Автоматический воздухоотводчик для отопления

Автоматический воздухоотводчик для отопления

Системы теплоснабжения с водяным теплоносителем очень часто завоздушиваются. Воздух массово проникает в жидкую среду при подпитках тепловых сетей, а кроме того выделяется из воды в различных температурных режимах. В высоких зонах участков сети также собирается воздух, образуя воздушные пробки, которые в зависимости от размера могут или полностью перекрыть циркуляцию движения воды, или в значительной мере ее ограничить, тем самым снижая уровень теплопередачи, а значит эффективность системы в целом.

Воздушные пробки могут находиться и в источнике нагрева, что особенно опасно и приводит к серьезным авариям на котлоагрегатах. В связи с чем, существует необходимость своевременного сброса воздушной среды из внутреннего контура сети с помощью воздухоотводчиков. В этом заключается одна из главных задач безопасной эксплуатации систем теплоснабжения.

Почему появляется воздух в системе отопления

Для сброса воздушных скоплений в трубной системе, как внутри дома, так и в подводящей системе, предусматривается установка специализированных кранов — воздухоотводчиков.

Тепловые трубы способны завоздушиваться по таким ключевым моментам:

  1. При быстром заполнении трубной системы водой. Воздух собирается в возвышенных местах. Поэтому необходимо чтобы процесс протекал медленно, точка ввода подпитки была расположена внизу, а воздушный вывод в самой верхней части системы, обычно на чердачном помещении.
  2. Повышенная растворимость газов в теплоносителе при росте его температуры. Для подпитки в больших объемах районных или магистральных тепловых сетей рекомендуется проводить деаэрацию воды в специальных устройствах барботажного типа. При достижении температуры воды 104 С, кислород из воды уходит в атмосферу через деаэрационную колонку.
  3. В процессе проведения ремонтно-восстановительных работ, связанных с дренажем теплоносителя из участка сети.
  4. В результате коррозионных процессов на внутренних поверхностях стальных труб выделяется водород, который постепенно накапливаться в тепловых сетях.
  5. При нарушении целостности системы отопления.

Чем опасен воздух в отопительной системе

Кислород, растворяется в воде и повышает коррозионную активность теплоносителя, который взаимодействует с металлическими поверхностями труб, радиаторов, насосов и котлов, тем самым вызывает конструкционные повреждения.

Кроме того значительные воздушные пробки не дают системе теплоснабжения эффективно функционировать:

  1. Обладает свойствами теплоизолятора, и если пробка сформировалась в верхней зоне батареи, то она станет плохо выполнять свои функции по теплопередаче в помещение тепловой энергии.
  2. Электрические насосы конструктивно выполнены для циркуляции водяного теплоносителя и не способны прокачивать воздух. Насос станет перегреваться, а крыльчатка и подшипники выдут из строя.
  3. Теплоноситель, имеющий много воздушных зон, работает очень шумно, создавая дискомфорт окружающим, находящимся в помещении.

Как удалить воздушную пробку

Перед тем как выполнить спуск воздуха при помощи специальной арматуры — воздухоотводчиков, потребуется провести диагностику технического состояния тепловой сети, обратив особое внимание на утечки. В случае обнаружения потребуется их устранить. В системах с принудительной циркуляцией теплоносителя так же осмотру подлежит электронасос, желательно предварительно провести ему техническое обслуживание.

Алгоритм мероприятий по дренажу воздушных пробок из внутридомовой сети отопления:

  1. Останавливают источник тепловой энергии.
  2. После его охлаждения выключают дымосос и вентилятор, а также циркуляционный насос.
  3. Отключается подача электроэнергии на насос и котел.
  4. Закрывается подача котловой воды в сеть.
  5. Открывают поочередно все воздушники.
  6. После падения давления теплоносителя в магистрали до О, подпитывают внутренний отопительный контур до рабочего давления в сети.
  7. Операцию повторяют до полного удаления воздуха из установленных воздухоотводчиков.
  8. После устранения воздушных пробок систему запускаю в обратной очередности.

Принцип работы воздушного клапана в тепловых сетях

Существуют две разновидности воздухоотводчиков — ручной, который сбрасывает воздух при участии человека и автоматический — самостоятельного действия.

Автоматический воздухоотводчик для отопления выполнен из латунного корпуса. В середине размещен пластиковый поплавок. К нему подсоединен клапан, на который давит жидкая среда.

Принцип действия самодействующего воздушника в системах теплосетях состоит в следующем:

  1. В то время, когда устройства в нормальном запертом состоянии, корпус заполняется рабочей жидкостью, оказывающей давление на поплавок и прижимая его в верхнее положение. В этом варианте — воздушный клапан закрыт.
  2. При появлении воздуха в камере падает уровень теплоносителя, поэтому поплавок вынуждено падает.
  3. В процессе достижения критического уровня — клапан открывает проход для сброса вовне накопившегося воздуха.
  4. После глубокого вытеснения воздушного объема — механизм возвращается в первоначальное состояние.
  5. В процессе первоначального заполнения тепловой магистрали водой, сброс воздуха происходит постоянно, до тех пор, пока в корпус устройства не поступит вода, которая будет воздействовать на пружину и соответственно на клапан, а тот перекроет сбросное воздушное отверстие.
Читайте также:
Полотенцесушитель с защитой от блуждающих токов: способы заземления

Назначение и виды воздухоотводчиков

Автономные системы теплоснабжения, а также отопительные приборы, подключаемые к магистральной сети, оборудуются специализированными воздухоотводными клапанами. Самыми распространенными среди них считаются ручной кран Маевского и автоматический воздушный вентиль.

В торговой сети реализуются 3 типа воздушных кранов:

  1. Традиционного прямого типа, с вертикальной установкой.
  2. Угловые 90 градусов. Применяются на приборах отопления в качестве альтернативы крану Маевского, когда конструкция отопительной разводки труб не позволяет применить прямую модификацию.
  3. Специализированные воздухоотводчики для приборов отопления.

Угловые и радиаторные воздухоотводчики

В разнообразных нагревательных комплексах порой возникает ситуация, когда необходимо сбрасывать воздух в малодоступных либо удаленных зонах. Там, где инсталлировать традиционный тип воздушного клапана для отопления не получается, поэтому устанавливают угловую конструкцию. Угловой клапан имеет специальный нижний патрубок, с углом поворота 90 С и способен присоединяться к горизонтальному участку.

Требуется обозначить, что угловая конструкция с внешним резьбовым соединением практически ничем, не различается от обычного воздушника и может применяться взамен, если необходимо.

Где правильно устанавливать воздухоотводчики

В различных схемах теплоснабжения имеются зоны, где монтаж воздухоотводчиков обязателен. В профессионально выполненном варианте теплосети, места установки указываются по проекту тепловой сети. Существуют общие подходы к размещению таких защитных устройств. Например, краны Маевского закрепляют на всех отопительных приборах, чтобы выпускать накапливающийся воздух. Точка врезки – в верхней угловой пробке, удаленной от точки включения подающей трубы к прибору отопления, воздух собирается именно в этой зоне. Когда котлоагрегат снабжен встроенным воздухоотводчиком, то на подающей трубе его не устанавливают.

Автоматический воздухоотводчик для отопления требуется ставить вертикально в следующих местах теплосети:

  1. Блок безопасности котлоагрегата, работающего в тепловой сети закрытого типа.
  2. На подающем и обратном коллекторе системы “теплый пол “.
  3. Если во внутридомовой разводки сети отопления, самой высокой точкой будет трубопровод, а не батарея — то в него монтируется поплавковый воздушник.
  4. Установка в бак расширитель и бойлер косвенного нагрева выполняется, когда это предусмотрено проектной схемой.
  5. На гидрострелке, для разделения контуров нагрева в доме.

Помимо отмеченных зон, воздушники устанавливаются на проблематичных участках теплосети, где вследствие непростых обстоятельств монтажа труб разного диаметра образованы П-компенсаторы верхнего направления. В частности, когда трубы обходят двери или лестничный пролет, а после опять спускаются. В таких устройствах воздух накапливается в 100% случаях, по этой причине в таких местах необходим воздухоотводчик и желательнее — автоматический.

Во внутридомовых схемах отопления многоэтажных домов воздухоотводчики монтируются:

  1. На всех коллекторных участках
  2. На вертикальных П-компенсаторах.
  3. В высшей точке сети каждого стояка многоэтажного здания.

Выбор воздухоотводчика: советы специалистов

Такое важное обязательное устройство безопасности любой тепловой сети как автоматический воздухоотводчик для отопления, нужно выбрать правильно. Обычно он поставляется в комплекте с прочим котельным оборудованием. Если все же придется собственнику дома самостоятельно выбирать автоматический воздухоотводчик, то рекомендуется обратить внимание на качества материала, из которого произведен клапан. Необходимо уберечься от всевозможных силуминовых фальшивок, имитирующих медные модификации.

Главные рекомендации по подбору воздухоотводчиков:

  1. Механизированный воздушник надежнее приобретать с пластмассовой либо железной ручкой, данное избавляет от необходимости носить с собой разнообразные ключи либо отвертки. Таким краном удобно пользоваться даже в труднодоступных местах.
  2. В том случае, когда в квартире живут малолетние дети, то рекомендуется ставить обыкновенный ручной воздушник, изготовленный под отверточное регулирование. Иначе детвора сможет отвинтить воздушник ручкой и обвариться кипятком.
  3. Желательно приобретать устройства с самодействующим отсекателем.
  4. В случае, когда позволяет смета, возможно, заказать механизм с дополнительными опциями, способными сделать обслуживание тепловой сети наиболее комфортным.
  5. Высококачественное анодированное покрытие воздушника, по существу не выполняет абсолютно никакой роли, а только снижает уровень образованию ржавчины металлов.
  6. Сегодня в торговой сети возможно найти комбинированные модификации теплосетевых устройств, которые также оснащаются воздухоотводчиками. В этот список входят балансировочные вентильные устройства, разнообразная запорно-предохранительная арматура и электронасосы циркуляции теплоносителя.

Не работает автоматический воздухоотводной клапан — что делать

Проблемы неработоспособности ручных и автоматических клапанов вызваны в основном плохим качеством теплосетевой воды. На внутренней игле устройства, зачастую образуется накипь, которая является результатом наличия солей жесткости в водопроводной воде. В связи, с чем клапан неплотно закрывает выходное отверстие, а устройство становится источником утечек. Подобный сбой легко исправляется — выкручивают крышку корпуса, зачищают иголку и остальной механизм, от накипи и снова собирают конструкцию. Только это поможет ненадолго, проблема будет разрешена до последующего накипеобразования на узловых частях автоматического воздухоотводчика для отопления.

Читайте также:
Гофрированная труба для отопления

Другая распространённая неисправность — изнашивание уплотнительного кольца воздушника. В этом случае нагретая вода будет проступать из-под крышки. Отремонтировать воздушник можно просто: заменяют уплотнитель или подматывают фум-ленту на резьбовое соединение корпуса.

Фотографии по тексту для наглядности о сказанном

Автоматический клапан

Блок автоматического воздухоотвода

Кристаллы соли на воздухоотводчике

Конструкция автоматического клапана

Конструкция воздушника

Краник Маевского

Дренаж воздуха через заглушку

Угловой клапан воздушник

Ссылка на видео к тексту

Совершенно простое, но важное устройство — воздухоотводной кран в системе теплоснабжения выполняет важную функцию. От его наличия в схеме зависит надежная циркуляция греющей среды и эффективная работа теплосетевой установки в целом. Более того, устройство входит в, так называемую, группу безопасности, поскольку помогает в автоматическом режиме сбрасывать воздух. Места установки воздушников обозначаются проектом тепловой сети. Этим же документов устанавливается типоразмер и модификация защитного устройства. Многие виды теплотехнического оборудования, в том числе и котлы, работающие на газовом топливе, комплектуются воздушниками уже на заводе, при сборке устройств и агрегатов.

Автоматический воздухоотводчик, — как работает, почему течет

Еще не появились автоматические воздухоотводчики, которые бы не подтекали периодически. Что в общем-то не сложно устранить на время. Почему текут, как с этим бороться, а также зачем нужны такие устройства в отоплении, и как их использовать правильно…

Зачем нужен воздухоотводчик

В любой замкнутой системе с теплоносителем, работающей под давлением, должны быть один или несколько воздухоотводчиков. Из них хотя бы один — автоматический, выпускающий воздух самостоятельно, без вмешательства человека, по мере того как происходит скопление.

Это обеспечивает работоспособность системы, предотвращает завоздушивание. В завоздушенной системе теплоноситель нормально не движется, оборудование работает не стабильно, слышны шумы, хлопки — маленькие гидроудары. Оборудование, насосы быстрее изнашиваются.

Или воздушная пробка остановит движение теплоносителя полностью.
Без небольшого устройства – автоматического воздухоотводчика, — система не будет нормально работать — произойдет завоздушивание.

Откуда в отоплении воздух и как он удаляется

Воздух находится в растворенном состоянии в воде (в теплоносителе), выделяется при перепадах давления, температуры, образуя пузырьки, которые скапливаются в верхней части любой системы.

Чтобы удалить воздух нужно во многих характерных местах системы поставить воздухоотводчики, а в самых важных точках, где вероятно скапливание воздуха, — автоматические. Чтобы оперативно, постоянно стравливать газ.

Делают и сепараторы — участки трубы со значительной разницей в диаметре. На участке, где давление понижается (движение жидкости ускоряется) выделяются пузырьки воздуха, затем они скапливаются на расширении — где и отводятся описываемым устройством.

Конструкция автоматического воздухоотводчика

В основе устройства — корпус с поплавком. Поплавок связан с игольчатым выпускным клапаном, который расположен в самом верху. Если корпус заполнен водой, поплавок закрывает клапан, — выход закрыт. Когда появляется воздух, вода вытесняется, поплавок проседает, отверстие открывается, воздух, соответственно, выходит.

Исполнение автоматического воздухоотводчика может быть разным, корпус стальной или бронзовый, рычажный механизм от поплавка на иглу может различаться. Но особенность одна — всегда строго вертикальная установка, только в таком положении работает устройство.

Возможна и уголковая конструкция — т.н. радиаторный автоматический воздушный стравливатель, который вкручивается в торец конструкции, обычно вместо пробки радиатора.

В каких местах находятся

Автоматическим воздухоотводчиком снабжается группа безопасности для не автоматизированных систем отопления (твердотопливный котел). В котлах-автоматах, такое устройство всегда предусматривается внутри.

Как правило, для небольшой домашней системы достаточно одного такого воздушного клапана, которое дополняется кранами Маевского, — ручными устройствами для стравливания воздуха.
Они устанавливаются в торце каждого радиатора.

Где располагать — точки автоматического стравливания воздуха

В разветвленных системах автоматические воздухоотводчики устанавливаются в нескольких местах. Дополнительно к котловому устройству также ставятся:

На каждом коллекторе, в том числе и теплого пола.

  • На высоких, П-образных нестандартных отводах, например, на обводе двери.
  • В верхней точке магистрали каждого этажа в многоэтажных здания.
  • Оборудование радиаторов кранами Маевского

    В торце каждого радиатора должен быть ручной кран для спуска воздуха. Наибольшую популярность получило простейшее устройство-ручной клапан — кран Маевского.
    При откручивании клапана происходи стравливание скопившегося воздуха. Вслед за воздухом будет вытекать теплоноситель.

    Радиаторы обычно устанавливают горизонтально, или так, чтобы край с клапаном был на 1 см выше. Этого достаточно чтобы надежно улавливать и отводить воздух.
    В больших сетях, один из последовательно включенных радиаторов, целесообразно наклонить чуть больше и снабдить уголковым автоматическим воздухоотводчиком. Такой прибор будет выполнять функцию сепаратора.

    Почему течет

    На игольчатом клапане воздухоотводчика постепенно образуются налеты, отложения солей. Отверстие перестает плотно перекрываться — сочится вода, — устройство течет.

    Читайте также:
    Редукторы для газгольдера rego и не только - полный обзор

    Нужно разобрать устройство и весьма тщательно мягким инструментом очистить иглу клапана, седло, другие детали от отложений. Если очистка нормальная (чего не просто добиться), то можно забыть о течи на какое-то время, до следующего накопления.
    Также важно собрать корпус без течи, обычно применяется ФУМ-лента для уплотнения резьбы, а сам корпус закручивается усилием рук.

    Как устанавливать

    В установке автоматического воздухоотводчика есть пара важных нюансов. Он должен стоять вертикально, отверстие клапана — строго вверх, иначе не будет работать. Соответственно, для его установки в магистрали вкручивается тройник соответствующего диаметра резьбы — 1/2 дюйма.

    В полипропиленовых трубопроводах впаивается свой тройник с металлической резьбой.
    Гребенка группы безопасности предусматривает свой отвод.
    Но воздухоотводчик течет, — как же его разбирать, не спуская теплоноситель с системы?

    Применение отсечных клапанов

    Автоматический воздухоотводчик- прибор частого обслуживания. Его нужно разбирать и очищать, чтобы предотвращать течи. Но спускать теплоноситель, уменьшать давление в системе при этом вовсе не обязательно.

    Достаточно установить под прибор отсечной клапан.
    Воздухоотводчик вкручивается в его корпус, надавливает на рычаг, мембрана клапана проседает и устройство сообщается с системой. Когда же нужно снять, он вывинчивается, а отсечной клапан перекрывает отверстие.
    Рекомендуется не экономить и применять отсечные клапана.

    Воздухоотводчики

    • Декоративный кран маевского
    • Уплотнительное кольцо в комплекте
    • Шток под ключ для выпуска воздуха

    • Декоративный кран маевского
    • Уплотнительное кольцо в комплекте
    • Шток под ключ для выпуска воздуха

    • Подходит для воды и антифризов
    • Корпус из латуни UNI EN 1982-2000
    • Уплотнение крышки из NBR 70

    • Подходит для воды и антифризов
    • Корпус из латуни UNI EN 1982-2000
    • Уплотнение крышки из NBR 70

    • Подходит для воды и антифризов
    • Корпус из латуни UNI EN 1982-2000
    • Компактный воздухоотводчик

    • Воздухоудалитеь – кран Маевского
    • Изготовлен из некилированной латуни
    • Ориентируемый выпуск

    • Воздухоотводчик поплавкового типа
    • Защита от загрязнений и протечек
    • Flexvent подходит для любой системы

    • Воздухоотводчик поплавкового типа
    • Защита от загрязнений и протечек
    • Отсечной клапан для удобства замены

    • Корпус из латуни UNI EN 1982-2000
    • Рычаг из нержавеющей стали
    • Обслуживаемый и ремонтопригодный

    • Подходит для невысоких помещений
    • Рычаг из нержавеющей стали
    • Обслуживаемый и ремонтопригодный

    • Корпус из латуни UNI EN 1982-2000
    • Рычаг из нержавеющей стали
    • Удобное боковое подключение

    • Левое подключение к радиаторам
    • Для всех типов радиаторов 1
    • Корпус из хромированной латуни

    • Правое подключение к радиаторам
    • Для всех типов радиаторов 1
    • Корпус из хромированной латуни

    • Воздухоудалитеь – кран Маевского
    • Изготовлен из некилированной латуни
    • Ориентируемый выпуск

    • Левое подключение к радиаторам
    • Для всех типов радиаторов 1
    • Корпус из хромированной латуни

    • Правое подключение к радиаторам
    • Для всех типов радиаторов 1
    • Корпус из хромированной латуни

    • Для вертикальных трубопроводов
    • Корпус из латуни UNI EN 1982-2000
    • Крышка из латуни CW 617W

    • Подходит для воды и антифризов
    • Корпус из латуни UNI EN 1982-2000
    • Крышка из латуни CW 617W

    • Корпус из латуни UNI EN 1982-2000
    • Крышка из латуни CW 617W
    • Подходит для невысоких помещений

    • Подходит для воды и антифризов
    • Корпус из латуни UNI EN 1982-2000
    • Крышка из латуни CW 617W

    • Подходит для воды и антифризов
    • Корпус из латуни UNI EN 1982-2000
    • Крышка из латуни CW 617W

    • Воздухоудалитеь – кран Маевского
    • Возможен ручной выпуск воздуха
    • Ориентируемый выпуск

    • Воздухоудалитеь – кран Маевского
    • Изготовлен из некилированной латуни
    • Ориентируемый выпуск

    • Правое подключение к радиаторам
    • Для всех типов радиаторов 1
    • Корпус из хромированной латуни

    • Левое подключение к радиаторам
    • Для всех типов радиаторов 1
    • Корпус из хромированной латуни

    • Корпус из никелированной латуни
    • Уплотнительное кольцо в комплекте
    • Полиэтиленовый поплавок

    • Защищает от коррозии и кавитации
    • Авто впуск и выпуск воздуха
    • Отсекающий клапан RIA в комплекте

    • Предупреждает самоотток воды
    • Из хромированной бронзы CR
    • Подходит для питьевой воды

    • Облегченный процесс замены
    • О-образное уплотнительное кольцо
    • Соответствует стандарту EN 1074-2

    • Корпус из латуни CW614N
    • Пружина из нержавеющей стали
    • Возможна замена без слива системы
    • 1
    • 2
    • >
    • >|

    Виды воздухоотводчиков для отопления

    Воздухоотводчик – это прибор, занимающийся удалением воздуха, который может скапливаться в отопительной системе. Различается данное изделие на два типа: воздухоотводчик ручной и автоматический. Купить воздухоотводчики от ведущих мировых производителей по приемлемым ценам Вы можете в каталоге нашего интернет-магазина.

    Ручной воздухоотводчик

    Это изделие являет собой кран, который иногда может монтироваться вместе с баком, где происходит скопление пузырьков воздуха. Время от времени кран необходимо поворачивать, чтобы выпустить воздух.

    Читайте также:
    Почему не греет полотенцесушитель и что нужно делать?

    Автоматический воздухоотводчик

    Особенно удобен в эксплуатации воздухоотводчик автоматический. Как видно из названия, такой прибор осуществляет выпуск воздуха автоматически.

    Воздухоотводчик – это незаменимый элемент любой инженерной системы. Поскольку по разным причинам в потоке теплоносителя постоянно присутствуют пузырьки воздуха, в верхних точках системы образовываются воздушные пробки. Это приводит к коррозии систем и оборудования, возникновению посторонних шумов, снижению эффективности функционирования. Именно благодаря действию воздухоотводчика, подобных неприятностей удается избежать.

    ФИЗИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛИНТУСНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ

    Все мы в школе изучали физику, но возможно, не все помним о таком разделе этой замечательной науки как термодинамика и трех основных способах передачи тепла: теплопередаче, конвекции и излучении. Поэтому, перед началом изложения основного материала, предлагаем вернуться немного в 9 класс среднешкольного курса физики. Итак:

    Теплопроводность – это непосредственная передача тепла от одного тела другому при их контакте. То есть, если Вы прикоснувшись к горячему утюгу получите ожег, то знайте, что количество тепла от этого самого утюга было передано Вам именно посредством теплопроводности.

    Конвекция – это перенос тепла в жидкостях и газах посредством перемешивания слоев. Открыв окно в душной квартире, Вы почувствуете как с улицы сразу же потянет зимний холодный воздух. Это и есть конвекция. Другими проявлениями естественной конвекции являются сквозняки и, даже, ветер.

    С первыми двумя способами мы знакомы с детства, они осязаемы, поэтому очень легки для восприятия и понимания сути.

    Что же такое излучение? Да не покажется Вам это тофтологией, но грубо говоря, излучение, – это способность тела излучать тепло. И это главное, как говаривал первый и единственный Президент СССР! Любое тело, температура которого выше абсолютного нуля (-273 о С) способно излучать тепло. Более того, оно его излучает.

    Зачем это все, спросите Вы?!

    Дело в том, что количество тепловой энергии, передаваемое предметом, например посредством теплопередачи или конвекции пропорционально температуре этого предмета. Зависимость прямая: чем выше температура предмета, тем больше он отдает тепла, возрастет его температура в два раза – ровно в два раза вырастет и конвекционная теплоотдача или отдача теплопередачей.

    В тоже время, теплота, излучаемая этим же самым предметом, пропорциональна его температуре в ЧЕТВЕРТОЙ степени. Это Закон Кирхгоффа. Повысив температуру предмета в два раза, отдавать тепло он станет (внимание. ) в 16 раз интенсивнее .

    Вот она суть! Львиную долю тепла, все тела на земле, не находящиеся в непосредственном контакте друг с другом теряют и приобретают при помощи излучения. Все остальные способы теплообмена могут носить лишь вспомогательный характер, либо ими и вовсе пренебрегают в расчетах. Это касается и стоящего на фундаменте дома и людей и животных и т.д.

    Физика теплообмена достаточно проста. Допустим, что Вы находитесь внутри помещения, окруженного с 4 сторон глухими стенами. Температура Вашего тела +36,6 о С, температура стен +10 о С. Стены, являясь более холодными по сравнению с Вами будут поглощать тепло Вашего тела.

    Заметим, что в помещении нет сквозняков. Вы не прислоняетесь к стене. Но, тем не менее Вам холодно. Вы излучаете тепло на более холодные стены, поэтому теряете его. Если температура стен была бы также +36,6 о С, то Вы бы практически перестало терять тепло. Согреться, то есть по сути снизить потери тепла, Вы сможете, например, одев куртку, т.е по сути теплоизолировав себя, и снизив тем самым потери тепла. Можно забраться на печь (теплопроводность). А можно начать греть вокруг себя воздух, то есть создать конвективный теплообмен.

    Если просто нагревать воздух, например, тепловентилятором, радиаторами или другими обогревателями, то прогреется он достаточно быстро, термометр в помещении покажет заветные 25-30 о С. Только комфорта такое тепло не принесет. Дышать становится трудно. Душно. Вероятно Вы испытывали такое состояние, когда «окно закроешь – жарко, откроешь – холодно». Связано это с тем, что стены имея гораздо более низкую температуру чем воздух, продолжают поглощать Ваше тепло, однако, сильно прогретый воздух (25-30 о С, вместо приемлемых 20-22 о С), имея очень низкую теплоемкость, отдает стенам тепло гораздо быстрее чем Вы. Подогревает их. Поглощательная способность стен уменьшается. Вам становится теплее. Воздух создает как бы защитный экран вокруг Вас, имея эффект подобный одежде. Но, прогретого воздуха так много и циркулирует по помещению он так бессистемно, что в какой-то момент человек начинает испытывать дискомфорт, сродни удушью. Если объем Вашего помещения 50 м 3 , то прогреть до указанных температур Вам придется весь объем. И прогревать его будет нужно до тех пор, пока стены не наберут приемлемую температуру, чтобы Вам стало комфортно. Тогда вы сможете выключить обогреватель, но лишь на время, пока стены вновь не остынут.

    Читайте также:
    Обзор производителей теплых плинтусов Mr Tektum, Rehau и Herz - Жми

    По подобному принципу работают любые высокотемпературные ассиметричные системы: радиаторы, конвекторы, масляные обогреватели, тепловентиляторы, тепловые пушки и т.д.

    Но вернемся к тому, с чего начинали. Человек отдает тепло в основном излучением. Компенсировать теплопотери другими способами теплообмена можно, но во-первых это не принесет комфорта, а во-вторых повышение температуры воздуха значительно увеличивает потери тепла этого помещения наружу. Другими словами, чем больше вы греете дом изнутри, тем больше он греет улицу. Можно, конечно утеплить здание. Это естественно даже нужно сделать. Но теплоизоляция поможет лишь сберечь приобретенное тепло. Сама она его не создаст. Это очевидно.

    Так как же создать комфортные условия проживания и, при этом еще и сделать это с максимальной энергетической и экономической эффективностью? Не нужно далеко ходить. С максимально возможной эффективностью это можно сделать только создав излучательную систему отопления. При этом чем большая поверхность будет излучать тепло, тем более эффективной, во всех смыслах, будет система.

    Существует всего два основных способа создания излучательных систем отопления:

    1. Теплый пол. Когда в стяжку пола укладывается греющий кабель или тепловая труба. Излучением при данном способе передается до 60-65% всего тепла, оставшаяся часть – конвекцией и теплопередачей.

    2. Теплые стены. Тепло, как понятно из названия, излучается стенами. Это наиболее эффективное решение! Излучением передается свыше 80% всего тепла. Более того, как правило суммарная площадь стен в 4 раза превышает площадь пола.

    По конструктивному исполнению отопление стенами можно разделить на:

    1) Панельное отопление. В данном случае тепловая труба прокладывается внутри конструкции стены. Совсем уж упрощая, выглядит это как теплый пол, устанавливаемый на стену.

    2) Плинтусное отопление .

    На последнем виде отопления, ввиду пока малой распространенности таких систем в России предлагаю остановиться подробнее.

    Система плинтусного отопления или попросту теплый плинтус представляет собой греющие медно-латунные модульные секции по размеру чуть больше обычного плинтуса, закрытые алюминиевым профилем, которые устанавливаются по внутреннему периметру помещения, опять же вместо обычного плинтуса.

    Нагретый теплыми плинтусами воздух начинает струиться вдоль поверхностей пола и стен.

    Так как плинтуса расположены максимально близко к стенам и полу, теплоемкость которых в десятки раз выше теплоемкости самого воздуха, то теплообмен происходит в основном с ними. При этом обмен тепла с остальным воздушным объемом помещения минимален (соотношение примерно 80 на 20% ). Происходит своеобразное «прилипание» воздушного слоя к стенам и полу. Стена прогревается потоком воздуха и начинает излучать тепло. Данный физический эффект назван «Эффектом Коанда», в честь своего первооткрывателя, хотя по сути данное явление было открыто задолго до Генри Коанда, самим Томасом Юнгом еще в 1800 году.

    Принцип распределения тепла при отоплении “теплым плинтусом”

    Таким образом порядка 20% тепловой энергии распределяется в помещении конвекцией, а 80% передается излучением.

    На представленной диаграмме зона комфортных ощущений человека лежит в области между синей и красной кривой.

    Весь участок графика, лежащий ниже синей кривой воспринимается человеком как холод. Соответственно участок выше красной кривой – как жара. Из данной эмпирической диаграммы комфортности ощущений человека в зависимости от температуры ограждающих конструкций и воздуха можно видеть, что при температуре стен около 20 о С приемлемая комфортная температура воздуха может составлять всего 15-18 градусов .

    Известно, что снижение температуры воздуха на 1 о С снижает энергозатраты на отопление здания примерно на 6 – 7%.

    Следовательно, установка температур воздуха в помещении 15 – 18 о С, вместо принятых 22 о С позволяет снизить тепловые потери на 24 – 49% . И это только для здания со стандартными высотами потолков в 2,5 метра. При увеличении высоты потолков экономическая выгода только возрастает.

    Итак, известно, большую часть тепла человек в помещении теряет при помощи излучения. Компенсировать тепловые потери нашего тела наиболее эффективно также при помощи излучения. Не распаляясь на другие способы теплообмена, а организовав передачу тепла физически правильным способом можно добиться экономии материальных ресурсов до 50% в стандартных квартирах. В домах с высотами потолков от 3 метров и выше, экономическая выгода может возрастать в несколько раз .

    Читайте также:
    Шиберная задвижка для дымохода (чугунная, поворотная)

    Подводя итог, необходимо отметить, что система плинтусного отопления эффективно работает не только в помещении с глухими стенами . В помещениях с большим остеклением, панорамными окнами система еще более эффективна . За счет того, что современные стеклопакеты практически не пропускают инфракрасного излучения наружу.

    P . S . Мы намеренно не стали рассматривать природу экономии энергии и материальных затрат на отоплении, приняв как данность величину энергосбережения в 6-7% с 1 о С. Это сделано, чтобы просто не перегружать и без того получившуюся объемной статью. В следующем выпуске мы объясним это цифрами на конкретных примерах.

    Плинтусное отопление – залог комфортной температуры в помещении в любое время года.

    Для большинства жилых помещений особенно остро переживается так называемые переходные периоды. Осенью до начала отопительного сезона, когда отопление еще не включается, а ночные заморозки ощущаются все сильнее. И весной, когда солнце ощутимо пригревает, но для поддержания комфортной температуры приходится отставлять отопление включенным. Чаще всего в таких случаях в доме включаются электрообогреватели. В тоже время, можно пойти и другим путем. Например, установить в доме плинтусное отопление – новую современную систему отопления дома.

    Отличия плинтусного отопления от традиционного

    Прежде чем углубляться в технические параметры этого вида отопительных приборов стоит понять, в чем состоит отличие плинтусного отопления от традиционного вида с разводкой труб и настенным креплением радиаторов.

    В классическом виде плинтусное отопление это не что иное, как видоизменные радиаторы отопления. Они устанавливаются по периметру комнаты в виде плинтуса. Система плинтусной установки, как обычная система отопления включает в себя отопительный котел, трубопроводы, может быть установлен тепловой коллектор и конечно же батареи, только очень специфические. Это если рассматривать традиционную схему с жидкостным теплоносителем. Кроме схемы с жидким теплоносителем, есть еще чисто электрический вариант и гибридный, сочетающий в себе как контур с жидкостным теплоносителем, так и электрический нагревательный элемент. И если электрическая схема очень похожа на электроконвекторы, то гибридной схеме найти аналог очень трудно. Но важно здесь не это, гораздо интереснее и важнее то, как работает этот вид отопления.

    Традиционное отопление

    В обычной системе отопления с батареями нагрев воздуха происходит в одной точке – возле радиатора. Теплоноситель заполняет емкость батареи и нагревает ее. Благодаря большой наружной площади и специфической форме прибора происходит нагрев воздуха. Холодный воздух, проходя через полости радиатора, поднимается и таким образом, отапливает комнату. Только проблема состоит в том, что слой воздуха 10-15 см от пола прогревается всего до 17-18 градусов, наверно поэтому, многие чувствуют что замерзают ноги.

    Слой комфортного воздуха, это примерно слой начиная с 20-25 см от пола и высотой до 1,8-2,0 метра прогревается до комфортных 20-23 градусов, а вот верхний слой, который находится выше 2,0 метра нагревается выше до 25 градусов. Конечно, при таком раскладе в помещении идет постоянная циркуляция воздуха, он заменяется новым, но при этом в помещении имеются места, где циркуляция замедлена, а холодные стены провоцируют создание мостиков холода, в них появляется конденсат, и плесень. Чаще всего это случается в углах комнаты. А еще, как ни странно больше всего это случается в углах возле окна. Парадокс, стена, у которой установлена батарея, не прогревается в каких-то 40-50 см от радиатора.

    Плинтусная система отопления

    Плинтусная система отопления в отличие от классической, использует не точечный, а принцип охвата всего периметра. Небольшие батареи располагаются по всему периметру комнаты. За исключением разве что кроме дверного блока. Батареи располагаются внизу, почти по уровню пола, при этом, как и в обычных радиаторах в них тоже циркулирует нагретый теплоноситель. В результате он также нагревает воздух, который понимается к потолку. И вот здесь как раз и начинаются различия. Воздух поднимается вдоль стены, отдавая ей часть своего тепла. Поскольку радиаторы распложены вдоль всего периметра, получается, что буквально все стены прогреваются равномерно. Поэтому исчезают зоны перегрева и охлаждения. Да и постоянный нагрев массива стены позволяет сделать ее теплой, а это значит, что помещение прогревается равномерно. Воздух, что возле пола, что на уровне 1,5-2 ,0 метров прогрет до комфортной температуры +20-+23 градуса.

    Устройство и принцип работы отопления с водяным плинтусом

    Плинтусное отопление в отличие от классической схемы использует радиаторы нестандартной формы. Узкие и длинные радиаторы размещаются по периметру комнаты. При этом изготовленные из меди или алюминия пластины обеспечивают площадь нагрева большую, чем площадь нагрева обычной батареи. Размещение в нижней части стены и закрытые декоративной алюминиевой крышкой, такие радиаторы обеспечивают более качественный прогрев помещения. По мимо этого, они равномерно распределяют тепло по стенам помещения.

    Читайте также:
    Отапливаемая теплица: Как сделать зимнюю отапливаемую теплицу своими руками?

    Конструкция радиаторов

    Конструкция радиаторов представляет собой медные трубы диаметром 13-15 мм, которые располагаются друг от друга на расстоянии 80-150 мм. Трубки между собой закреплены пластинами, размещенными вертикально, эти пластины выполняют роль радиатора. Когда пластины нагреваются от трубок, они нагревают воздух, проходящий сквозь них. Декоративная крышка закрывает пластины неплотно. Поэтому воздух свободно втягивается с пола и нагреваясь поднимается по стене.

    Для подключения к котлу отопления используются обычные металлопластиковые или медные трубы. В комнате обычно устанавливается один или два контура. Наибольшая длина одного контура должна быть не больше 15 метров. Между собой секции соединяются при помощи гофрированных металлических вставок. Учитывая то, что одна секция не должна быть больше 15 метров для распределения потоков теплоносителя используется установка коллектора. Чаще всего для больших помещений используется лучевая схема подключения. В то время, как последовательная схема подключения приемлема для небольших комнат.

    Размещение приборов

    Плинтусное размещение приборов отопления позволяет использовать такую схему и в помещениях с панорамными окнами – она отлично гармонирует с конструкцией окна. При установке с панорамными окнами можно использовать как обычные системы стандартного размера, так и специальные, предназначенные для установки у панорамных окон модели.

    Особенностью работы отопления этого типа выступает необходимость использования конденсационного котла или коллектора с возможностью регулировки температуры теплоносителя. Считается, что плинтусное отопление эффективно работает при температуре теплоносителя 35-40 градусов.

    Несмотря на кажущуюся простоту такой системы отопления нужно брать во внимание, что для установки оборудования на жидком теплоносителе понадобится большое количество труб – к каждой секции необходимо подключить два контура труб для подачи нагретого теплоносителя и для отвода остывшего.

    Преимущества и недостатки греющих плинтусов

    Чем объяснить популярность

    Популярность плинтусных систем сегодня находится на пике. В Европе это одна из самых популярных систем дополнительного обогрева помещений. Это явление можно объяснить несколькими факторами:

    • Как обычные системы плинтусное отопление является абсолютно безопасным для всех обитателей дома;
    • После установки системы в доме исчезает проблема отсыревших углов и плесени на стенах;
    • Система обеспечивает равномерное распределение тепло в помещениях, нет дисбаланса в работе оборудования;
    • Во время работы прогревание осуществляется по всему периметру комнаты, нет привычного для центрального отопления с массивными радиаторами конвекционного потока;
    • Установленные радиаторы не отвлекают внимание, отлично дополняют интерьер;
    • Радиаторы можно легко очистить от пыли – достаточно просто снять решетку и просто пропылесосить узкой щеткой;
    • Плинтусная система отлично экономит пространство комнаты.

    Но главным фактором, обеспечивающим популярность плинтусной системы отопления, выступает ее экономичность. Особенно это сказывается в моменты резкого понижения температуры воздуха осенью и в период затяжной весны, когда оттепели сменяются непродолжительными, но ощутимыми похолоданиями.

    Слабые стороны

    А вот относительно недостатков, стоит поговорить отдельно. К числу существенных недостатков этого типа отопления стоит отнести:

    • Дороговизну комплектующих элементов;
    • Монтаж системы обойдется на 20-30% дороже, чем обычного отопления;
    • Небольшую максимальную длину одного контура – всего 15 метров;
    • Необходимость тщательных расчетов всех элементов – от длины прямых участков и длины гофрированных вставок до количества переходников и муфт.

    К тому же для правильной эксплуатации необходимо выполнять некоторые правила, связанные с размещением предметов интерьера и декоративной отделки стен. Прежде всего, придется отказаться от некоторых декоративных элементов, снижающих теплоотдачу радиаторов. Помещение должно быть максимально свободным и обеспечивать доступ воздуха к радиаторам. Корпусная мебель, диваны, кровати ширмы и ковровые покрытия придется расставлять и укладывать так, чтобы не снижать эффективности работы системы.

    Установка плинтусного отопления – подробное руководство

    При расчете эффективности плинтусного отопления, как и для других систем за основу берется стандартный показатель 100 Вт тепловой энергии на каждый квадратный метр площади помещения. При использовании системы в качестве дополнительного отопления чтобы вычислить мощность отопительных приборов достаточно умножить площадь комнаты на стандартный показатель. А в случае если эта система будет основной, то к полученному результату необходимо прибавить еще 20-25% мощности.

    Пошагово установка проводится следующим образом:

    • Проводится установка коллектора;
    • Делается разметка трассы прокладки трубопроводов;
    • Отмеривается необходимая длина от коллектора до точки подключения радиатора. Отрезается два отрезка плюс 20 см на подключение. Трубка вдевается в защитный кожух и закрывается защитной лентой.
    • Проводится монтаж труб подачи и овода теплоносителя к точкам подключения радиаторов. Концы трубы фиксируются в полу или стенах;
    • Делается заливка пола бетоном или заделывание каналов прокладки в стенах;
    • Делается заливка стяжки, установка подложки и чистового пола с покрытием;
    • По всему периметру прокладывается теплоизоляционная лента;
    • После этого устанавливается алюминиевый профиль и привинчивается к полу;
    • По всему периметру устанавливается алюминиевый каркасный профиль, устанавливаются держатели и кронштейны через каждые 40-45 см;
    • Делается установка трубок с пластинами на кронштейны;
    • Устанавливаются соединительные гофры, муфты, делается подключение к трубопроводам подачи и обратки;
    • Фиксируются все элементы на кронштейнах;
    • Проводится подключение к коллектору, проводится проверка давлением и после этого пробная топка;
    • После устранения течи устанавливается декоративный кожух.
    Читайте также:
    Открытая система отопления и закрытая - что лучше и что выбрать? Разбираемся с преимуществами и недостатками открытых и закрытых систем отопления.

    Как видно, монтаж системы во многом напоминает укладку трубопровода теплого пола, с той лишь разницей, что здесь делается еще и монтаж наружных плинтусных панелей.

    Теплый плинтус — современный вариант отопления

    Привычные радиаторы — далеко не идеальные отопительные приборы: не всегда выглядят эстетично, а эффективность их работы не слишком высока.

    В последнее время стала популярна система «теплый пол»: отопительные приборы скрыты от глаз, при этом помещение прогревается равномерно, создавая в доме приятную и комфортную атмосферу.

    Однако есть еще один вариант обустройства системы отопления, имеющий все достоинства теплого пола и при этом более простой и удобный в монтаже. Это теплый плинтус.

    Как устроено плинтусное отопление

    Для создания системы теплых плинтусов по периметру помещения на уровне пола устанавливаются отопительные приборы, похожие на невысокие длинные радиаторы. Их закрывают декоративные панели, напоминающие плинтус. Таким образом отопительная система оказывается скрыта от глаз и не нарушает эстетику оформления комнаты.

    Такой способ отопления применялся еще в прошлом веке: в зданиях старой постройки можно встретить обогревательные приборы такого типа. Однако в то время вариант не получил широкого распространения из-за высокой стоимости.

    Сейчас установка такой системы отопления также потребует больших затрат, чем монтаж обычных радиаторов, однако она проще и дешевле, чем обустройство теплого пола, а в некоторых случаях и более выгодна.

    В основе отопительного прибора — две трубки из меди, смонтированные на расстоянии до 15 см одна над другой. Для лучшей теплоотдачи они снабжены перпендикулярно расположенными металлическими пластинам, которые могут быть выполнены из алюминия, латуни или меди. Конструкция закрывается алюминиевым кожухом с верхними и нижними отверстиями для лучшего воздухообмена.

    Такая конструкция оказывается чрезвычайно эффективной. Холодный воздух, поступая снизу, нагревается:

    от труб и поперечных пластин;

    металлического корпуса конструкции;

    Это позволяет быстро и равномерно прогреть весь объем помещения от пола до потолка.

    Достоинства и недостатки плинтусной системы отопления

    Главное достоинство системы — равномерное распределение теплого воздуха по всему объему помещения. При этом самый прогретый воздушный слой находится на уровне пола. Затем, по мере подъема к потолку, температура снижается на 1-2 градуса. Такой режим отопления считается оптимальным для человека.

    При постоянно работающей системе прогретые стены помогают поддерживать постоянную температуру в комнате, а также не позволяют ей быстро остывать в случае аварийного отключения отопления.

    Если система работает от автономного источника теплоснабжения, дополнительным плюсом для пользователя станет ее экономичность — после того, как помещение прогреется, отопительный агрегат может работать в режиме минимального потребления топлива или электроэнергии.

    Есть у такой системы и недостатки.

    Основной минус — дороговизна установки. В отличие от батарей из чугуна и стали, при изготовлении теплого плинтуса используется алюминий и медь — материалы более дорогие.

    Еще одна особенность плинтусного отопления — система эффективно работает только в случае постоянного использования. Если отопление включают периодически, например, на даче, то в доме будет достаточно прохладно, пока полностью не прогреются стены, а это может занять довольно много времени.

    Виды отопительных плинтусов

    Различают теплые плинтусы, включенные в систему водяного отопления и работающие от электричества.

    Водяной теплый плинтус более экономичен в использовании, однако установить его сложнее — монтаж возможен только на стадии ремонта, т.к. для установки потребуется поднимать полы. В стяжку пола укладывают трубы, соединяющие отопительные приборы с водогрейным котлом и коллектором.

    Электрический вариант монтируется гораздо проще и быстрее. Плинтус закрепляют в нижней части стены, протягивают токоподводящие провода и подключают систему к клеммам. Терморегулятор обеспечит автоматическое включение и отключение системы при нагреве до нужной температуры. Оптимизировать работу поможет установка термостата.

    Читайте также:
    Что такое подпитка системы отопления и какой клапан выбрать

    Где лучше использовать систему плинтусного отопления

    Теплый плинтус — оптимальный выбор для жилья в многоквартирном доме при условии, что в нем установлен автономный отопительный котел. Подключение к системе центрального отопления может вызвать сложности.

    Эффективным окажется такой вариант и в частном доме или коттедже, предназначенном для постоянного проживания. Теплый плинтус особенно удобен при наличии панорамного остекления — приборы отопления не загораживают окна и не портят общее эстетическое впечатление от вида из окна.

    А вот на даче, куда хозяева приезжают несколько раз за холодный сезон, теплый плинтус монтировать не рекомендуется — здание будет долго прогреваться. Нет смысла устанавливать его и в доме, где при возведении стен не использовалось утепление.

    Отопление дома теплым плинтусом — отличие от радиаторов и теплого пола.

    При монтаже традиционной системы отопления постоянно возникает проблема с радиаторами. Хочется их запрятать куда подальше, чтобы они не выделялись и не портили своим видом интерьер.

    А что, если изначально сделать такую систему, при которой батареи вообще будут не нужны? И речь здесь не идет о теплых полах.

    Внешним видом он совсем немного отличается от обычного. Его высота составляет от 14 до 20см, ширина около 3см. С такими габаритами подобная система без проблем впишется в любой интерьер.

    Хватает ли такого источника тепла для полноценного обогрева дома и квартиры? Вполне. Несмотря на маленькие размеры, не забывайте про его длину.

    Так, в комнате до 20м2 при установке плинтуса вдоль трех стен, общая площадь подобного обогревателя достигает 2м2. При этом тепло излучают вовсе не эти квадратные метры, а нечто другое.

    Чтобы выяснить что именно, давайте подробнее изучим принцип работы теплого плинтуса и узнаем все подробности о его эффективности.

    Теплый плинтус отличается от радиаторов отопления тем, что он как бы нагревает всю стену и образует таким образом тепловую завесу или экран.

    Тепло моментально распределяется равномерно по всей комнате, а не только возле окон.

    Причем такая система подходит для любого типа пола. Воздух в комнате не перегревается, не сушится и не поднимает пыль.


    Многие ошибочно полагают, что подобное отопление обогревает комнату конвекцией. Что-то наподобие напольных конвекторов.

    Однако это вовсе не так. Дело в том, что конвекционные потоки теплого воздуха от плинтуса, вносят свой вклад в нагрев помещения всего на 20-30%.

    Вы получаете внутри дома своеобразные огромные батареи от пола до потолка. Поэтому в помещениях, где невысокие потолки и находится минимум мебели, эффективность системы максимальная.

    На кухне ее лучше монтировать под гарнитур, который имеет высокие ножки.

    Часто ее рекомендуют использовать вместо напольных конвекторов для панорамных окон. Однако имейте в виду, полную компенсацию тепловой бреши в таком месте, плинтусом не создать!

    Все дело в лучистой энергии. В отличие от стен, здесь вы не заметите эффекта накопления и распространения тепла. Оно не будет «прилипать» к стеклу, а сразу же будет уходить наружу.

    А вот с задачей просто устранить дискомфорт при нахождении рядом с холодным окном, плинтуса успешно справляются.

    Вся система работает на эффекте Коанда. В 1910 году этот румынский авиатор, пытаясь усовершенствовать самолетные двигатели, применил специальные пластинки, которые должны были отразить тепловой поток от фюзеляжа, дабы тот не загорелся.

    Однако он получил прямо противоположный эффект. Теплый воздух не отражался, а наоборот, как бы облизывал фюзеляж. Как этот эффект используется в системе теплых плинтусов?

    Нагретый поток воздуха от них поднимается вдоль стены. При этом его скорость снизу, больше, чем скорость сверху.

    То есть, чем дальше от поверхности стены он отходит, тем меньше его интенсивность и скорость. И здесь нам нужно вспомнить закон Бернули с трубами разного сечения по которым движется жидкость или газ.

    Он гласит, что минимальная скорость потока и максимальное давление среды будет на участке трубы с большим сечением, и наоборот. То есть, чем быстрее движется поток, тем меньше в нем давление.

    Применительно к теплому плинтусу это означает, что потоки воздуха, которые движутся возле стены, будут иметь давление меньше, чем на некотором удалении от нее. За счет этого перепада давления и возникает сила, которая как бы прижимает теплый воздух к стенке.

    Поэтому с плинтусным отоплением в первую очередь греется стена, а уже от нее нагреваются все предметы в помещении. Реальный прогрев стен ощущается на высоте до 1,5 метра.

    Читайте также:
    Распределительный коллектор отопления на 3 и 4 контура своими руками

    Вот так выглядит в тепловизоре термограмма распределения тепла по поверхности, нагретой плинтусом.

    Как понимаете, конвекция здесь не играет существенной роли. Главным фактором выступает именно излучение от нагретой стенки. Так называемая лучистая энергия, как в инфракрасных обогревателях и картинах.

    Благодаря такому способу прогрева, температуру воздуха в комнате вовсе не обязательно догонять до +24-25С. Даже при 20-21С вы будете чувствовать себя комфортно. Стены то у вас будут нагреты на несколько градусов больше.

    Поэтому нагретая стена и создает тепловой комфорт радиационного баланса, который не способна создать обычная батарея.

    Однако не все здесь так радужно, как кажется на первый взгляд. Если у вас греется вся стена, то и теплопотери от нее увеличиваются.

    А значит ее нужно изначально делать теплоемкой и стремиться к максимальной теплонепроницаемости.

    Вот, например, известная из курса физики формула расчета теплопотерь:

      S – площадь стены
      Т=(Твнутри – Тснаружи) – разница температур стены внутри дома и на улице
      R – сопротивление теплопередачи поверхности

    Из этой формулы становится ясно, от чего в первую очередь зависят теплопотери. R – как с батареями, так и с плинтусом у вас не меняется. Стена то, одна и та же.

    А вот параметры в числителе будут другими. Чем больше разница температур (T), тем больше теплопотери. Допустим, при нагреве от батарей возле окна, стена будет условно иметь t=20C.

    Температура по стене от радиатора до дальней точки (в углах) распределяется по градиенту. Участки стен справа и слева от окон вообще не прогреваются.

    Если же всю стену внутри дома нагреть теплым плинтусом, от того же самого котла с той же самой температурой теплоносителя, то стена прогреется уже больше. Условно до +25С, а значит согласно формуле, возрастет разница в числителе, и увеличится теплоотдача через стены.

    Получается, что чем больше тепла вы теряете, тем больше придется его возмещать. Неважно каким способом это тепло нагоняется в комнату – радиаторами или термоплинтусами.

    То же самое относится и к площади – S. Поверхность, подогреваемая плинтусом, гораздо больше поверхности, расположенной непосредственно за радиатором.

    Немного улучшить ситуацию получится, если греющий плинтус размещать не только на внешних стенах дома (как с радиаторами), но и на его внутренних перегородках.

    Большая часть тепла вырабатываемая в этом случае будет оставаться в доме, а не пытаться тут же уйти на улицу. Небольшой подогрев наружных стен полезен не только в качестве источника отопления, но и для самого здания. Сырость как таковая полностью исчезает.

    Учитывая все вышесказанное, многие поэтому и воспринимают подобные инновации со скепсисом. Есть давно проверенные и понятные способы – те же радиаторы под окнами, либо теплый пол в стяжке.

    Все остальные ухищрения обходятся слишком затратно либо на этапе строительства, либо в процессе эксплуатации и ремонта.

    На комнату в 16м2 вам понадобится от 10 до 12 метров плинтуса. Его цена на сегодняшний день в среднем составляет 4000-5000 рублей за метр и выше. И это помимо затрат на комплектующие. Прибавьте сюда саму работу (в Москве берут около 1400 рублей за погонный метр), все комнаты в доме и посчитайте свои расходы.

    Можно ли полноценно пережить зиму с подобными термоплинтусами? Да, безусловно. При наличии достаточного погонного метража и соответствующей температуры теплоносителя.

    И многочисленные отзывы на форумах это подтверждают. Для прогрева дома в самые холодные зимние дни, температуру отбора теплоносителя в коллекторе теплых плинтусов нужно будет держать в районе 75С. В обычные дни достаточно 50-70С.

    Чем выше температура, тем больше вы получите лучистой энергии. При снижении ее до уровня 45С и ниже, теплый плинтус превращается в подобие миниконвектора, который греет преимущественно потоками воздуха.

    Поэтому не ждите от термоплинтусов каких-то нереальных цифр экономии. Ее не будет. Теплый пол в этом отношении гораздо выгоднее.

    Тем не менее, система получила свое широкое применение и некоторые потребители активно ее используют как в качестве основного, так и дополнительного источника отопления своей квартиры или отдельных комнат в доме.

    Сам теплый плинтус собирается из отдельных греющих модулей. Есть два варианта:

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: