. Перед применением нужно размять в руках оба компонента так, чтобы полимер обрел однородный цвет без вкраплений, далее его толстым слоем наносят на дефектный участок. Желательно не подавать в систему воду до полной полимеризации состава. При качественном нанесении через несколько часов образуется прочное покрытие, препятствующее выделению влаги.

    Хомут и прокладка

    Эта методика применима для устранения повреждений на стыке отопительного прибора и магистральной трубы. В качестве резинового бандажа можно использовать кусок велосипедной камеры, его крепят с помощью хомута либо проволоки.

    Влагостойкий клей

    Еще одна экстренная временная мера, удобная, если капает из стыка между секциями. Ткань пропитывают клеем, устойчивым к термическому воздействию и влаге, ею оборачивают проблемную зону. К моменту высыхания вода перестанет выступать на поверхности. Для решения подобной задачи отлично подойдет двухкомпонентный эпоксидный состав.

    Влагостойкий клей — еще одна экстренная временная мера, удобная, если капает из стыка между секциями

    Повязка с цементом и гипсом

    Нужно подготовить алебастр, цемент, небольшую емкость с водой комнатной температуры, медицинский бинт и соль. Цемент разводят в емкости так, чтобы консистенция напоминала нежирную сметану, нужно погрузить в смесь нарезанный полосами бинт и после того, как он пропитается, обмотать заготовками место повреждения. Алебастр (гипс) понадобится в том случае, если необходимо произвести ремонтные работы без перекрытия воды – такая смесь быстрее схватывается.

    Протечки, возникающие на резьбовом соединении, устраняют с помощью соли. Ткань или бинт намачивают и обваливают в соли, обматывают ими место стыка. Сверху накладывают упомянутую цементную повязку.

    Сварка

    Эта методика подойдет только для стальных приборов, здесь понадобится сварочный аппарат. Дуговая сварка опасна, лучше использовать газовую – так можно не бояться повреждения зоны вокруг течи.

    Течет батарея отопления: что делать в зависимости от типа дефекта

    Все рекомендации можно конкретизировать в соответствии с локацией проблемного явления, в этом случае стоит рассмотреть 4 наиболее распространенные ситуации.

    Как заделать течь между двумя секциями радиатора?

    Здесь необходима дополнительная герметизация зоны стыка. Участки, располагающиеся между двумя секциями батарей из чугуна, как правило, имеют прямолинейную форму и характеризуются небольшой площадью, благодаря чему можно быстро найти дефект и в сжатые сроки его устранить.

    Стоит воспользоваться алгоритмом из следующих действий:

    • укрепить направляющий винт с помощью обычного автомобильного хомута,
    • можно сделать хомут самостоятельно, используя несколько пластин из стали (здесь не подойдут алюминиевые заготовки). Для затягивания петли используется болтовое соединение,
    • проблемное место перед тем, как накладывать хомут, необходимо изолировать с помощью резиновой прокладки. Ее можно заменить прямоугольным отрезком ткани, пропитанным эпоксидным клеем.

    Обматывать стык между радиаторами нужно очень аккуратно, чтобы не перетянуть соединение, такую же осторожность следует проявлять при дальнейшем использовании хомута.

    Ликвидация дефекта в месте соединения стояка с трубой

    Здесь причиной появления влаги может быть некорректный монтаж, проблема становится заметной после запуска отопительной системы. Стояк с трубой обычно соединяются с помощью сварки либо резьбы, в обоих случаях небрежная сборка, неаккуратная сварка, использование труб разного диаметра вызывают подтеки и влекут необходимость немедленного ремонта.

    Если на эту будет оказано сильное механическое давление, например, во время детской забавы или когда возникает необходимость добраться к верхней части окна, даже небольшие нагрузки могут вызвать возникновение излома на стыке или перекоса. В этом случае временной мерой также, как и в предыдущем случае, может стать хомут в тандеме с резиновой прокладкой.

    Устранение трещины в радиаторе

    Оптимальным решением может стать применение классической сварки, но эта методика, во-первых, опасна и трудоемка, во-вторых, подразумевает наличие оборудования и соответствующих навыков.

    Холодная сварка — отличный метод для устранения трещины в радиаторе

    Уместная альтернатива – холодная сварка. Проблемный участок радиатора нужно подготовить – тщательно высушить и обезжирить. Далее нужно взять небольшой шарик холодной сварки и с усилием прижать его к месту течи. Материал в течение нескольких минут полимеризуется, для его полного застывания достаточно получаса. Эту батарею можно будет уже через сутки запустить в работу, но после окончания отопительного сезона понадобится ее замена – холодная сварка считается временной мерой.

    Восстановление целостности отопительной трубы

    Для подвода теплоносителя используются стальные трубы, на них накладывают повязки с гипсово-цементной смесью:

    • в небольшой емкости разводят цемент до средне-густой консистенции,
    • подготавливают отрезы бинта длиной примерно 30 см,
    • бинты вымачивают в цементном растворе,
    • с усилием наматывают заготовки на поврежденный участок в несколько слоев, чтобы обеспечить прочность соединения.

    Если нет возможности перекрыть кран, первая наматываемая повязка должна быть вымочена в алебастровом растворе. Следующим слоем уже можно использовать цементные повязки.

    Рекомендации по уходу и профилактике течи батарей в летний сезон

    Все перечисленные выше методики актуальны в зимнее время, когда нужно срочно что-то предпринять. После окончания отопительного сезона необходимо организовать плановое обслуживание радиаторов и труб. Батареи снимают и разбирают на секции, удаляют старый уплотнитель со всех резьбовых соединений, иногда необходимо заменить ниппели на новые, обязательная мера – подготовка новых межсекционных прокладок. Если были обнаружены свищи, их нужно заварить, далее можно вернуть радиатор на место.

    Если в доме не проводилась комплексная замена всех компонентов системы отопления, риск возникновения протечки увеличивается ввиду естественного износа коммуникаций. Специалисты рекомендуют всегда иметь в наличии хотя бы резиновые прокладки и хомуты, холодную сварку, чтобы незамедлительно перекрыть поток влаги.

    Что делать, если течет батарея отопления: способы устранения неполадок

    Когда течет батарея отопления, важно сразу же принять меры, чтобы предотвратить затопление помещения и соседей снизу – нужно сразу же уведомить управляющую компанию и попросить приостановить на время ремонта подачу горячего теплоносителя. Обычно эта неприятность возникает в ходе плановых сбросов воды в системе, после резкого увеличения нагрузок, в результате в самых уязвимых зонах появляются дефекты.

    Причины и виды протечек

    Элементы отопительной системы, расположенные в жилых помещениях, – это трубы и металлические радиаторы, выше всего риск разгерметизации в зонах их соединений. Протечка – это непосредственно выход теплоносителя наружу, она может проявляться в виде ржавых подтеков на батарее и капель, падающих на пол.

    Специалисты выделяют 4 ключевых типов дефектов, которые проявляются в зависимости от специфики установленных соединительных элементов:

    • трещины, возникшие на секции радиатора;
    • утрата герметичности трубопроводов, ведущих от стояка к батарее;
    • течь между секциями радиаторов;
    • разгерметизация зоны, соединяющей трубу и батарею.

    Когда течет батарея отопления, важно сразу же принять меры, чтобы предотвратить затопление помещения и соседей снизу

    В соответствии с тем, на каком именно участке возникла проблема, предпринимают конкретные меры по ее ликвидации.

    Как устранить течь батареи отопления: общее руководство к действию

    Если течет чугунная батарея, наиболее вероятная причина этого явления – износ изделия. Также необходимо принимать во внимание материалы, из которых были изготовлены прокладки и магистральные трубы, специфику соединения элементов. Специалисты подчеркивают, что примитивное замазывание щелей гипсом является лишь временной мерой, если руководствоваться только ею, велик риск ухудшения проблемы.

    Подтеки возникают либо из-за утраты герметичности стыков, либо вследствие разрушения материала. Особую опасность представляют протечки, которые временами исчезают – в таких условиях обыватели надеются на прикипание материала, что может стать большой ошибкой.

    В том случае, если радиатор не пригоден к ремонту, нужно слить из системы теплоноситель и заменить дефектный элемент. Здесь главный шаг – перекрытие потока воды.

    Ключевые методы борьбы с течью

    Если нет возможности сразу вызвать аварийную бригаду, можно воспользоваться следующими приемами:

    • болтом-саморезом;
    • гипсово-цементной повязкой;
    • герметиком;
    • резиновой прокладкой и хомутом;
    • тканью с водо- и термостойкой клеевой пропиткой;
    • сваркой.

    Наиболее простой способ устранения течи в чугунной батарее – закрепление самореза в выявленной дырке

    Наиболее простой способ устранения течи в чугунной батарее – закрепление самореза в выявленной дырке. Далее нужно как можно оперативнее позаботиться об установке нового радиатора.

    Герметичная пломба

    В хозяйственном магазине можно приобрести герметик на полимерной либо порошковой основе. На воздухе этот состав полимеризуется, с его помощью можно выиграть время для организации полноценного ремонта. Двухкомпонентные вариации затвердевают после смешивания всех составляющих.

    Холодная сварка – это двухкомпонентный герметик, который продается в компактных тубусах, обычно в ее состав входят эпоксидная смола и металлический порошок. Участок перед применением холодной сварки нужно тщательно зачистить, обязательно обезжирить. Необходимо удалить краску, ржавчину, притом желательно с припусками, чтобы увеличить доступную зону контакта. Зачистку легче всего произвести с применением камня, который обычно используется для заточки ножей. Инструкция на тубусе подробно описывает рекомендуемый производителем способ применения, нужно обратить внимание, что некоторые разновидности нельзя использовать во влажных условиях – вода может стать препятствием для полноценной полимеризации.

    Производители предлагают жидкую сварку и густую, по консистенции напоминающую пластилин. Перед применением нужно размять в руках оба компонента так, чтобы полимер обрел однородный цвет без вкраплений, далее его толстым слоем наносят на дефектный участок. Желательно не подавать в систему воду до полной полимеризации состава. При качественном нанесении через несколько часов образуется прочное покрытие, препятствующее выделению влаги.

    Хомут и прокладка

    Эта методика применима для устранения повреждений на стыке отопительного прибора и магистральной трубы. В качестве резинового бандажа можно использовать кусок велосипедной камеры, его крепят с помощью хомута либо проволоки.

    Влагостойкий клей

    Еще одна экстренная временная мера, удобная, если капает из стыка между секциями. Ткань пропитывают клеем, устойчивым к термическому воздействию и влаге, ею оборачивают проблемную зону. К моменту высыхания вода перестанет выступать на поверхности. Для решения подобной задачи отлично подойдет двухкомпонентный эпоксидный состав.

    Влагостойкий клей – еще одна экстренная временная мера, удобная, если капает из стыка между секциями

    Повязка с цементом и гипсом

    Нужно подготовить алебастр, цемент, небольшую емкость с водой комнатной температуры, медицинский бинт и соль. Цемент разводят в емкости так, чтобы консистенция напоминала нежирную сметану, нужно погрузить в смесь нарезанный полосами бинт и после того, как он пропитается, обмотать заготовками место повреждения. Алебастр (гипс) понадобится в том случае, если необходимо произвести ремонтные работы без перекрытия воды – такая смесь быстрее схватывается.

    Протечки, возникающие на резьбовом соединении, устраняют с помощью соли. Ткань или бинт намачивают и обваливают в соли, обматывают ими место стыка. Сверху накладывают упомянутую цементную повязку.

    Сварка

    Эта методика подойдет только для стальных приборов, здесь понадобится сварочный аппарат. Дуговая сварка опасна, лучше использовать газовую – так можно не бояться повреждения зоны вокруг течи.

    Течет батарея отопления: что делать в зависимости от типа дефекта

    Все рекомендации можно конкретизировать в соответствии с локацией проблемного явления, в этом случае стоит рассмотреть 4 наиболее распространенные ситуации.

    Как заделать течь между двумя секциями радиатора?

    Здесь необходима дополнительная герметизация зоны стыка. Участки, располагающиеся между двумя секциями батарей из чугуна, как правило, имеют прямолинейную форму и характеризуются небольшой площадью, благодаря чему можно быстро найти дефект и в сжатые сроки его устранить.

    Стоит воспользоваться алгоритмом из следующих действий:

    • укрепить направляющий винт с помощью обычного автомобильного хомута;
    • можно сделать хомут самостоятельно, используя несколько пластин из стали (здесь не подойдут алюминиевые заготовки). Для затягивания петли используется болтовое соединение;
    • проблемное место перед тем, как накладывать хомут, необходимо изолировать с помощью резиновой прокладки. Ее можно заменить прямоугольным отрезком ткани, пропитанным эпоксидным клеем.

    Обматывать стык между радиаторами нужно очень аккуратно, чтобы не перетянуть соединение, такую же осторожность следует проявлять при дальнейшем использовании хомута.

    Ликвидация дефекта в месте соединения стояка с трубой

    Здесь причиной появления влаги может быть некорректный монтаж, проблема становится заметной после запуска отопительной системы. Стояк с трубой обычно соединяются с помощью сварки либо резьбы, в обоих случаях небрежная сборка, неаккуратная сварка, использование труб разного диаметра вызывают подтеки и влекут необходимость немедленного ремонта.

    Если на эту будет оказано сильное механическое давление, например, во время детской забавы или когда возникает необходимость добраться к верхней части окна, даже небольшие нагрузки могут вызвать возникновение излома на стыке или перекоса. В этом случае временной мерой также, как и в предыдущем случае, может стать хомут в тандеме с резиновой прокладкой.

    Устранение трещины в радиаторе

    Оптимальным решением может стать применение классической сварки, но эта методика, во-первых, опасна и трудоемка, во-вторых, подразумевает наличие оборудования и соответствующих навыков.

    Холодная сварка – отличный метод для устранения трещины в радиаторе

    Уместная альтернатива – холодная сварка. Проблемный участок радиатора нужно подготовить – тщательно высушить и обезжирить. Далее нужно взять небольшой шарик холодной сварки и с усилием прижать его к месту течи. Материал в течение нескольких минут полимеризуется, для его полного застывания достаточно получаса. Эту батарею можно будет уже через сутки запустить в работу, но после окончания отопительного сезона понадобится ее замена – холодная сварка считается временной мерой.

    Восстановление целостности отопительной трубы

    Для подвода теплоносителя используются стальные трубы, на них накладывают повязки с гипсово-цементной смесью:

    • в небольшой емкости разводят цемент до средне-густой консистенции;
    • подготавливают отрезы бинта длиной примерно 30 см;
    • бинты вымачивают в цементном растворе;
    • с усилием наматывают заготовки на поврежденный участок в несколько слоев, чтобы обеспечить прочность соединения.

    Если нет возможности перекрыть кран, первая наматываемая повязка должна быть вымочена в алебастровом растворе. Следующим слоем уже можно использовать цементные повязки.

    Рекомендации по уходу и профилактике течи батарей в летний сезон

    Все перечисленные выше методики актуальны в зимнее время, когда нужно срочно что-то предпринять. После окончания отопительного сезона необходимо организовать плановое обслуживание радиаторов и труб. Батареи снимают и разбирают на секции, удаляют старый уплотнитель со всех резьбовых соединений, иногда необходимо заменить ниппели на новые, обязательная мера – подготовка новых межсекционных прокладок. Если были обнаружены свищи, их нужно заварить, далее можно вернуть радиатор на место.

    Если в доме не проводилась комплексная замена всех компонентов системы отопления, риск возникновения протечки увеличивается ввиду естественного износа коммуникаций. Специалисты рекомендуют всегда иметь в наличии хотя бы резиновые прокладки и хомуты, холодную сварку, чтобы незамедлительно перекрыть поток влаги.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: