Банная скамейка своими руками: виды, пошаговая инструкция с видео

Как сделать скамейку для бани, основные требования к древесине

Для строительства бани могут быть использованы совершенно разные материалы: кирпич, блоки, древесина. Что касается предметов обихода и мебели, то тут нужно быть более внимательными, так как они эксплуатируются в экстремальных условиях. Если нужна скамейка для бани, смастерить ее можно самостоятельно. Данное изделие должно быть функциональным и прочным.

  1. Особенности изделия
  2. Виды и размеры
  3. Выбор материала изготовления
  4. Создание чертежа конструкции
  5. Изготовление своими руками
  6. Простая лавка
  7. Двухъярусная скамейка
  8. Средства защиты
  9. Советы по уходу
  10. Видео
  11. Фото

Особенности изделия

Главная особенность лавочек для бани – устойчивость к перепаду температур и влиянию влаги. Еще данное изделие непосредственно контактирует с кожей, поэтому оно должно быть безопасным и экологически чистым. Скамейка для бани должна иметь такие характеристики:

  1. Высокую плотность древесины, простоту ее обработки.
  2. Небольшое количество смол в составе материала.
  3. Низкую теплопроводность.
  4. Отсутствие риска деформации деревянных деталей при нагреве.
  5. Компактность и устойчивость изделия. Лавка для бани не должна иметь острых углов или выступающих частей. Центр тяжести этой мебели находится низко.
  6. Отсутствие элементов из металла в тех местах, где они могут случайно контактировать с кожей, так как есть риск получения ожога.
  7. Хорошо отшлифованные детали из дерева.
  8. Использование натуральных защитных средств для обработки мебели.
  9. Лавочка устанавливается только у глухой стены. При этом должно соблюдаться расстояние до отопительных приборов. Также требуется небольшой зазор между скамейкой и стеной.

Для финишной отделки запрещено использовать краску или лак. Постоянное воздействие влаги приведет к тому, что этот слой быстро испортится. При высокой температуре лак и краска могут также выделять вредные испарения.

Под скамьей должно оставаться свободное пространство, чтобы она могла быстро высохнуть.

Виды и размеры

Тут все зависит от места установки и предназначения мебели. Однако есть некоторые стандартные параметры:

  1. Лавка для лежания. Ее ширина составляет 90 см, а высота – 50 см. Длина изделия составляет 90 см на 1 человека. Если скамейка рассчитана на нескольких отдыхающих, то на каждого из них требуется еще по 60 см дополнительной площади.
  2. Для сидения. Ширина – 40 см, высота – 50-90 см. Так как лавка такого типа имеет спинку, то ее высота составляет 110 см.
  3. Для саун. Высота приспособления – 50-90 см, ширина – 60 см. Спинка тут такая же, как и в предыдущем варианте.

Лавка в баню для парилки имеет длину около 180 см. Эта мебель может быть мобильной или стационарной. Типы изделий по конструкции представлены в таблице.

Конструкция Характеристика
Одноярусная Самая простая конструкция, предназначенная для небольших помещений. Чаще всего она является переносной, поэтому ее можно устанавливать в любой комнате бани.
Двухъярусная Устанавливается в больших помещениях и может уместить человека высокого или среднего роста. Для того чтобы попасть на второй этаж, предусмотрена лестница (приставная).
Трехъярусная Она устанавливается в большой бане, где есть возможность выдержать расстояние от верхней полки до потолка 130 см, а между ярусами – 100 см. Нижняя полка имеет небольшие размеры.
Ступенчатая Применяется в небольших помещениях. На верхней полке может расположиться человек, а нижняя ступень предназначена для сидения или помогает взобраться наверх.

При установке многоярусных изделий нужно отдавать предпочтение тем вариантам, в которых верхние части съемные, а средние являются стационарными.

Выбор материала изготовления

Чтобы сделать лавочку в баню своими руками, необходимо определиться, какая древесина будет использована. От этого зависят технические характеристики и долговечность мебели. Обычно в производстве применяются такие породы:

  1. Дуб. Он долговечный, прочный, практичный, при этом имеет красивую текстуру и высокую стоимость.
  2. Липа. При нагреве этот материал издает приятный аромат, выделят полезные вещества. Со временем под воздействием влаги такая банная скамья потемнеет, но это единственный недостаток. Преимуществом считается долговечность, износостойкость, отсутствие деформаций при перегреве.
  3. Клен. Материал устойчив к воздействию влаги, не трескается, не темнеет. Он обладает низкой теплопроводностью и высокой прочностью.
  4. Кедр. Такая древесина простая в обработке, прочная. Она впитывает незначительное количество влаги. При этом обладает отличным запахом, красивой текстурой, антисептическими свойствами.
  5. Лиственница. Способна прослужить длительное время, но стоит дорого. Древесина обладает красивым рисунком и высокой плотностью, что обеспечивает ее прочность и устойчивость к деформациям. Но вес материала большой, его сложно обрабатывать.
  6. Осина. Самая дешевая древесина, которая быстро начинает гнить под воздействием влаги, но не трескается. Такую лавку для бани разрешается использовать только в сухих помещениях.
  7. Береза. Прочная и плотная древесина, которая не теряет форму, не подвержена деформациям даже при длительном воздействии влаги. Береза является относительно дешевым материалом.
  8. Абаши. Экзотическая порода, обладающая низкой теплопроводностью, долговечностью и устойчивостью к влиянию влаги.
  9. Меранти. Древесина, имеющая красивый внешний вид (она красная). Хорошо выдерживает температурные перепады, практически не нагревается. Материал легкий и не боится влаги.

В парилке нельзя использовать банные изделия из ели и сосны, так как они при нагревании выделяют смолу, способную причинить ожог. Такую лавочку можно поставить в предбанник или моечную комнату. Для парилки больше подойдет дуб, тополь, осина, береза и липа. В комнате для отдыха приемлем любой материал.

Как сделать скамейку для бани?

Парилка, хотя и функциональное помещение, нуждается в собственной специфической «меблировке». Париться стоя, а тем более с веником, невозможно. Лавки для бани – и есть тот обязательный элемент, который позволяет с комфортом попариться и в сауне, и в русской бане.

Читайте также:
Что представляет собой российский отопительный котел нового типа?

Древесина для бани: виды, свойства, преимущества

Перед тем, как сделать лавочку в баню своими руками, следует подробно изучить особенности самой атмосферы парной. Важно учитывать тот факт, что отделка и мебель в ней постоянно подвергаются воздействию горячего пара, а перепады температуры могут составлять от 10 до 100 градусов.

Поэтому при выборе подходящего сорта древесины следует обращать внимание на ее теплопроводность, плотность и влажность. При невысокой плотности волокна дерева поглощают тепло, не вызывая нагрева поверхности. Следовательно, при использовании мебели из таких сортов исключен риск ожога.

В зависимости от страны происхождения, древесину, используемую для отделки парной, принято делить на экзотическую и классическую.

К экзотическим видам дерева относятся:

  • меранти – тяжелая древесина красного цвета, с высокой плотностью 610 кг/м3. Благодаря гладкой, не волокнистой структуре не нагревается, превосходно выдерживает перепады влажности и температуры, а также легко поддается обработке. Поставляется, в основном, из Малайзии и Индонезии;
  • абаш – древесина с относительно малой плотностью – 390 кг/м3. Обладает пористой структурой, вследствие чего не способно накапливать влагу. Существенным недостатком можно назвать его высокую стоимость, так как материал поставляют из Африки (подробнее: «Что такое абаш для бани – преимущества использования в отделке парной»). Считается идеальным видом дерева для отделки парной.

К основным классическим видам древесины относятся:

  • липа – древесина с плотностью 500 кг/м3, благодаря чему превосходно выдерживает высокие температуры, и при этом, нагреваясь, выделяет полезные летучие вещества. Следует учитывать, что перед использованием изделия из липы необходимо предварительно обработать. В противном случае накопление влаги может привести к их быстрому загниванию и деформации;
  • сосна – обладает плотностью 520 кг/м3, одна из самых доступных по цене. Для банной мебели лучше всего выбирать древесину без синевы, сучков и смолистых карманов. К возможным минусам можно отнести деформацию и растрескивание изделий при длительных колебаниях влажности и температуры;
  • береза – считается самой тяжелой древесиной, обладает плотностью более 600 кг/м3, вследствие чего не накапливает влагу, имеет среднюю теплопроводность. Легкая в обработке, при продолжительных перепадах температуры она не деформируется. Но, для лучшего сохранения мебели из березы, в парной необходимо создать хорошую вентиляцию.

Требования

Сооружение скамейки для бани – ответственная задача. Существуют особые требования к лавкам и древесине, с которой вы будете работать.

Перечислим требования к материалу:

  • Волокна древесины должны обладать высокой плотностью, иначе изделие растрескается в ходе эксплуатации.
  • Необходима низкая теплопроводность. Деревянные скамейки не должны сильно нагреваться, иначе на коже будут оставаться ожоги.
  • Влагостойкость материала позволяет увеличить срок использования банной мебели.
Читайте также:
Тепловой экран или как минимизировать теплопотери

Теперь разберемся с требованиями к самим самодельным скамьям:

  • Все бруски и доски нужно тщательно шлифовать с помощью наждачной бумаги разной абразивности или специальной машинки.
  • Обязательно округлите все углы скамеек и полок.
  • Высокая прочность мебели – залог безопасности. Скамья должна выдерживать вес не одного взрослого человека, а нескольких.
  • С осторожностью отнеситесь к антисептической пропитке. Здесь не подходят синтетические составы. При нагревании они будут выделять токсины. При покупке сырья в магазине изучите ассортимент пропиток на натуральной основе.

  • Пространство под лавкой не зашивают для оптимального просушивания древесины.
  • Конструкцию нельзя ставить вплотную к стене. Обязательно сделайте отступ около 10 см.
  • Использование лаков и красок категорически запрещено.
  • Стационарные и передвижные конструкции ставьте только у глухих стен.

Скамейки из дерева: особенности конструкции

А давайте сначала немного поговорим о терминах. Дело в том, что у нас как-то само собой получается делать слова взаимозаменяемыми – «скамейка», «лавочка», а потом сюда же и «полок» (некоторые пишут «полог», но в таком написании это уже что-то вроде палатки над кроватью ? ). Надо все-таки как-то различать.

Конечно, есть скамейки стационарные и переносные. Но давайте договоримся о том, что в бане скамейка – это переносное сиденье, лавочка – ну, если не прикрепленное к стене, то хотя бы примыкающее к ней сиденье, а полок – это лежак или сиденье, предназначенное для парящегося или паруемого исключительно в парной. Полок может быть стационарный, съемный, складной, откидной, ярусный. Пусть даже в качестве полка используется скамейка или лавочка – если на ней парятся, будем звать ее полком или полоком.

По большому счету разницы нет – вынес полок на улицу, он стал скамейкой ?

Теперь от филологии перейдем к столярке. Самая простейшая скамейка – это не доска с двумя широкими ножками. Нужно понимать, что доска с двумя ножками долго не протянет. Сидящие будут ее раскачивать, поэтому рано или поздно она сложится – крепление не настолько велико, чтобы этого не случилось. Поэтому простейшая скамейка – это доска сиденья, пара-четверка ножек и раскосины, либо же поперечная распорка между ножками посередине высоты ножек или близко к полу.

Второй важный момент – устойчивость. Делайте с расчетом, чтобы человек, который сядет с краю, не перевернулся вместе со скамьей. Не перевернется тяжелая конструкция, низкая или с широким сиденьем.

СОВЕТ! Однако тут есть такой нюанс: подобного рода предметы мебели лучше делать из не слишком массивных досок, потому что чем доска массивнее, тем дольше она будет сохнуть после набора влаги. Принимайте в расчет это обстоятельство!

Еще есть одно правило, касающееся того, каким должно быть сиденье в парной: между брусками нужно в обязательном порядке оставлять зазоры. Оптимальным считается ширина зазора в 1-1,5 см. Понятно, что они нужны для стекания воды и ускорения просушки.

Эргономика

Эргономика – это наука о том, как делать вещи и процессы удобными для человека. В данном случае речь идет о том, чтобы сиденья в бане не доставляли неудобства своими размерами.

Конечно, многое при выборе размеров будет продиктовано размерами самих помещений, для которых вы собрались сделать скамейки для бани из дерева своими руками. Но вот высота сиденья – это тот момент, который имеет большое значение, но мало зависит от размеров помещения.

Предпочтительно, чтобы колени сидящего не были подняты относительно таза, поэтому сиденье не должно быть слишком низким. Однако и слишком высокое тоже неудобно – ноги будут болтаться в воздухе без опоры, что усиливает давление на сосуды под коленями и в бедрах. Поэтому исходить можно из высоты от пола до коленного сгиба взрослых людей.

Различные пособия по эргономике советуют делать высоту от 30 до 50 см. Мы же считаем, что проще вывести среднее арифметическое из обмеров людей, которые чаще всего будут пользоваться данной баней.

Читайте также:
Прочищают ли осиновые дрова печные каналы: подробности

Ширина сиденья зависит от того, как на нем будут сидеть – если как обычно сидят, то достаточно и 30-40 см, а если полулежа – то 60 см.

Те скамейки, на которых будет лежать паруемый, должны быть достаточно длинными, чтобы он помещался в полный рост, а также достаточно широкими, чтобы можно было свободно положить руки вдоль тела. Такие вещи тоже лучше замерять на конкретных людях.

КСТАТИ! Приверженцы русской бани должны помнить о том, что высота верхнего полка, на котором лежит паруемый – где-то 85 см, при этом полок нельзя закрывать вагонкой до пола, потому что ступни парующего располагаются под скамьей или полоком.

Прежде чем познакомить вас с чертежами, рекомендуем заглянуть в другой наш материал, где подробно описаны все возможные типы скамеек.

Выбор материала

Выбор древесины для бани – очень важный и ответственный момент. Далеко не все породы деревьев подходят для производства предметов мебели для банных помещений. Требований к материалу много: повышенная плотность, малая теплопроводность, прочность, небольшое количество сучков и так далее. Наиболее оптимальными вариантами для изготовления лавок являются дуб, береза, липа, тополь. Эти породы деревьев отличаются высокой прочностью, устойчивостью к воздействиям влаги и нагреванию.

  • Липа. Работа с этой породой древесины доставит удовольствие. Нагреваясь, липовые изделия источают неповторимый аромат и полезные для здоровья человека вещества. Минус данного материала состоит в том, что изделие темнеет после длительного пребывания под воздействием повышенной влажности.
  • Лиственница. Прочный и долговечный вид древесины. Изделия, выполненные из лиственницы, имеют долгий срок службы. Обладают повышенной устойчивостью к влажности. Минус – высокая стоимость материала.
  • Клен. Клен отличается высокой прочностью и в течение долгого времени способен выдержать воздействие влаги. Поверхность изделия из кленовой доски не растрескается и не темнеет. Отличительной особенностью этого вида древесины является малая теплопроводность.
  • Дуб – долговечный, высокопрочный и надежный материал. Мебель из дуба отличается естественной красотой натурального дерева и станет украшением даже такого помещения, как баня. Необходимо отметить, что дубовые изделия имеют довольно высокую стоимость.
  • Осина. Бюджетный вариант материала для изготовления мебели для бань. Осиновые изделия создают особый микроклимат в бане благодаря естественной структуре и своим свойствам. Стоит отметить и один существенный недостаток этой породы древесины – небольшой срок службы. Осиновые изделия очень быстро подвергаются появлению гнили. Несмотря на это, липовые доски довольно часто используются специалистами при производстве различных предметов мебели для бань.
  • Абаши. Стоимость такого вида древесины довольно высокая. Необходимо отметить, что конструкции, выполненные из такой древесины, отличаются долговечностью, прочностью, устойчивость к воздействию влаги и нагреванию.
  • Береза относится к самым тяжелым породам деревьев с высокой плотностью. Наличие определенных свойств у березовой древесины наделяет ее особыми характеристиками и прочностью. При регулярных перепадах температур материал не деформируется и не теряет форму.

Оптимальным вариантом для производства предметов мебели для парных отделений являются лиственные породы деревьев. Хвойные же виды при нагревании выделяют большое количество смолы, поэтому лавки из подобных видов древесины не рекомендуется использовать в бане во избежание получения ожогов.

Однако в других банных отделениях – с более низкими температурами – использование предметов мебели из сосны и лиственницы является идеальным вариантом. Сосна и лиственница обладают одним особым свойством: под воздействием влаги данные материалы становятся прочнее и тверже.

Делаем встроенную скамью для бани своими руками: подробная инструкция

Предварительно составленные примерные чертежи скамейки для бани своими руками помогут определиться с желаемой формой изделия и расположением деталей. Следует учесть, что, так же как и переносную банную мебель, встроенные скамейки для бани своими руками следует делать решетчатыми.

Для этого понадобятся:

  • брус с сечением 5×6 см;
  • планки длиной 10 см и шириной 5 см;
  • доски для настила;
  • крепежная фурнитура;
  • необходимые инструменты (пила, угловая шлифмашинка с дисковой пилой и насадки к ней, молоток и киянка, шуруповерт, плоскогубцы, рулетка, уровень).

А нижеприведенная инструкция в разы облегчит сборку. Итак:

  1. Для монтажа многоярусной скамьи самым подходящим местом будет глухая стена, к которой нужно прикрепить сами каркасы скамеек. В небольшом помещении парной скамьи можно расположить вдоль стены, на всю длину, что существенно упростит дальнейшую работу.
  2. На стены, с шагом в 1 м, анкерами прикрепить планки длиной 30 см, для того, чтобы на них закрепить каркас, и приступить к его сборке.
  3. Для нижней лавки брусы скрепить между собой анкерами или крепежными уголками, фурнитуру утопить в дерево. Ширина получившейся конструкции должна быть 1 м 20 см. Для большей надежности ее необходимо крепить на высоте 50 см от пола на основания удерживающих планок. На каркас прибить доски для настила, оставляя зазор между ними в 1 см.
  4. Аналогичным способом изготовить верхний ярус, только каркас для него необходимо сделать уже в два раза. В итоге, между верхним и нижним ярусами расстояние должно составлять не менее 70 см. Можно над вторым ярусом скамьи набить на стену планки с обрешеткой из шлифованных досок. Это позволит при банных процедурах опираться на своеобразную спинку и создаст дополнительный комфорт.
Читайте также:
Что взять в сауну: список вещей для посещения

После этого сделанную в баню своими руками скамейку из дерева можно также покрыть безопасным антисептическим составом, и она будет полностью готова к использованию.

Деревянные скамейки в бане: виды, материалы, инструкция по сборке своими руками

Если для возведения частной бани можно использовать самые разные материалы, то банную мебель, предметы обихода и аксессуары лучше изготовить из древесины.

Скамейка или лавка для бани является важной декоративной и функциональной частью интерьера. Она используется в парной, моечной, комнате отдыха и даже в предбаннике. Скамейку можно приобрести в готовом виде или сделать самостоятельно из доступного материала.

  • Какая древесина подходит для изготовления скамеек
  • Разновидности скамеек
    • Ступенчатая конструкция
    • Трехъярусная конструкция
    • Двухъярусная конструкция
    • Одноярусные конструкции
  • Требования к банным лавкам
  • Самодельная конструкция переносной скамейки

Какая древесина подходит для изготовления скамеек

Скамейки для бани предназначены для эксплуатации в особых условиях, поэтому для их изготовления нужно использовать специальную древесину.

Материал для банной мебели должен обладать следующими характеристиками:

  • Низкой тепловой проводимостью. Поверхность изделия должна быть устойчива к перегревам, чтобы не стать причиной появления ожогов на коже.
  • Износостойкостью и плотной структурой. В процессе усиленной эксплуатации древесина не должна рассыхаться, деформироваться и разрушаться.
  • Стойкостью к повышенной влажности и перепадам температур. Материал должен обладать инертностью к негативному воздействию окружающей среды, чтобы обеспечить длительный срок службы готового изделия.

Всем приведенным характеристикам соответствуют такие деревья, как береза, дуб, осина, тополь, липа и абаши.

  • Дуб обладает высокой прочностью и долговечностью. Он способен выдерживать длительное воздействие высоких температур и повышенной влажности. Дубовые лавочки станут стильным украшением любого банного интерьера. Единственный недостаток материала – высокая стоимость.
  • Липа – практичный, износостойкий и долговечный материал, который при нагревании способен выделять ароматические вещества. Кроме того, он устойчив к перегревам и деформациям. При длительном воздействии повышенной влажности липовые скамеечки могут потемнеть, что никак не отразится на их эксплуатационных характеристиках.
  • Осина – востребованный и дешевый материал, который используется для изготовления банных скамеек. Он устойчив к растрескиванию и деформациям, прост в обработке и уходе. Серьезным недостатком осины является ее восприимчивость к внутреннему гниению, поэтому такие изделия менее долговечны.
  • Тополь и береза – превосходное сырье для производства лавок. Они обладают низкой теплопроводностью и стойкостью к повышенной влажности. К другим преимуществам материалов можно отнести доступную стоимость и неприхотливость в уходе.
  • Абаши – экзотическая древесина, которая становится все более популярной в силу своих уникальных эксплуатационных характеристик – низкой тепловой проводимости, устойчивости к перегревам, гниению, деформациям и выцветанию. Это качественный, но дорогой материал.

Скамья для парной может быть изготовлена из лиственных пород деревьев, для моечной, предбанника и комнаты отдыха подойдут хвойные и экзотические породы.

Разновидности скамеек

Чтобы выбрать лавку для бани и сауны подходящей конструкции, следует учитывать функциональные особенности и габариты помещений, количество посетителей, одновременно принимающих процедуры, особенности банной мебели.

Читайте также:
Новая технология повышения эффективности угольных печей

Существует несколько конструктивных типов скамеек: ступенчатые, трехъярусные, двухъярусные и одноярусные.

Ступенчатая конструкция

Она предусмотрена для использования в малогабаритных помещениях бани. Верхняя часть скамейки имеет достаточную длину и ширину, чтобы уместить взрослого человека в положении лежа. Небольшая нижняя часть используется для сидения или в качестве площадки для того, чтобы взобраться на верхнюю полку.

Трехъярусная конструкция

Скамейка в баню с тремя ярусами предназначена для использования в габаритных помещениях, при этом расстояние от третьего яруса до потолка должно составлять 130 см. Подобная конструкция устанавливается в парной, чтобы регулировать степень нагрева воздуха (чем выше лавка, тем жарче воздух). Верхний и нижний ярусы имеют съемную конструкцию, а средний ярус – стационарную.

Расстояние между каждым из ярусов не должно быть меньше 100 см. Нижняя скамейка имеет небольшие размеры: ширину – до 60 см, длину – до 95 см.

Двухъярусная конструкция

Лавки на два яруса предназначены для габаритных помещений бани. Широкая конструкция позволяет свободно размещать взрослого человека среднего и высокого роста в положении лежа. Чтобы попасть на верхний ярус, в конструкции предусмотрена приставная лесенка.

Построить двухъярусные лавки можно вдоль стен, которые не имеют окон, а также встроенных вентиляционных систем, поскольку они могут способствовать появлению сквозняков.

Одноярусные конструкции

Такие скамейки рассчитаны на малогабаритные парные и моечные. Лучший вариант – мобильные конструкции, которые можно быстро установить в любом помещении. Они просты и доступны в эксплуатации и неприхотливы в уходе.

Требования к банным лавкам

Существуют основные требования, которые предъявляются к подобным изделиям, установленным в бане и сауне.

  • Лавка в баню, собранная своими руками, не должна быть покрыта лаками или красками. Для защиты изделия от негативного воздействия влаги и температур используются специальные антисептики.
  • Встроенные и мобильные конструкции устанавливаются только у глухих стен без вентиляции и окон, на безопасном расстоянии от отопительного оборудования. При монтаже соблюдается небольшой технологический зазор между стеной и лавкой.

Самодельная конструкция переносной скамейки

Переносная скамейка без спинки – самый простой и доступный вариант самодельной мебели для бани. Она не требует монтажа к специальному каркасу, может быть использована в парной, моечной и предбаннике. Наверняка многим будет интересно, как сделать скамейку в баню из дерева своими руками.

При изготовлении банной скамейки важным шагом является выбор рабочего чертежа и схемы сборки.

Чертежи и схемы можно разработать самостоятельно или посмотреть наши готовые примеры. В них указывается длина, высота и ширина отдельных элементов конструкции.

Для самостоятельной сборки банной скамейки необходимо подготовить следующие материалы:

  • бруски для ножек с сечением 5 см – 4 шт.;
  • бруски для подкосов и поперечин;
  • деревянную доску толщиной 5 см требуемой длины и ширины – 1 шт.;
  • металлическую или деревянную крепежную фурнитуру.

Все работы выполняются в следующем порядке:

  1. В заготовках для ножек с внутренней стороны проделываются врезки для фиксации поперечин из бруса.
  2. К каждой из подготовленных ножек крепится поперечина при помощи саморезов.
  3. К полученной конструкции сверху монтируется доска для сидения.
  4. К поперечинам и сиденью фиксируются подкосы на саморезы.

Теперь переносная скамейка для бани, которую мы собрали своими руками, готова к эксплуатации. После сборки изделие обрабатывается защитным антисептическим составом.

Зная о том, как сделать лавку в баню, любой желающий сможет проявить смекалку и фантазию, чтобы без особых усилий изготовить практичное и функциональное изделие.

Сравнение монокристаллических и поликристаллических солнечных батарей

Июнь 2018

Идея создания устройств, способных накапливать энергию Солнца, возникла еще в XIX веке. Первая батарея появилась в 1839 году — благодаря усилиям Антуана-Сезара Беккереля. Ее КПД составлял всего 1 %. За истекшее с тех пор время технология много раз совершенствовалась, коэффициент полезного действия современных солнечных аккумуляторов превышает 20 %. Сегодня поговорим о том, какие батареи лучше: монокристаллические или поликристаллические. Критерии оценки: КПД, сохранение исходных свойств, стоимость, эксплуатационные затраты.

Конструкция и применение

Солнечная батарея — совокупность элементов, которые служат для получения электрической энергии из световой. Принцип действия основан на фото-электрическом эффекте — за счет преобразования солнечного света в электроток. Основные компоненты системы:

Читайте также:
Ароматизаторы для бани: секреты и советы по выбору

Полупроводник. Как правило, моно- или поликристаллический кремний, дополненный другими химическими соединениями, которые способствуют образованию фото-электрического эффекта. Состоит из 2 материалов с разной проводимостью, за счет чего между ними происходит постоянное перемещение электронов (p-n-переход).

Прокладка — тончайшее покрытие, которое препятствует свободному движению электронов, находится между слоями полупроводника.

Источник электроэнергии, при подключении которого к прокладке электроны приобретают способность ее преодолевать — в результате этого возникает упорядоченное движение заряженных частиц, собственно, генерируется электрический ток.

Аккумулятор — накапливает полученную электроэнергию.

Контроллер заряда — выполняет функцию распределителя потоков электрической энергии.

Инвертор — нужен для трансформации постоянного тока в переменный.

Для использования солнечных батарей в качестве основного источника электроэнергии важно, чтобы количество ясных дней преобладало над пасмурными. По этой причине в большинстве регионов нашей страны подобные установки используют преимущественно как вспомогательные.

Особенности монокристаллических панелей

Монокристаллическая система представляет собой десятки фотоэлементов, объединенных в единую панель. Кристаллы получают путем выращивания — по методу Чохальского. Каждый из них закреплен на стеклопластиковой основе, которая защищает от пыли и влажности. Материал элементов — очищенный кремний. Светочувствительные ячейки ориентированы в одну сторону, за счет чего КПД монокристаллических панелей выше, чем поликристаллических. Другие особенности:

продолжительность непрерывной эксплуатации — не менее 20 лет;

КПД монокристаллов — в среднем до 20–22 % (без учета потерь полученной электроэнергии), в отдельных случаях — до 20 %;

уровень поглощения выше, чем в поликристаллических панелях;

Единственный минус монокристаллических систем — более высокая стоимость, впрочем, затраты на их приобретение быстро окупаются. При дефиците площади, когда крайне важно добиться максимального количества энергии с каждого квадратного метра, подобное решение предпочтительнее.

Особенности поликристаллических панелей

Поликристаллы получают путем постепенного охлаждения расплавленного кремния. Такая технология обходится дешевле, чем искусственное выращивание монокристаллов, правда, на краях поликристаллов может присутствовать зернистость, что приводит к снижению их эффективности. Принципиальное отличие от монокристаллических — неоднородная структура и окрас. Это обусловлено примесями и тем, что в системе содержатся кристаллы разного типа. Особенности:

КПД меньший, чем у монокристаллических элементов — до 17-18 %;

доступная цена — производство поликристаллических панелей менее затратное;

скорость утраты мощности (деградация) поликристаллов меньше, чем у монокристаллов.

Таким образом, если стоит задача получить определенное количество электроэнергии, при использовании поликристаллических панелей потребуется большая площадь. Есть мнение, что их выгоднее использовать в регионах с преобладанием пасмурных дней — при недостаточном количестве солнца поликристаллы дают больше энергии, чем монокристаллы.

Сравнение основных характеристик монокристаллических и поликристаллических элементов

Каждая из систем имеет свои плюсы и минусы. Как определить, что предпочтительнее, моно- или поликристаллы? Предлагаем вашему вниманию сравнительную таблицу, в которой рассмотрены ключевые характеристики каждого из вариантов:

Какие солнечные батареи лучше? Монокристалл или поликристалл

Солнечные батареи в последние десять лет перешли из разряда ноу-хау и дорогостоящей разработки с низкой эффективностью в прикладные и популярные сферы. Их можно использовать для подзарядки гаджетов в походе, а также применять в роли основного или резервного источника питания для бытовых помещений и не только. Кроме того, некоторые инженерные решения могут показаться необычными, например, использование в качестве дополнительного источника энергии на транспортных средствах.

Элемент, получающий электрическую энергию прямо от солнца в достаточном количестве, не способен давать ее постоянно. Ее нужно запасать в аккумуляторах, чтобы можно было использовать по необходимости в любое время.

Солнечные панели устроены по простой схеме, куда входят полупроводниковый фотоэлемент из кремния, соединительные провода и корпус. Лучи света воздействуют на свободные электроны фотоэлемента, заставляют их двигаться. Образующийся при этом ток по проводам поступает к нагрузке. Вместо нагрузки в цепь панели может быть включен аккумулятор, который обеспечивает электрической энергией потребители в ночное время суток, когда по погодным условиям интенсивность дневного освещения мала.

Читайте также:
Заполняем водонагреватель правильно: правила

устройство солнечные панели

Как монокристаллический модуль, так и ячейка на основе поликристаллов, в своем устройстве используют полупроводниковые пластины из кремния. Пластина монокристаллической панели состоит из одного полупроводникового кремниевого кристалла, а поликристаллическая панель использует структуру из множества кристаллов.

Конструкция и применение

По устройству все солнечные преобразователи разделяют на монокристаллические и поликристаллические. От конструктивного исполнения каждой панели зависит ее эффективность и стоимость. Мировые производители этих устройств используют в качестве рабочего тела кремний, теллурид кадмия и соединения на основе меди, индия, галлия, селена. Последними достижениями в этой области считаются батареи, рабочим материалом которых является арсенид галлия.

монокристаллические и поликристаллические панели

Отечественная промышленность для производства солнечных генераторов использует преимущественно кремниевые полупроводниковые пластины. Готовые модули, предназначенные для выработки электрического тока, объединяют своей конструкцией набор ячеек. Плоские панели устанавливают на специальные стеллажи с поворотными устройствами, при помощи которых в течение дня устанавливается максимально возможный угол падения лучей солнца на полупроводник. Дешевым, но менее эффективным вариантом является использование неподвижных конструкций, настроенных на определенный постоянный угол.

Важным элементом любой солнечной сборки являются аккумуляторы, которые накапливают электрическую энергию для использования ее ночью или в мало освещенное время суток. Дальше она из аккумуляторов поступает непосредственно в нагрузку, либо сначала на инвертор 12(24)–220 В, а затем к потребителю, в зависимости от его типа.

Что такое монокристаллическая солнечная батарея

Мы уже упомянули о том, что панели бывают двух типов: поли- и монокристаллические. Для начала рассмотрим монокристаллический элемент – он дороже, но мощнее.

монокристаллический модуль

Особенности

Для такой батареи выращивается специальный монокристалл кремния по способу Чохральского. Этот материал стоит дороже, чем поликристаллическая пластина, но из-за своего высокого качества монокристаллический модуль имеет больший КПД. Монокристаллические солнечные панели, собранные из отдельных кремниевых ячеек, обладают эффективностью работы, которая равна примерно 20–22%.

Лучи света, попадая на поверхность монокристалла кремния, приводят свободные электроны к направленному движению. С обеих сторон кристалла к нему присоединены провода, идущие к потребителю.

КПД такой пластины достаточно высок, так как в ней лучи солнца не рассеиваются, а равномерно распределяются по всей поверхности кристалла. Площадь р-п перехода в пластине велика, за счет чего электроны проникают из одной части полупроводника в другую беспрепятственно.

устройство монокристаллических солнечных панелей

Стоимость

Технология выращивания монокристаллов полупроводника больших размеров довольно трудоемка, из-за чего цена такой батареи всегда выше, чем аналогичного изделия на основе поликристаллов. Разница в стоимости устройств – 10%, что является главным недостатком монокристаллической батареи.

Цена монокристаллической панели мощностью 150 Вт равна 5400 руб., а такая же по конструкции батарея мощностью 200 Вт стоит 11700 руб. Гораздо дороже устройства мощностью 230 Вт и 300 Вт

Что такое поликристаллическая батарея

Если основной элемент монокристаллической батареи – это искусственно выращенный монокристалл больших размеров, то другой вид светоприемников имеет полупроводниковый элемент поликристаллической структуры.

Считается, что для потребления энергии Солнца оптимальным вариантом являются поликристаллические солнечные батареи. Они дешевле своего монокристаллического аналога, так как для производства используют обрезки, оставшиеся после монокристаллических элементов. Кремний при изготовлении рабочего элемента поликристаллической панели просто охлаждается из горячего расплава, что не требует высоких затрат и сложных технологий.

По внешнему виду поликристалл кремния отличается от монокристалла неоднородностью цветовой гаммы, отливающей голубым и светло-синим цветом. Непрерывное совершенствование технологии производства приближает по качеству поликристаллические батареи к сборкам на монокристаллах.

Особенности

Кроме более низкой стоимости, поликристаллические модули отличаются от монокристаллов тем, что снижение их мощности по мере увеличения эксплуатационного периода происходит значительнее медленнее.

Очень важно и то, что при нагреве полупроводникового элемента поликристаллического типа он не так сильно снижает свои рабочие качества, как монокристаллы.

Стоимость

Поликристаллические солнечные элементы производителя SilaSolar мощностью 50 ватт и напряжением 12 В на момент написания статьи стоят 2790 руб. Такая же по устройству батарея этого же производителя, но на 100 ватт, имеет цену 4200 руб.

Читайте также:
Липовая и ольховая вагонка для бани: чем она отличается?

Сравнение поликристаллической и монокристаллической солнечных батарей

Когда потребитель делает выбор между различными по конструкции световыми модулями, он старается дать ответ на вопрос: какие солнечные панели лучше, поли или моно? При этом ему необходимо учитывать результаты тестирования устройств, проводимых независимыми компаниями.

Приведем основные результаты тестов на отличие этих световых модулей:

  • снижение номинальной мощности с увеличением срока эксплуатации у моно модулей происходит быстрее (у поликристаллического элемента за первый год работы
  • мощность снижается на 2%, а у монокристаллического – на 3%);
  • цена поликристаллического модуля ниже стоимости монокристаллического такой же мощности примерно на 10%;
    суммарная вырабатываемая электроэнергия монокристаллического модуля на 30% выше, чем поликристаллического при равной площади.

Из приведенных данных можно сделать вывод, что, первые дешевле и менее прихотливы, а вторые мощнее, но привередливее. Выбирая поликристаллические или монокристаллические кремниевые солнечные батареи, решайте исходя из своих финансовых возможностей обслуживать и обновлять модули, и сделайте выбор между долговечностью и мощностью. К тому же качественно произведенный поликристаллический модуль намного дешевле. Окончательный выбор остается за покупателем.

Установка солнечной панели

Для более эффективного применения батареи нужно обязательно учитывать следующие факторы ее установки:

  • месторасположения устройства не должно в течение дня закрываться тенью любых других предметов;
  • чтобы поток световых лучей на фотоэлемент был максимален, желательно его оборудовать поворотным устройством, выдерживающим постоянную ориентацию на солнце;
  • оптимальный угол наклона модуля к вертикали сильно зависит от местности где расположена СЭС и времени года, все знают, что солнце зимой находится ниже над горизонтом;
  • ухода за лицевой стороной прибора, очистки стекла от наслоений грязи и снега, нужно обеспечить к нему удобный доступ человека.

Собрать солнечную установку можно своими руками, предварительно изучив соответственную литературу.

Но если у вас нет, хотя бы базовых познаний в электричестве и электронике, то стоит доверить дело специалистам.

Тестирование

Чтобы сравнить две солнечные сборки одинаковой мощности на эффективность, разумно выполнить их рабочее тестирование. Для этого необходимо установить mono- и poly-батареи одинаково по отношению к солнцу и измерять реальную мощность устройств в зависимости от времени суток, от степени нагрева полупроводникового элемента.

Также учтите все другие параметры, которыми они будут отличаться. В том числе снижение мощности устройств после определенного периода эксплуатации. Полученные результаты дадут исчерпывающую информацию, какая из панелей (solar panels) лучше и кому из производителей этих устройств нужно в дальнейшем отдавать предпочтение.

Разница между Монокристаллическими и Поликристаллическими солнечными панелями

Основное различие между Монокристаллическими и Поликристаллическими солнечными панелями (батареями) состоит в том, что Монокристаллические солнечные панели имеют черный цвет и являются более эффективными и долговечными, тогда как Поликристаллические солнечные панели имеют синий цвет и менее эффективны и менее долговечны.

Основным компонентом элементов солнечных панелей является кремний. Однако чистый кристаллический кремний является плохим проводником электричества. Он является полупроводниковым элементом. Но при изготовлении солнечных элементов в солнечных панелях кремний смешивают с некоторыми другими компонентами, чтобы увеличить проводимость. Эти компоненты увеличивают способность кремния улавливать энергию солнечного излучения и преобразовывать ее в электричество. Есть два основных вида кристаллических солнечных панелей, первый вид это монокристаллические, а второй вид поликристаллические солнечные панели. Монокристаллические солнечные панели являются намного эффективнее в сравнении со вторым видом — Поликристаллическими солнечными панелями.

Содержание
  1. Обзор и основные отличия
  2. Определение Монокристаллических солнечных панелей
  3. Определение Поликристаллических солнечных панелей
  4. Отличие Монокристаллических солнечных батарей от Поликристаллических солнечных батарей
  5. Заключение
Определение Монокристаллических солнечных батарей?

Солнечные панели Монокристаллического типа — это солнечные батареи имеющие темно-черный цвет элемента. Эти батареи являются более эффективными, в отличие от остальных видов панелей. Этот вид панелей ещё называется монокристаллическими клетками. Эти солнечные панели содержат чистые кремниевые элементы. При установке этого типа панелей они занимают меньше места и следовательно, экономят пространство.

Внешний вид Монокристаллических солнечных панелей и пример установки

Данный вид панелей является самим длинным по форме среди всех типов солнечных панелей произведённых на основе кремния. Однако стоимость этих солнечных панелей высока и эти панели являются самым дорогим типом солнечных батарей. Некоторые из преимуществ монокристаллических солнечных панелей включают в себя высокий уровень эффективности (до 20%), требует меньше места для установки, имеют больший срок службы (около 25 лет) и лучшую производительность при низком уровне солнечного света. К недостаткам относятся: высокая стоимость, температура этих панелей сильно повышается при высоком уровне производительности и тем самым теряется мощность солнечного элемента примерно до 25%.

Читайте также:
Прочищают ли осиновые дрова печные каналы: подробности
Что такое Поликристаллические солнечные батареи?

Поликристаллические солнечные батареи (панели) — это солнечные панели синего цвета, которые имеют меньший уровень эффективности. Они также состоят из кремния. Однако в процессе производства требуется вплавить вместе много фрагментов кремниевых пластин, чтобы сформировалась из множества пластин солнечная панель. Из-за этого, такой тип солнечных панелей называют многокремниевыми элементами.

Преимущества использования поликристаллических солнечных панелей включают в себя более простой и дешевый производственный процесс, меньшее количество отходов при производстве солнечных элементов. К недостаткам относятся: повышенная температура при высоком уровне производительности панели и тем самым меньшая эффективность (меньше до 16%) и более низкая производительность.

В чем разница между Монокристаллическими солнечными батареями и Поликристаллическими солнечными батареями?

Монокристаллические солнечные панели — это солнечные панели темно-черного цвета, они более эффективны, чем другие типы панелей. Поликристаллические солнечные панели — это солнечные панели синего цвета, которые имеют меньший уровень эффективности. Монокристаллические солнечные панели имеют темно-черный цвет, в то время как Поликристаллические солнечные панели имеют синий цвет.

Монокристаллический и Поликристаллический элемент в солнечных панелях

Кроме того, Монокристаллические солнечные панели хорошо известны, как панели с наибольшим сроком службы (около 25 лет), среди всех остальных типов солнечных панелей произведённых на основе кремния, и имеющие высокую производительность. Тогда как Поликристаллические солнечные панели служат намного меньше, и имеют более низкую эффективность. Монокристаллические солнечные панели дороги, тогда как Поликристаллические солнечные панели сравнительно дешевы.

Заключение — Монокристаллические солнечные батареи и Поликристаллические солнечные батареи

Существует два основных типа солнечных панелей: Монокристаллические солнечные панели и Поликристаллические солнечные панели. Разница между Монокристаллическими и Поликристаллическими солнечными панелями заключается в том, что Монокристаллические солнечные панели имеют черный цвет и имеют высокую производительность, тогда как Поликристаллические солнечные панели имеют синий цвет и имеют производительность ниже, чем у Монокристаллических панелей.

В чем отличие монокристаллических от поликристаллических батарей?

Первое, что бросается в глаза, это внешний вид. У монокристаллических элементов углы скругленные и поверхность однородная. Скругленные углы связаны с тем, что при производстве монокристаллического кремния получают цилиндрические заготовки. Однородность цвета и структуры монокристаллических элементов связана с тем, что это один выращенный кристалл кремния, а кристаллическая структура является однородной.

В свою очередь, поликристаллические элементы имеют квадратную форму из-за того, что при производстве получают прямоугольные заготовки. Неоднородность цвета и структуры поликристаллических элементов связана с тем, что они состоят из большого количества разнородных кристаллов кремния, а также включают в себя незначительное количество примесей.

Второе и наверное главное отличие — это эффективность преобразования солнечной энергии.Монокристаллические элементы и соответственно панели на их основе имеют на сегодняшний день наивысшую эффективность — до 22% среди серийно выпускаемых и до 38% у используемых в космической отрасли. Монокристаллический кремний производится из сырья высокой степени очистки (99,999%).

Серийно выпускаемые поликристаллические элементы имеют эффективность до 18%. Более низкая эффективность связана с тем, что при производстве поликристаллического кремния используют не только первичный кремний высокой степени очистки, но и вторичное сырье (например, переработанные солнечные панели или кремниевые отходы металлургической промышленности). Это приводит к появлению различных дефектов в поликристаллических элементах, таких как границы кристаллов, микродефекты, примеси углерода и кислорода.

Эффективность элементов в конечном счете отвечает за физический размер солнечных панелей. Чем выше эффективность, тем меньше будет площадь панели при одинаковой мощности.

Третье отличие — это цена на солнечные батареи. Естественно, цена батареи из монокристаллических элементов немного выше в расчете на единицу мощности. Это связано с более дорогим процессом производства и применением кремния высокой степени очистки. Однако это различие незначительно и составляет в среднем около 10%.

Читайте также:
Что взять в сауну: список вещей для посещения

Четвертое отличие – это срок службы солнечных батарей. Солнечные батареи были испытаны в полевых условиях на многих установках. Практика показала, что срок службы солнечных батарей превышает 20 лет. Испытания показали снижение мощности модулей за 20 лет примерно на 10%. У монокристаллических солнечных батарей срок службы не менее 30 лет, в то время как у поликристаллических не менее 20 лет.Модули из аморфного кремния (тонкопленочные, или гибкие) имеют срок службы от 7 (первое поколение тонкопленочных технологий) до 20 (второе поколение тонкопленочных технологий) лет. Более того, тонкопленочные модули обычно теряют от 10 до 40% мощности в первые 2 года эксплуатации. Поэтому, около 90% рынка фотоэлектрических модулей в настоящее время составляют кристаллические кремниевые модули.Многие производители дают гарантию на свои модули на период от 10 до 25 лет. При этом они гарантируют, что мощность модулей снизится не более, чем на 10%. Гарантия на механические повреждения дается обычно на срок от 1 до 5 лет. Сами солнечные элементы, используемые в солнечных модулях, имеют практически неограниченный срок службы и показывают отсутствие деградации по прошествии десятков лет эксплуатации. Однако, выработка модулей со временем падает. Это результат 2 основных факторов – постепенное разрушение пленки, используемой для герметизации модуля (обычно используется этиленвинилацетатная пленка – ethylene vinyl acetate; EVA) и разрушение задней поверхности модуля (обычно поливинилфосфатная пленка), а также постепенное замутнение прослойки из EVA пленки, расположенной между стеклом и солнечными элементами.

Герметик модуля защищает солнечные элементы и внутренние электрические соединения от воздействия влаги. Так как практически невозможно полностью защитить элементы от влаги, модули на самом деле “дышат”, но это крайне трудно заметить. Влага, попавшая внутрь, выводится наружу днем, когда температура модуля возрастает. Солнечный свет постепенно разрушает герметизирующие элементы за счет ультрафиолетового излучения, и они становятся менее эластичными и более податливыми на механические воздействия. Со временем, это приводит к ухудшению защиты модуля от влаги. Влага, попавшая внутрь модуля, ведет к коррозии электрических соединений, увеличению сопротивления в месте коррозии, перегреву и разрушению контакта или к уменьшению выходного напряжения модуля.

Второй фактор, уменьшающий выработку модуля – это постепенное уменьшение прозрачности пленки между стеклом и элементами. Это уменьшение не заметно невооруженным глазом, но ведет к снижению мощности модуля за счет того, что меньше света попадает на солнечные элементы.

Максимальное ухудшение обычно гарантируется производителями на уровне не более 20% за 25 лет. Однако испытания на реально работающих модулях показали, что их выработка за 30 лет уменьшилась не более, чем на 10%. Очень многие из этих модулей и до сих пор работают с заявленными при производстве параметрами (т.е. нет деградации). Поэтому можно смело говорить, что модули будут работать не менее 20 лет, и с высокой вероятностью обеспечат высокие показатели и через 30 лет с момента начала работы.

Итак, перечислим основные отличия монокристаллических и поликристаллических солнечных батарей:

  • Внешний вид.
  • Эффективность и размер.
  • Цена.
  • Срок службы.

Как видно из этого перечня, для солнечной электростанции не имеет ни какого значения, какая солнечная панель будет использоваться в ее составе. Главные параметры — напряжение и мощность солнечной панели не зависят от типа применяемых элементов и зачастую можно найти в продаже панели обоих типов одинаковой мощности. Так что окончательный выбор остается за покупателем. И если его не смущает неоднородный цвет элементов и немного большая площадь, то вероятно он выберет более дешевые поликристаллические солнечные панели. Если же эти параметры имеют для него значение, то очевидным выбором будет немного более дорогая монокристаллическая солнечная панель.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: